雪域梵音：藏传佛教圣地春日行

路平

2025年四月的青藏高原，寒意未消，却已悄然苏醒。来自北美数位清华80级校友组团踏上这片雪域，心怀朝圣般的敬意，探访藏传佛教深邃庄严的精神世界。从西宁出发，沿着青藏铁路缓缓西行，经拉萨、日喀则，深入阿里腹地，再沿中线折返。一路穿行于雪山、草原与古寺之间，在高原湖泊的静谧中，仿佛听见了大地与信仰的低语——那是风拂经幡的轻响，是诵经声融进山河的回荡。

【注】本游记始于个人照片、笔记，以及来源于网上的一些文献数据摘录。后用AI拽词润色，窃以为不可贪功，特此坦诚说明。如有一本正经胡说八道之处，纯属笔者一时不察，抱歉。

西宁之夜，古城门飞檐翘角被暖黄与朱红点亮，灯笼高挂，像是为远行者燃起的引路灯火。

西宁北禅寺土楼观，这座始于东汉（公元106年）的古刹，儒释道三教共栖一山，千年来香火不绝。

北禅寺-山佛和号称🇨🇳第二大的悬空寺悬于红岩峭壁，栈道悬空，九窟十八洞幽深。风从峡谷穿过，吹动檐角的灯笼，诉说着千年往事。那岩壁之上自然形成的佛像，经风霜剥蚀，目光依旧慈悲，凝望着往来人间。

远眺西宁城-从寺中高台回望，尘世灯火如星河铺展，而此处一隅，仍守着一份沉静的古老。

茶卡盐湖，天空之镜，倒映着灰蓝的天幕。远处“我在茶卡”的木门框孤零零立着，像一封写给天空的情书。

塔尔寺位于雪域东部宗曲（湟水）之滨的宗喀莲花山中。四周群山环抱，似八瓣莲花，视地观天，陵涧起伏，如八辐法轮。金顶红墙在云雾间若隐若现，祥光照射下的梵宇佛寺独具风格，9千余间依山就势，巧妙布局的雄伟建筑，恢宏磅礴。体现了藏汉文化交汇融合的特色和风格。

塔尔寺藏语称为“贡本噶丹贤巴林”，意思为十万狮子吼佛像弥勒洲，作为格鲁派（金庸小说里说的黄教）六大寺院之一，始建于明代（1379年），是被佛教界誉为“第二佛陀、雪域高原智者庄严顶饰”的格鲁派宗师至尊宗喀巴大师的诞生圣地。因在诞生地奇迹般长出一棵每片叶上各显一尊狮子吼佛像的菩提树，又被赞誉为“第二蓝毗尼园”。塔尔寺壁画、堆绣与酥油花堪称“三绝”。为尊重寺内禁止拍照的规定，那些精妙绝伦的艺术，只能留在眼中、各位看官须得亲往方能一见。我们默默走过殿堂，只愿这份庄严，能沉淀为内心的澄明。

寺院深处，红衣僧人背影沉静如松，手持供品于殿堂之间，香炉青烟袅袅，诵经声隐约可闻，低沉而绵长。那一刻，时间仿佛凝固，尘世喧嚣被隔在山门外。

据了解，西藏密宗修行规矩比汉家显宗要严格得多。除了开始显宗的那些学习之后，还有数十年的上至天文下至地理，包括人文、科技数门学科的学研。非大愿刻苦之人，不能成功。

寺前广场，七座白塔列成一排，金顶映日，洁白塔身如雪。它们静静伫立，像是通往觉悟之路的灯标。听说许多虔诚的藏民从这里启程，一步一匍匐叩首，经神山冈仁波齐，最终抵达拉萨布达拉宫——那是用身体丈量信仰的朝圣，一生至少一次的心愿和生命经历。

一位老者拄着拐杖，缓缓走过塔影。他背对人群，孑然的身影缓缓离去，步履蹒跚却坚定。不知道他来自何方，也不知他心愿是否已了，只觉那一袭长袍，在风中写满了岁月与执着。

在波光粼粼的青海湖畔，远处雪峰倒映水中，如诗如画。海鸥掠过湖面，翅膀划开微澜。

青海湖是🇨🇳最大的内陆湖，面积为4千多平方公里，环湖周长360多公里（据说有不少人在这里练习跑马拉松）。湖水平均深21米多，最深为32.8米，蓄水量1050亿立方米，湖面海拔3260米。湖水盐度为1.24%。🇨🇳早期潜艇实验基地就在青海湖。在湖边居然还看见有中国海关，不知道这内陆湖出关能去哪。

远处牛羊散落草野，或低头觅食，或静立远望。高原的春天来得迟，却格外清澈动人。

青藏铁路列车穿越可可西里，广袤无人区在窗外铺展。雪山在云雾中若隐若现，干涸的河床与零星积雪交织，苍茫得令人心颤。这里是生命的禁区，却也是灵魂的净土。

【注】青藏铁路1958年9月开始动工；2006年7月全线通车，全长1971公里。沿线45个车站，西藏境内的车站均藏族特色，无一相同。全线桥隧总长约占线路总长的8%，格尔木至拉萨段采用双车头驱动，冻土层行车时速最高为100公里，非冻土层时速最高160公里。旅客列车全程行车时间约为21小时，采用弥漫式供氧，帮助旅客渐渐适应高原稀氧。

跨过雅鲁藏布江

布达拉宫之夜 - 布达拉宫在夜色中被灯光点亮，白墙红顶在松林间庄严矗立。广场开阔，人影稀疏，仿佛整座宫殿只为守候这片寂静。我站在远处仰望，那不仅是宫殿，更是一座信仰的灯塔。

【注】“布达拉”或译“普陀珞珈”，为梵文“Potalaka”之音译，意为“小白花树”、“光明海岛”等，佛教传说中为观世音菩萨的常住道场。公元7世纪初，松赞干布统一西藏，建立吐蕃政权，定都拉萨。之后迎娶尼泊尔尺尊公主和大唐文成公主，在玛布日山(红山)上修建宫殿，称作红山宫。17世纪，五世达赖重修宫殿（白宫），并命名布达拉宫。之后历代达赖都在此居住办公。59年14世达赖离开西藏，布达拉宫失去政治活动场所的地位，但保留宗教功能。自89年到09年国家斥资维修，分两期修旧如旧。

建筑上布达拉宫依山垒砌，蜿蜒直至山顶，宫域几乎占据了整座山峰。宫内群楼耸峙，殿宇巍峨，金顶辉煌，气势雄伟，充分体现了藏式建筑的风格。主楼高117.2米，东西长360米，南北宽140米。从外观有十三层，实际只有九层，下方的四层是由岩石向上砌筑的地垅墙，起支撑作用。整座布达拉宫有房屋近万间，全部为木石结构，建筑面积约13万平方米。宫殿外墙用大块花岗石砌筑，厚度2至5米，部分墙体夹层内还灌注铁汁，更加坚固。建筑的外部都用红、白、黄三色粉刷，象征威严、恬静和圆满，色彩和样式都具有鲜明的藏传佛教特征。

布达拉宫广场。前面这条路叫北京路，要是以为或许取“站在高原望北京”之意，那就属于想多了。其实是因为这条路是北京市援建的。在拉萨，那条街是那个省市援建的，就以那个省市命名。

清晨，一位藏族母亲背着孩子拾级而上。她整理着编发，彩色布条在风中轻扬。于她，信仰不是口号，是代代相传的脚步。一步一阶，虔诚而坚定。

拉萨的绿化已经开始改变拉萨的生态环境和气候（如降雨量）。绕至布达拉宫背后的宗角禄康公园，布达拉宫倒映在湖中，绿树成荫，飞鸟掠过天际。湖水如镜，映出天光云影，也映出人心深处的安宁。历史与自然在此交融，无声诉说着永恒。

大昭寺一瞥 - 大昭寺金顶在阳光下熠熠生辉，门前花坛盛开，游客驻足。这里是拉萨的心脏，千百年来，朝圣者的脚步从未停歇。

【注】大昭寺始建于七世纪吐蕃王朝的鼎盛时期，传说当时是为了供奉吐蕃赞普松赞干布迎娶的尼泊尔尺尊公主从家乡带去的释迦牟尼八岁等身像。66年红卫兵攻击大昭寺，摧毁了许多佛像，大昭寺建筑更成为养猪场，僧人不能进入膜拜。松赞干布所建的观音像被扔到大街上，藏人偷偷保存其愤怒与慈悲的头像各一，辗转流传到印度达兰萨拉，成为楚拉康寺的一部分。68年，解放军为收复大昭寺还和造反派发生流血冲突。1972年开始大昭寺重修，1980年完成修复工程。而现在大昭寺内供奉的是唐朝文成公主带去的释迦牟尼十二岁等身像，而八岁等身像于八世纪被转供奉在小昭寺。在大昭寺的泥制大佛之中，安放了尺尊公主带至西藏的木制释迦牟尼佛像，相传松赞干布化身为光芒，进入佛像之中。

【注】在西藏，进佛殿要摘帽，摘墨镜🕶️，以示对佛的尊敬。拜佛不能只拜两下（不吉利），可以只拜一下，或者要三次以上。不同于汉家佛殿作揖，藏传佛教拜佛每次要先双掌叠加举起高于头顶，然后按前额、口、前胸扪心自问，最后双臂双手摊开，掌面朝天，如是重复。佛殿和寺院的门槛只能一迈而过，不可以踩踏。佛殿里拜佛顺序一般应该是顺时针从左往右，只有在笨教佛殿里才是逆时针从右往左。转佛塔转经筒也是这个顺序。

罗布林卡，历代达赖喇嘛的夏宫。

【注】罗布林卡建于1740年代。据说当时7世达赖喜欢在这一带树林里打猎，大清驻藏大臣就在此给他修了一个宫殿（颇章）。罗布林卡全园占地面积36万平方公尺，有374间房，是西藏人造园林中规模最大、古迹最多者。自七世达赖之后，历世达赖在亲政之前，均在此习文、学经、修习佛法；亲政后每年夏季来此办公。

罗布林卡内的金色颇章（宫殿），1922年为13世达赖喇嘛而建。庭院石板路笔直延伸，两旁红花鲜艳。十三世达赖喇嘛曾在此避暑，如今游人漫步其中，树影斑驳，仿佛时光也放慢了脚步。

推荐拉萨的西藏博物馆，对于想了解西藏官史、人文、地理的人大有毗益。小时候曾经参观过北京的民族宫，对里面展出的人皮鼓和石帽（一带上就会把人眼珠挤出来）颇为恐怖，造成我对西藏的印象满脑子都是电影《农奴》里面的印象。后来有比我大一年的街坊K大哥参军去了川西，回来讲故事，说常有藏族姑娘喜欢金珠玛米，飞马抄起单独站岗的小战士抢回家当老公，荒蛮且浪漫。大哥眼睛里放着光，仿佛沉浸在遥远的回忆中。扯远了😉

色拉寺侧。

【注】色拉寺位于拉萨北郊的乌孜山南麓，是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，由宗喀巴的弟子“大慈法王”绛钦却杰在公元15世纪初创建。当时命名为“秦清林”，藏语意为“大乘洲”。因附近多“色拉”（藏语意为酸枣林），故又通称色拉寺。色拉寺与甘丹寺和哲蚌寺，并称为“拉萨三大寺”。色拉寺的规模宏大，依山就势而建，寺前有流沙河流淌而过。寺院占地约11.5万平方米。寺内所有屋舍均为石木结构，屋顶覆阿嘎土，白色外墙的上部装饰紫黑色贝玛草，体现浓郁的藏风。现在是国家文物保护单位。

色拉寺内有佛像近万座，壁画、典籍、唐卡、经幡、挂幢遍布各殿。寺内还藏有明朝皇帝赠送的典籍、佛像和法器。其中最重要的镇寺之宝是一套明成祖馈赠的用朱砂汁书写的藏汉对照《甘珠尔》（大藏经），乃是世界上第一部用藏文书写的佛经版本。此外还有金泥书写的《大般若经》、白檀木雕刻的十六尊者像、金汁绘就的释迦牟尼转法轮唐卡和大慈法王缂丝像等。

听说59年逃往印度的三百多色拉寺僧侣在当地政府资助下在难民区重建了印度版的色拉寺。

老爸在天坛的高邻郭老太太是个虔诚的佛教徒，为人善良温厚。依老爸的嘱托，在色拉寺为老人家请了香，带回北京相赠。

色拉寺辩经场传来清脆的击掌声，僧人们或坐或立，神情专注。一问一答间，智慧如火花迸溅。我听不懂藏语，却被那份专注与热忱深深打动——修行，原是日日不辍的思辨与自省。

羊卓雍措蓝得令人心醉，湖水如绸缎铺展，雪山倒映其中。湖边石堆静默，那是旅人祈愿的见证。阳光洒落，天地间一片澄澈，仿佛连呼吸都变得轻盈

江孜白居寺地处江孜县驻地江孜镇西北方向的宗山脚下，南、北、东三面环山。据称寺院四面临水，我们只看见不远处的一条河，导游说是雅鲁藏布江的一支。

【注】白居寺，藏语称“班廓曲德”，意为“吉祥轮胜乐大寺”，通常简称“吉祥轮寺”，汉文“白居寺”即此藏语简称的音译。白居寺是一座藏传佛教萨迦派、夏鲁派、格鲁派共存的寺院。白居寺建于15世纪中叶的前半期，历史悠久，存有很多完好精美壁画及造像。是早年萨迦派高僧学习佛法之所。

注意⚠️吉祥多门塔塔瓶内佛殿门楣上的湿婆神的慧眼看着你呢！

当年江孜藏民抗击🇬🇧夷的纪念碑。1904年英军曾经攻占白居寺和江孜城。抢劫大量寺庙文物，佛堂改成食堂。江孜僧侣百姓奋起抗击。

位于日喀则的扎什伦布寺是后藏最大的寺庙，始于明朝（1447年），历代班禅驻锡地，也是藏传佛教格鲁派（黄教）六大寺院之一。红墙金顶间，僧人缓步而行，山坡干燥，风中带着尘土与经香的气息。这里不仅是寺院，更是一座活着的信仰之城

【注】格鲁派6大寺院包括之前提到过的拉萨三寺，加上扎什伦布寺，拉卜楞寺，以及青海的塔尔寺。

寺院深深

一条石板巷深不见底，喇嘛的棕色身影渐行渐远，脚步声在墙间回荡。藏式白墙金顶层层叠叠，远处金色屋顶在阳光下闪耀。这巷子，仿佛通向某个古老而宁静的时空。

两位年轻僧人坐在台阶上闲谈，红袍鲜艳，神情轻松。墙角堆着杂物，生活气息扑面而来。他们也是普通人，只是选择了以信仰为生的路。

日喀则热拉雍珠寺，始建于1894年。这是一所西藏笨教的主寺院。笨教亦称本教，源于西藏，虽然也是多神教，所膜拜的神像却比较特别，神殿里转的顺序也和佛教相反。随着佛教由印度传入和密宗的兴起，藏区历史上数次兴佛灭佛，笨教渐渐势微。热拉雍珠寺大概是现存最完整的本教寺庙了。该寺戒律及修法制度十分严格，僧人学识精深。

受寺内永忠师傅的邀请，我们进入侧殿观看里面供奉的圣物—带有笨教先贤手印的陨石。永忠师傅用笨教圣物为我们几个一一摩顶（敲脑袋）祈福，还给夫人选了一个好听的藏名：西饶卓玛，意为光明智慧的意思。

热拉雍珠寺的钟声在宽谷中悠荡，屋顶的金色转经筒在风中缓缓转动，经幡猎猎，仿佛把祈愿送往天际。西藏本教的古老气息，在这里静静流淌。

定日加措乡果热村珠峰观景台-珠峰日落

一大早等在珠峰国家公园门口，争取一开门第一个赶到观景台看日出

看珠峰日出的九曲盘山路，著名的珠峰108拐

久乌拉山口观景台。全世界12座8千米以上的山峰在这里就可以同时看见5座。我们守候珠峰日出。图片中洛子峰（8516米）在后，珠峰（8844米）在前，当第一缕金光洒上雪顶，整座山仿佛燃烧起来。那一刻，语言失效，唯有敬畏。

珠峰大本营

绒布寺，又称“扎绒朵阿曲林寺”，全称“拉堆查绒布冬阿曲林寺”，是一座藏传佛教宁玛派寺院，为僧尼合住。绒布寺是世界海拔最高的藏传佛教寺院（5100米），距离珠峰顶约20多公里。绒布寺依山而建，位于从北坡攀登珠穆朗玛峰的珠峰大本营北侧。从此处可向南眺望珠穆朗玛峰。绒布寺在荒凉山地中静立。经幡飘扬，信徒围寺转经，寒风刺骨，却挡不住虔诚的脚步。

一位绒布寺僧人在石地上洗衣，红袍在风中翻飞，黑盆前双手冻得发红。高原生活艰苦，可他的动作从容，仿佛这也是修行的一部分。

马卡鲁峰（海拔8436米）日出

希夏邦玛峰， 8015米

卡诺拉冰川山口

《红河谷》与《云水谣》的拍摄地，海拔已过五千。石碑静立，佛塔洁白，经幡五彩。当年演员们在此拍戏，真不容易。

仁多措畔的彩虹山

高原明月亮格外大，橙黄如灯，独挂苍穹。清辉洒满荒原，天地间一片静谧。

扎日南木措的碧波

扎日南木措的陨石坑

同行的姑娘们站在荒野中，高举双手，迎向无垠蓝天。白云悠悠，山脉粗犷，风景如画的那一刻，谁不想放声歌唱？只要气捣得上得来，何妨纵情一歌——为这天地，为这旅程，为这活着的每一刻。

能把公路，输电在无人区高原上维护好，甚至还有cell signal，大概也只有🇨🇳这独一份了

高原上的护路人，向你们致敬🫡

路旁藏民的家。跟城市居民相比还是辛苦很多。不知水电如何保障，孩子如何上学。

威风凛凛的藏獒虎视眈眈，未等生人靠近就已经用呼呼声来警告对方

雅鲁藏布江源头

古吾寺-路漫漫其修远兮

古吾寺前整整齐齐地堆放了许多这样的石头，上面都刻有观音菩萨六字真言：嗡嘛呢呗咪吽

札不耶盐湖

札不耶盐湖畔晒太阳的老奶奶

萨迦寺静谧的庙廊

【注】萨迦寺，海拔4316米。名中的“萨”藏语意为“土”，“迦”藏语意为“灰白色”，“萨迦”意即“灰白土”。因寺院所在地本波山腰有一片灰白色岩石，长年风化如土状而得名。顾名思义，萨迦寺是一座藏传佛教萨迦派寺院，也是萨迦派的主寺，建于11世纪初的北宋时代。十三世纪初，蒙古大汗窝阔台之子阔端率兵入藏。当时藏区各教派威望最高的萨迦派致信各教派高僧和贵族，说服他们接受蒙古的条件，使得西藏正式纳入蒙古帝国版图。萨迦派的八思巴后来被忽必烈封为帝师，“统天下释教”，风光无二。八思巴还奉忽必烈之命创制的蒙古新字，又称八思巴字，促进了蒙古文化的发展。萨迦派协助元朝统领西藏期间，西藏结束了持续400余年的战乱局面，社会生产获得发展，文化艺术繁荣。八思巴圆寂后，萨迦昆氏家族分裂成4个拉章，拉章以父子相承，而萨迦法王的法座则由这4个拉章轮流担任（听上去挺民主的，有点像如今的瑞士，总统轮流坐）。

萨迦派不禁僧人娶妻，主要修法为道果教授。大殿内可以看到不少双修的佛像，并无遮掩忌讳。

萨迦寺墙饰红色、白色、灰色（黑色），为标准萨迦派寺院的标志，“三色成花，故称花教”，红色象征文殊菩萨，白色象征观音菩萨，灰色象征金刚手菩萨。萨迦寺建筑，以及丰富收藏的古老珍贵元明时期的佛像，壁画，唐卡甚至都可以与敦煌比美，非常值得细细品味。萨迦寺的镇寺之宝是忽必烈赠给八思巴的一个黑木匣子，匣内有一只极大的白海螺，仅在宗教吉日才开启捧出，由高僧吹奏。

萨迦寺藏经楼，藏书总量达24000多部，不少为珍本或孤本。据说每逢乱世，这些经书便会自动变得安放凌乱无序。看当今世界，再看看这藏经楼，您说如今是乱世还是盛世呢

萨迦寺讲经堂内我佛庄严。

一般密宗寺庙里是不许照相的。导游说请神容易送神难。但愿我佛慈悲，念在想让更多的人得以一窥佛祖真容多少也算是弘扬佛法，定然不会为难这一次小小的冒犯吧。

几个游方至此学习的青海喇嘛。在密宗，游方学习是他们修行的重要过程，暗合儒家读万卷书 行万里路。都市内体察人间冷暖，山水间领悟天地哲理。

狮泉河黄昏，夕阳洒在蜿蜒河水上，波光如金。

托林寺晚钟。我们在石碑旁驻足，在佛龛前合掌，那一刻，人与自然、信仰与岁月，浑然一体。

【注】托林寺是阿里地区第一座佛教寺庙，建于公元10世纪。距离古格王国遗址以东十多公里的象泉河南岸。“托林寺”的意思是“悬空寺”或“盘旋于空中的寺庙”。11世纪初，印度高僧阿底峡受邀来的此地传教译经，还传授藏医。所以这位高僧在托林寺历史中如圣者一般地存在。

【花絮】是日同行的一位女士，夜宿托林寺对面的酒店。梦阿底峡入室摸了她一把，被惊醒。早上起来四处喧嚷，令人捧腹。

象泉河两岸，🇨🇳唯一的札达土林国家地质公园，喀斯特典型地貌，堪称鬼斧神工

巴拉热巴山远眺札达土林

武功高手在札达土林高原过招，彼此一触即“溃”，无分高下

失落在历史烟尘之中的古格王朝遗址。

【注】公元九世纪吐蕃灭亡，吐蕃王室后人逃亡到阿里娶土人闺女为妻，建立古格王国，凡28代。继承吐蕃传统，请印度高僧弘扬佛教。16世纪，葡人开始在古格传教。古格王试图利用西人削弱佛教僧侣势力，未遂。被反派引入外来势力入侵，最终导致古格灭亡，王城被毁。

现存古格王国遗址在札达县象泉河畔的一座土山上，自地面至山顶依山而建。由300余座房屋、300余孔洞窟、3座10余米高的佛塔、4座寺庙、2间殿堂、2条地下通道组成。整个遗址占地面积18万平方米，相对高差达到175米。

经幡飞舞，哀如挽歌

归去来兮，失落的王朝与亡魂

古格王朝的地下通道

92年田野考古发现的皮央东嘎遗址，曾经是古格王朝分裂时期与都城对峙的另一王室所在地。后来古格王朝恢复统一后虽失去王宫地位，但仍是古格政治文化要地。皮央墓地可以追朔到2千多年前的象雄文明。

遗址存留的石窟近千座，包括礼佛窟、禅窟、僧房窟、仓库窟、厨房窟等各种类型的石窟。礼佛窟内绘有壁画，这处石窟群是西藏迄今发现的规模最大的一处佛教石窟遗址，也是中国现存年代最晚的一处大规模石窟遗存。

守护遗址的老人。是他为我们打开礼佛窟的大门，得以欣赏精妙的佛教壁画艺术。

神山-冈仁波齐，山高鸟飞低

【注】冈仁波齐峰（意思是珍贵的雪山）又称凯拉什山，是冈底斯山脉的第二高峰，海拔6638米。其南面是圣湖玛旁雍错（圣湖）和拉昂错（鬼湖），北麓是印度河上游狮泉河的发源地。冈仁波齐峰是四个古老宗教——苯教、印度教、耆那教、佛教共同的圣山。笨教“三界宇宙观”的中心就是冈仁波齐。印度教认为冈仁波齐是主神湿婆的居所。耆那教认为其初祖勒舍婆是在冈仁波齐前面的Ashtapad山上苦修多年后得道的。佛教认为冈仁波齐是象征宇宙中心的“须弥山”，藏传佛教密宗认为五大本尊之一的“胜乐金刚”就居住在冈仁波齐山上。于是各路宗教都有不少信徒不辞艰辛，从四面八方跋山涉水来到在此处朝圣、转山。以致冈仁波齐峰常年朝圣者络绎不绝。转山以绕行圣物、圣地的仪式，来消除恶业、积累福德，是一种朝圣活动。佛教徒和印度教徒以顺时针方向（右旋）转山，而苯教信徒则以逆时针方向（左旋）转山。据传转山一周可以消除一世恶业，而马年转山一周则可消除9世恶也，真想不到修行也有事半功倍的窍门。

转山途中会有至少两处天葬台。远远看见苍鹰高空展翅盘旋，估计今早有逝者上路了。这种奇特的回归自然升天转世的方式据说只有一生无亏的人才能得享。

路遇转山的云南藏族俩姐妹，看着盈盈弱弱的，爬起山来，不紧不慢地就甩我等一大截。转山之旅漫漫，一圈下来50多公里高原路，多数人要一两星期才能转下来。匍匐朝拜者，心境平和，不赶日子，走到哪里算哪里，只是不知道他们在冰天雪地的山里怎么过夜。

曲古寺，据导游说围此寺转13圈相当围冈仁波齐转山一周（又是一个偷懒修行的说头🤫）。我等时间限制未能转山者就在此敷衍了一下。

平时跑马、体力比较好的年轻师弟尝试着在转山路上多走了几步，但也只跑了大概1/4-1/3的转山路程。高原反应不得不悠着点。

当穹措

棤边野驴漫步

纳木措。我们走的所谓阿里中路，相对路况建设较好的阿里北路，南路而言，不少还是土路，全凭司机自己的经验行走。这一路主要就是看高原湖泊（棤），那真是一棤再棤，棤了还棤，一个比一个美，到了纳木措算是美得登峰造极了，大伙流连忘返，方才一步一回头恋恋不舍地离去。

纳木措畔远眺念青唐古拉山脉

G219国道。

【花絮】时逢印巴冲突，巴铁未损一兵一卒，用东大的装备，喝茶之间挥手就让三哥来犯的俄式、法式战机一下子掉了数架。三哥急眼了要跟巴铁身后的东大叫茬儿，局势紧张瞬息万变。我等一路只见天朝王师长长的现代化通信设备、工程兵、坦克、运兵车队在高原上威武转悠，一过就是上百辆，尤其是离班公湖25公里附近。说是演习，估计实际是故意亮剑给三哥瞧瞧，俺们家伙事儿准备好了，你要是敢动手过来可就回不去了。俺哥儿几个见这阵仗不敢造次，留影的事先放放，兹当是准军迷过干瘾，挥挥手、行注目礼，算是替首长们又检阅了一把部队。

国道G219路旁挤牛奶的藏女

天苍苍野茫茫，风吹草低见牛羊

藏族牧羊女

佩枯措畔草原上遇见牧人牵马而行

革吉湿地的丹顶鹤

奔腾的藏野驴群

丽棤水边自恋的红嘴雀在洗脸

难道高原上也有野鸳鸯么

好心的导游司机扎西停下车来，帮着🐑妈妈把卡在石缝里的小羊羔弄出来。必须得说我们的几位藏族导游司机超赞，谦和热情朴实之外，还人人多才多艺，能唱能舞，一路给我们唱了好多好听的藏族民歌。我们车上的藏族司机茨仁师傅干这行30多年了，脑子里装了好多地图上没有的路，堪称西藏活地图。在他的带领下，让我们此行内容更加丰富，看到许多其他行程看不到的历史和自然景色，也少走了不少冤枉路。和大多数藏民不同，茨仁师傅家族是有姓氏的，以前应该属于贵族，在拉萨周边曾经拥有一大片绿油油家传的耕地。

藏牦牛

藏羚羊

最后聊几句关于驾车和高反：都说西藏驾车行路难，路况复杂危险，而且高原缺氧。根据此行所见，未必。阿里北线和南线都已经修好了柏油马路，商务面包车没啥问题。我们走的中路确实有几段是在荒原上没路找路，但有茨仁师傅开着我们这辆四轮驱动领路，后面跟随的商务面包也都平安走下来了。至于高反，阿里地区海拔大都4千米以上。我们经过在拉萨、日喀则盘桓数日，每日升高不超过数百米，逐日适应，大多数同学都60多岁了也没有问题。据观察，一般藏区县级以上的旅馆都有供氧。我们在阿里中线有几天只有镇级旅馆可住，虽然条件不差（厕所另当别论），但没有供氧，睡觉的时候比较挑战。表现为入睡后一般呼吸自然变缓，导致摄氧量不足而被憋醒，马上深呼吸几下接着睡，如此循环，所以睡不踏实。觉睡不好就容易引发高反。解决办法1）在县级以上的地方，药店里可以买到气枕头，事先在有供氧的酒店充满，到不供氧的酒店睡觉就枕着这气枕头补充，效果不错，一个枕头的氧气可以用一宿，比买到的氧气罐好用。氧气罐一般只能延续个把小时，一睡着就顾不上用，还得憋醒，而且也不经济。2）按时服用高反药——乙酰唑胺(Acetazolamide)。这是一种传统利尿用的处方药，日服250mg，促进毛细血管循环，借以帮助氧分子在体内流动。有位C同学刚到拉萨就出现高反，原因是从北美飞回国，马不停蹄直接又从北京坐40多小时的火车🚞去拉萨，一路劳顿不得休息和适应。马上在酒店吸氧，并服用上面这个高反药，好好睡一觉，第二天就又欢蹦乱跳了。其实高反没那么危言耸听（比如刚到拉萨当天不能洗澡），每个人根据自己身体状况，小心观察，量力而行就好。切不可固持己见，一意孤行。