马来西亚仙本那

周社锋

马布岛的独特在于它一半是天堂海水，一半是人间烟火的强烈对比，既能享受水屋度假的惬意，也能体验到原住民巴瑶族的文化。

马布岛的美，是那种一脚踩进童话、一脚还踏在人间的奇妙平衡。清晨推开木屋的门，海风裹着咸甜的气息扑面而来，碧蓝的海水在阳光下泛着碎银般的光，水屋像一排排漂浮的梦境，安静地栖在海上。可当你沿着栈道往深处走，炊烟开始升起，孩子们在木桩间奔跑，妇女在屋前晾晒渔网，生活的温度就这样悄然浮现。这里不只是度假胜地，更是有人世代栖居的家园——巴瑶族的高脚屋静静立在浅水处，像从海里长出来的老树，根扎在浪里，心却安稳。

我踩上那条延伸向海中央的木质栈道，脚下是清澈见底的海水，偶尔能看到小鱼成群掠过。栈道两旁开满了粉色的三角梅，花瓣随风轻颤，像是在无声地招手。蓝天铺展到天边，没有一丝杂质，那一刻我忽然明白，有些地方的美，是会让人忘记呼吸的。

顺着水道往里走，几座传统风格的木屋错落分布在水面，屋顶是尖尖的斜坡，像东南亚老画里的景致。一叶小船悠悠划过，船头坐着个穿红衣的女人，她没说话，只是轻轻拨动船桨，水波便一圈圈荡开，倒映着屋影与花影。岸边的花盛得不管不顾，紫的、粉的、红的，全都挤在栏杆边往外探。晴空万里，连风都懒洋洋的，仿佛整个岛都在午后的阳光里打盹。

我坐在栈道尽头的栏杆上，看远处那个划船的身影慢慢靠近又远去。他穿着简单的背心，动作不急不缓，像是在水上散步。船边掠过几朵浮花，粉白相间，不知是风吹落的，还是谁特意撒下的。水屋的影子倒映在海面，被波纹轻轻揉碎，又慢慢拼合。远处山影淡成一条线，与天相接，那一刻，时间好像也放慢了脚步，不愿惊扰这份宁静。

那座水屋像从童话里搬出来的——深色的尖顶屋檐下，爬满了藤蔓与花朵，几盆红艳艳的三角梅从阳台上垂下来，像挂了一串串小灯笼。木楼梯直通水面，台阶被海水浸得微微发黑，却结实得很。我曾看见一位老人坐在屋前的藤椅上抽烟，烟圈一圈圈飘起，融进蓝天里。远处的栈道像一条细线，把一座座水屋串成项链，戴在大海的颈间。

小宋在栏杆边站了很久，红衣在绿树与蓝海之间格外醒目，像一幅画里特意点的一抹朱砂。我没打招呼，只是远远看着她低头摆弄相机，又抬头望海。她身后那座屋子屋顶翘起，像是要飞起来，而栏杆上的花正开得不管不顾。那一刻，她不是游客，倒像是这画面的一部分——人与景，彼此成全。

我绕着它走了一圈，底座上刻着度假村的名字，像是某种温柔的宣告。一对情侣靠在旁边自拍，笑得像海风一样清爽。我忽然觉得，有些地方的浪漫，不是刻意营造的，而是从海水、花香、木屋的缝隙里自然渗出来的。

平台上的丘比特举着弓箭，像是随时要射向某个人的心。小宋站在他旁边，微微仰头，阳光洒在她的帽檐上。她没看雕像，只望着海。花在她脚边开成一片，蜜蜂嗡嗡地飞。我走过时，听见她轻声说：“这里真像梦。”我没接话，只是点点头——有些话，说破了就不灵了。

情人桥不长，但走上去却像走进了一个温柔的仪式。粉色的牌子挂在中央，“o”是心形，风吹得它轻轻晃动。栏杆上缠着花藤，粉花一簇簇垂下来，像是为路过的人撒下花瓣。我看见一对老夫妻慢慢走过去，手牵着手，影子落在水里，被波纹拉得很长。桥的那头，是另一座开满花的水屋，仿佛尽头就是幸福本身。

傍晚时分，我坐在“LOVE BAY”小船边，看夕阳把整片水面染成金粉色。水屋的轮廓在暮色中渐渐柔和，像被轻轻抹过一笔。远处的建筑群连成一线，与天相接，仿佛没有尽头。一只小船缓缓划过，船尾拖出一道细长的波纹，像是写给大海的一行诗。我什么都没想，只是坐着，任海风把思绪吹散。

巴瑶族是生活在菲律宾、马来西亚和印度尼西亚之间海域的海洋游牧民族，被称为“海上吉普赛人”。他们与大海的关系极为紧密，以潜海捕鱼为生，世代生活在高脚木屋或手工木船（莱帕-莱帕船）上。

夜里，我走到岛的另一侧，那里是巴瑶族的生活区。没有霓虹，没有喧嚣，只有几盏昏黄的灯挂在木屋外。孩子们光着脚在栈道上跑，笑声清脆。一位老人坐在屋前修补渔网，手指粗糙却灵巧。他们不靠岸而居，而是与海共生。我忽然明白，马布岛的动人之处，不只是它的水清沙白，更是这种并存——度假的浪漫与生活的本真，在同一片海上，静静共存。

马达京岛、汀巴汀巴岛、邦邦岛。

拥有仙本那最具代表性的拖尾沙滩和优质浮潜点。马达京的拖尾沙滩非常梦幻，在潮水不高时甚至可以步行至另一座小岛。离开马布岛那天，船驶向马达京。远远就看见那条白色的拖尾沙滩，像一条玉带从岛上延伸出去，浮在碧海之上。

浮潜

上天恩赐的仙本那：仙本那旅游日记

清晨醒来，透过木地板的缝隙就能看见脚下缓缓流动的海水，我才确信自己不是在做梦。仙本那的第一缕阳光透过水屋的木窗洒进来，整个房间都被染成了温暖的金色。

无风之海：上天眷顾的避风港

在来之前我就听说，仙本那位于“风下之乡”，长年没有台风侵扰。此刻站在水屋阳台上远眺，终于明白这是怎样的恩赐。海面平静得像一整块蓝色的丝绸，偶尔有微风吹过，也只荡起浅浅的涟漪。水屋的木桩深深扎入海底，像忠诚的卫士守护着这片安宁。远处其他度假村的水屋错落有致地分布在碧波之上，像是海洋弹出的音符，奏响一曲宁静的乐章。

我从未见过如此清澈的海水，从浅绿到深蓝的渐变如此自然，没有分界线，没有过渡带。当地人告诉我，正是因为这里没有台风侵扰，才能建立起这么多水屋度假村。要是像其他热带海岛那样常有风暴袭击，这些建在海上的房屋怕是难以存留。

水屋生活：海上的第二个家

早饭后，我沿着连接水屋的木栈道散步。栈道两旁的水屋风格各异——有些是传统马来风格的高脚屋，有些是现代化的玻璃房，还有的挂着彩色灯笼，充满节日气息。最让我惊讶的是，这些水屋设施齐全，空调、热水一应俱全，与陆上酒店无异，却多了份海上的浪漫。

“这里原本只是渔村，”一位度假村工作人员告诉我，“后来因为海水太美，才逐渐建起了水屋。现在成了世界各地游客的度假天堂。”他指向远方，“你看那些新建的水屋，都是近几年才兴起的。”

仙本那的水屋多数集中在马布岛、卡帕莱和邦邦岛周围。我住的这家位于马布岛附近，步行五分钟就能到达岛上的巴瑶族村落。这种与当地社区比邻而居的感觉很特别——一边是现代化的度假设施，一边是原住民的传统生活。

海鲜盛宴：大海的慷慨馈赠

中午时分，我们乘快艇回到仙本那镇上的海鲜市场。那场面真是壮观！刚捕捞上来的鱼、虾、蟹在摊位上堆成小山，许多我连名字都叫不上来。

“这个叫螳螂虾，这个叫老鼠斑，都是我们这里的特产！”热情的摊主用夹杂着马来语和简单英语的话介绍着。价格便宜得让人难以置信——两只大龙虾、三只螃蟹、一堆老虎虾，总共才花了不到200马币（约合人民币300元）。

我们带着“战利品”来到对面的餐厅加工，只需支付少许加工费。当蒜蓉龙虾、奶油老虎虾和香辣蟹端上桌时，那鲜美的香气让所有人都忍不住咽口水。肉质紧实弹牙，带着海洋最纯粹的味道。同桌的广东游客连连感叹：“这比我们在国内吃的所谓‘进口海鲜’新鲜多了！”

下午和当地一位老渔民聊天，他告诉我：“这里海水干净，营养丰富，所以海产特别多。我们每天出海都能有不错的收获。”他脸上深深的皱纹里藏着对这片海的感恩，“大海养活了祖祖辈辈的仙本那人。”

海底画廊：上帝的调色盘沉入了海中

第二天，我们参加了浮潜之旅。当我把脸埋入水中的那一刻，时间仿佛静止了。

首先映入眼帘的是珊瑚——不是我想象中的单调颜色，而是活生生的、呼吸着的彩色森林。鹿角珊瑚像精心雕琢的树枝，脑珊瑚像人类思考中的大脑，桌状珊瑚则像水下摆放的宴会桌。它们的颜色如此丰富：明黄、亮橙、深紫、艳粉，还有各种渐变色，像是上帝打翻了他的调色盘，却意外创造了更美的组合。

在这片珊瑚森林中，鱼儿们自如穿梭。小丑鱼在珊瑚丛中嬉戏，蝴蝶鱼挥动着鲜艳的翅膀，鹦鹉鱼用它坚硬的嘴啃食着珊瑚。一群体型较大的独角鱼优雅地游过，身上的蓝色鳞片在透过海水的阳光下闪闪发光。偶尔能看到海龟慢悠悠地划动四肢，仿佛时间对它来说没有意义。

最神奇的是，当我静止不动时，整个海底世界就在我眼前展开它的日常生活——小鱼清理着大鱼身上的寄生虫，寄居蟹背着贝壳房子缓慢移动，甚至能看到章鱼改变颜色和纹理，瞬间融入周围环境。

浮潜教练告诉我，仙本那位于珊瑚三角区的中心，这是全球海洋生物多样性最丰富的区域。难怪这里的海底如此生机勃勃。“但是要小心，”他提醒道，“不要触碰任何珊瑚或生物。珊瑚非常脆弱，我们的一次触摸可能会杀死它们几年的生长。”

落日余晖：金色的告别

旅程的最后一天傍晚，我独自坐在水屋的露台上看日落。天空从蔚蓝渐变成橙黄，再染上绯红，最后所有颜色都融化在暮色中。海面反射着天空的一切，水屋的轮廓渐渐变成剪影。

我想起这些天的经历——在无风的海上醒来，享受便宜又美味的海鲜，探索五彩斑斓的海底世界。仙本那就像上天精心准备的一份礼物，没有台风的侵扰，却有丰富的馈赠。

夜幕完全降临，远处的水屋亮起星星点点的灯光，倒映在海面上，像是把星空复制了一份放在海里。我忽然明白，仙本那的美不仅仅在于它的景色，更在于它提供了一种可能——人与海洋可以如此和谐共存。我们享受它的恩赐，也承担保护它的责任。

带着满心的感恩和满满的记忆，我知道这片上天恩赐的海域，会成为我心中永远的蔚蓝宝藏。而那些色彩斑斓的珊瑚和鱼儿，将继续在清澈的海水中，为每一位到访者绘制动人的画卷，年复一年，生生不息。

周社锋 2026.1.23