埃及游记（二）

孙先生

　 我们乘坐的飞机在开罗上空盘旋准备降落时，在机场附近的空中看到了吉萨金字塔群，它们在阳光的照射下更显得金光灿灿！

金字塔的建造始于古埃及第三王朝（约公元前2650年），最初的法老陵墓是长方形的泥砖墓，称为“马斯塔巴”。后来，建筑师伊姆荷太普为法老左塞王设计了一座六级的梯形石质陵墓，这被视为金字塔的雏形。从此，法老们纷纷效仿，在古埃及掀起了建造金字塔的风潮，古王国时期也因此被称为“金字塔时代”。

金字塔被设计成角锥体形状，主要有两层象征意义：

一是作为法老灵魂升天的“天梯”，《金字塔铭文》中记载：“为他（法老）建造起上天的天梯，以便他可由此上到天上”；

二是代表对太阳神的崇拜，其棱线象征着太阳撒向大地的光芒。

　 在埃及已发现的110座金字塔中，最著名的是位于吉萨高地的祖孙三代金字塔。

吉萨金字塔群以三座主金字塔为核心，辅以狮身人面像和附属小金字塔，其布局精确对应猎户座腰带三星：

‌ 1. 胡夫金字塔‌：高138米，底边长230米，由230万块平均重2.5吨的石灰石砌成，内部通道设计利用三角形结构分散压力，避免坍塌。‌‌

‌ 2. 哈夫拉金字塔‌：高133.5米，毗邻狮身人面像，该雕像高22米、长57米，象征法老哈夫拉与太阳神“拉”的化身。‌‌

‌ 3. 孟卡拉金字塔‌：高66米，反映第四王朝后期国力衰退。‌‌

群体布局以尼罗河为“银河”，三座金字塔对应猎户座三星，误差小于1度，体现了埃及天文学成就。‌

　 吉萨三个金字塔现在只能站在塔旁边看一看，不让游人进入墓室。

　 胡夫金字塔是古代世界七大奇迹中最古老且唯一保存至今的建筑，位于埃及吉萨高原，是古埃及金字塔中最具代表性的存在。

胡夫金字塔建于公元前2580年–前2560年（古埃及第四王朝），距今已有4600多年的历史，是为法老胡夫建造的陵墓。其形状代表太阳光或创世神话中的原始土丘，帮助法老灵魂升天。

该金字塔原高约146.6米（现因顶部缺失，现高约138.5米）基底边长约230米，占地约5.3万平方米。由约230万块巨石砌成，每块平均重2.5吨，部分巨石重达15吨。

金字塔内部有多个墓室，包括“国王墓室”、“王后墓室”及地下墓室。墓室通道设计精密，如“大走廊”以精确角度支撑上方压力。外层原覆盖光滑的白色石灰石，在阳光下熠熠生辉（现存部分仅顶部残留）。

　 当我仰视在4600多年前用230万块巨石垒成，每块平均重2.5吨（像一辆小汽车那样大，而最大的甚至超过100吨），其高度相当于现代40层楼的胡夫金字塔时就在想：这么巨大的工程是如何完成的呢，是用什么办法将巨石搬运到40层楼的高度又砌的角度那么精确呢？而这一切都发生在汉字尚未诞生、欧洲巨石阵还未出现的时代。真是百思不得其解？

经上网查，有关专家给出以下几种设想：

1. 尽管没有现代机械，但通过巧妙的工程方法，他们成功完成了这一壮举。运输巨石的方法主要包括水运和陆地滑行。‌ 花岗岩主要来自尼罗河上游的阿斯旺采石场，距离金字塔工地很远。古埃及人很可能利用尼罗河水运，将石块放在大型船只上顺流而下，然后通过陆地滑行（如使用圆木或湿润的沙地减少摩擦）运送到工地。‌

2. ‌提升石块的核心技术是坡道系统。‌ 这是最被广泛接受的理论，即古埃及人建造了长而陡的坡道，用绳索和杠杆等简单工具将石块沿着坡道拉上去。坡道可能呈直线、螺旋形或之字形，具体形式仍有争议。‌

你也认同这样的解释吗？

　 哈夫拉金字塔（又称卡夫拉金字塔）是古埃及第四王朝第四位法老哈夫拉（约公元前2558–约前2533年在位，为胡夫的儿子）的陵墓，位于埃及吉萨高原，是世界第二大金字塔，也是吉萨金字塔群的重要组成部分。

哈夫拉金字塔初建于公元前约26世纪中叶。其原始高度为143.5米，由于数千年的风化侵蚀，顶端石块剥落，现今高度约为136.5米。由于它建造在吉萨高地的最高处，因此在视觉上常让人觉得比实际高度略低的胡夫金字塔还要雄伟。

主墓室是在天然岩石中开凿而成，大体位于金字塔的中轴线上，拱顶部分与砌筑金字塔的石块相连。墓室东西长约14.2米，南北宽约5米，高约6.8米。墓室内至今仍存放着一个由花岗岩打磨而成的空石棺，其盖子已被打破。该石棺由意大利探险家乔瓦尼·贝尔佐尼于1818年3月2日首次进入金字塔时发现，他也是第一位进入该金字塔的欧洲人。

哈夫拉金字塔前设有完整的祭祀建筑群，包括上庙（祭庙）和下庙（河谷庙），两者由一条长约500米的堤道（石板路）相连。祭庙位于金字塔东侧，原规模宏大，内有祈祷殿和庭院，并安置有法老雕像。下庙靠近尼罗河谷，因其大量使用花岗岩建造，又被称为“花岗石庙”。

　 孟卡拉金字塔是吉萨金字塔群中规模最小、最晚建造的一座。其建造年代约在公元前26世纪，即公元前2530年左右。是古埃及第四王朝法老孟卡拉的陵墓。金字塔的原始高度为65.5米，现因风化残高约61米。它是埃及已知的唯一一座用花岗岩石块建造外壳的金字塔。

孟卡拉是胡夫之孙、哈夫拉之子，其统治时期正值埃及第四王朝由盛转衰的阶段。国力衰退反映在金字塔建造上，表现为规模显著缩小、石材加工较为粗糙，且部分区域留有未完工的痕迹。有观点认为，法老逝世时金字塔尚未完工，是由继任者仓促完成的。

　 斯芬克斯（狮身人面像）是古埃及文明中最具标志性的象征之一，通常被描述为狮身与人面结合的神秘生物。

吉萨大斯芬克斯位于埃及吉萨高原，紧邻胡夫金字塔和哈夫拉金字塔。长约73米，高约20米，是已知最古老、最巨大的巨石雕像之一。学界普遍认为建于公元前2500年左右（古王国第四王朝），可能与法老哈夫拉有关。

鼻子损坏之谜：传说拿破仑军队用炮击毁，但历史证据显示更早已被破坏（可能为中世纪宗教偶像破坏）。

胡须与王冠：部分脱落残片现存于大英博物馆和开罗埃及博物馆。

在埃及，斯芬克斯常作为神庙、陵墓的守护者，也被视为太阳神“霍尔-艾姆-阿克特”的化身。

　 狮身人面像的鼻子并非因自然风化或时间侵蚀而“消失”，而是被人为用工具（如凿子、撬棍）有目的地破坏掉的。至于是谁、在何时、为何破坏，则有不同说法，其中最可靠的是：

1. 中世纪苏菲派穆斯林的破坏（最可能的原因）

1）时间：约公元14-15世纪左右。

2）人物与动机：根据14世纪的阿拉伯历史学家马克里齐 的记载，一名叫穆罕默德·赛义姆·达尔 的苏菲派教徒发现当地的农民仍然向狮身人面像祭拜，祈求丰收（将其视为“农业之神”）。他认为这是偶像崇拜，违反了伊斯兰教禁止偶像的教义。

3）行动：为了制止这种“异教”行为，他带头破坏了狮身人面像的面部，尤其是鼻子和耳朵，使其“破相”，以消除其“神力”。

4）证据：马克里齐的记载是相对较早且详细的文字记录。此外，当时确实存在苏菲派圣徒为宣扬正统伊斯兰教而破坏前伊斯兰遗迹的现象。

2. 拿破仑军队炮击说（广为流传但已被证伪的谣言）。

不只狮身人面像，许多古埃及法老雕像的鼻子、耳朵、手部也有损坏。这背后有一些共通的文化和政治原因：

1. 宗教与政治上的“弑神”行为：

1）在古埃及，雕像不仅是艺术品，更是神灵或逝者灵魂的容器。破坏雕像的鼻子、嘴巴或眼睛，被认为是 “杀死”或“剥夺”其生命力的方式，使其无法呼吸、进食或观看，从而让依附其中的灵魂或神力失效。

2）在政权更迭时（例如新王朝抹去前朝法老的痕迹），破坏雕像是一种常见的政治报复和意识形态清洗手段。

2. 后来的宗教迫害：

早期的基督教徒和后来的穆斯林，在打击“异教”信仰时，也常常系统地破坏古埃及神庙和雕像的面部特征，尤其是鼻子和眼睛，以消除其“神灵”形象。

3. 盗宝破坏：

有时盗贼会认为雕像的鼻子或胡须里藏有宝物而将其敲掉。

　 位于狮身人面像的东南侧的哈夫拉河谷神庙是法老哈夫拉金字塔建筑群的一部分。展现了古埃及第四王朝的建筑与宗教特点。该神庙用于木乃伊制作和葬礼仪式，以其巨大的花岗岩柱和巨石建造技术闻名，保存相对完好。

　 河谷神庙的柱子并非独立竖立的圆柱，而是建筑学上称为 “墩柱” 或 “巨石支柱” 的结构。它们体现了古王国时期，特别是第四王朝（约公元前2570-前2500年）追求永恒、稳固和宏大效果的建筑理念。

这些柱子呈巨大的方形截面，看起来更像是一堵厚重的墙壁被规则地开凿出了深深的通道，从而形成了柱子和柱廊的空间。这是一种非常原始而有力的建筑语言。

这些花岗岩墩柱是由完整的单块巨石打磨而成，而非由多段垒砌。每块花岗岩巨石的重量可达数十吨甚至上百吨。尽管体型巨大，但它们的排列、切面和角度都显示出惊人的精确度，石块之间接缝紧密，几乎看不到缝隙，展示了古埃及石匠高超的技艺。

今天，河谷神庙的屋顶已不复存在，但这些经历了4500多年风雨的红色花岗岩墩柱依然巍然屹立，构成了神庙最具标志性的景观。

　 在前往狮身人面像观景区必经之路有一个小市场经营各种尺寸的金字塔、狮身人面像、法老雕像、圣甲虫等仿制品以纸莎草画、雪花石工艺品、铜盘、香精瓶、阿拉伯水烟壶等，看的人多，搞价买卖的人很少。

　 开罗米娜宫万豪酒店是埃及开罗乃至全球范围内极具传奇色彩的豪华酒店。酒店坐落于吉萨金字塔脚下，距离金字塔售票口仅约500-700米，宾客可步行前往，甚至部分客房和餐厅能直接欣赏到金字塔的壮丽景色，实现“与金字塔同眠”。

　 开罗米娜宫万豪酒店最初是1869年为埃及总督伊斯迈尔建造的狩猎屋，旨在让其情人“一醒来就看到日出之上的金字塔”。其最著名的历史事件是1943年，二战“三巨头”罗斯福、丘吉尔以及蒋介石在此商讨并发表了著名的 《开罗宣言》 。此后，该酒店成为各国政要、名流显贵游览金字塔时的首选下榻之所。

　 喝完下午茶天已经黑了，我还想着今晚是不是要在这个酒店入住呢，一问才知道在开罗米娜宫万豪酒店住一晚需要支付一千多美元，我们这些老百姓也只能来这里喝口下午茶了。

　 第二天一大早我们坐大巴去机场，准备乘飞机到阿斯旺进行下一站的旅行。开罗国际机场T1航站楼国内候机厅不大，进去一看各种设施比较陈旧，和国内8、90年代的机场差不多。

与国内机场的安检略有不同，你口袋里装着的手机、充电宝不用过X光行李安检机‌，但要求每人穿的鞋子必须脱下来过X光机进行安检，听导游讲，这是为了防止有人将鞋底、鞋垫这些地方做成夹层，用来藏匿小型爆炸物或刀具，以达到消除安全隐患的目的。

　 阿斯旺国际机场是埃及南部的重要航空枢纽，主要服务于阿斯旺市及周边旅游景点。

阿斯旺国际机场外墙上的巨型马赛克壁画，画中的女性是古埃及极具传奇色彩的奈菲尔塔利王后，她是拉美西斯二世最宠爱的妻子。

　 阿斯旺是埃及南部阿斯旺省的首府，位于尼罗河东岸，距离首都开罗以南约900公里，历史上是埃及与努比亚（今苏丹地区）之间的贸易重镇，其名称据说源于古埃及语中的“贸易”一词。这座城市不仅是著名的古城、旅游胜地，也是古埃及文明的重要发源地之一。

阿斯旺属于热带沙漠气候，是世界上最干燥的人类聚居地之一，自2006年5月13日以来未记录到有效降水。

阿斯旺是埃及重要的冬季度假胜地。游客可以漫步尼罗河畔的滨海大道、游览色彩斑斓的露天市场、体验传统的三桅帆船之旅，或以此为起点，沿尼罗河前往卢克索等地。

　 阿斯旺高坝建于1960-1971年，是一项集灌溉、发电、防洪于一体的综合水利工程，坝高110米，长3600米。其形成的纳赛尔湖是世界第二大人工湖，蓄水量和深度均居世界首位。

　 阿斯旺大坝纪念塔，正式名称为埃及-苏联友谊纪念碑，是位于埃及阿斯旺大坝附近的一座标志性建筑，旨在纪念苏联在阿斯旺大坝建设中的关键援助。这座纪念碑不仅是现代埃及工程奇迹的见证，也是20世纪国际政治与友谊的象征。

　 下了飞机我们坐大巴看了阿斯旺大坝后就前往菲莱女神神庙参观，沿途一路上风景不错。

　 菲莱女神神庙位于阿斯旺城南的尼罗河中的菲莱岛上，是为古埃及神话中司掌生育和繁衍的女神伊西斯而建。尼罗河作为埃及的母亲河，蜿蜒流经该地区，神庙的选址与尼罗河的地理环境密切相关。由于阿斯旺大坝的修建，神庙曾被淹没，后被整体搬迁至附近地势更高的阿吉勒基亚岛，但新址仍位于尼罗河畔，因此神庙始终与尼罗河紧密相连，是联合国教科文组织世界遗产。

　 菲莱女神神庙（即伊西丝神庙或菲莱神庙）的传说故事，核心围绕着古埃及女神伊西丝与其丈夫奥西里斯的凄美爱情与复仇神话展开。这座神庙不仅是托勒密王朝时期献给伊西丝的重要宗教建筑，其背后的传说也深深融入了古埃及的文化与信仰体系。

　 我们坐上带敞篷的机帆船前往菲莱女神庙，当看到尼罗河水像一块被揉皱的蓝绸缎，阳光斜斜地洒下来，将水面染成深浅不一的宝石色时，人还没有上岛就已陶醉其中了。

　 菲莱女神庙又称为老鹰庙，是为古埃及神话中司掌生育和繁衍的女神艾希斯而建，埃及人对艾希斯的崇拜由来已久，古埃及的传统要求每一个埃及人在一生中都至少要来一次圣地向神灵祷告。据说女神艾希斯有一万个名字，她不仅掌管生育，还是所有人的庇护神，因而极受古埃及人的尊崇。

　 传说，伊西丝的丈夫奥西里斯（也被称为乌祖利斯）是一位教民耕作、深受爱戴的贤王。然而，他的孪生兄弟（一说弟弟）塞特出于嫉妒，设计杀害了奥西里斯，并将其尸体切成了16块（一说14块），丢弃到世界各地。

伊西丝对丈夫忠贞不渝，她历尽千难万险，跋涉千里，走遍各地寻找丈夫的尸块。最终，她凭借不懈的努力与爱心，找齐了所有尸块，并借助神力使奥西里斯部分复活（恢复了“半个生命”）。此后，伊西丝诞下了他们的儿子荷鲁斯。

伊西丝将儿子荷鲁斯偷偷抚养成人。荷鲁斯长大后，最终为父报仇，击败了塞特，夺回了王位。这个传说赋予了伊西丝多重神圣形象：她既是忠贞的妻子、坚毅的寻夫者，也是慈爱的母亲和强大的庇护神。

为了纪念伊西丝对爱情的忠贞与伟大，人们在她丈夫头颅被抛掷的地点——菲莱岛上修建了这座神庙。因此，菲莱神庙又被称为伊西丝神庙，是供奉她的主要圣地之一。

　 菲莱女神神庙的入口以其标志性的两座高大塔门而令人震撼。这两扇厚墙并非普通的门，而是古埃及神庙建筑中至关重要的“塔门”，它们共同构成了神庙庄严的序幕。

这两座塔门呈梯形，相夹形成一个入口门庭。它们高大厚重，是神庙的正面屏障，其设计旨在营造一种从世俗世界进入神圣领域的过渡感。当游客穿过其间，便正式踏入了供奉生育与繁衍女神伊西斯的圣地。

塔门内外墙壁上布满了精美的浅浮雕和密密麻麻的古埃及象形文字。这些雕刻并非简单的装饰，它们主要讲述了与女神伊西斯、其丈夫冥王奥西里斯以及儿子荷鲁斯相关的宗教神话故事。

　 墙面上巨大的浮雕是古埃及神祇哈索尔的形象，其舒展的姿态与周围的象形文字，共同构成了神庙的宗教叙事，象征着神祇对法老的护佑与对生命的掌控。

　 穿过第一塔门，是一个开阔的庭院，其两侧建有优雅的柱廊。这就是菲莱最著名的柱廊大厅之一。左侧（西）柱廊：保存完好，由31根柱子组成，柱头造型多样（纸莎草、棕榈叶等）。墙壁上有大量浮雕，描绘托勒密国王向诸神献祭。

这座神庙以其巨大的花岗岩建材和极其精美的高浮雕而闻名。其浮雕工艺被认为是古埃及晚期的巅峰之一。

　 菲莱神庙之所以被称为 “古埃及最后的文字” 或 “古埃及最后的象形文字遗迹”，主要是因为以下原因：

1. 公元394年，菲莱神庙墙壁上刻下了一段以古埃及象形文字（圣书体）书写的铭文，这是目前已知最晚的、有明确纪年的古埃及圣书体铭文。

2. 公元452年，神庙中又出现了一段以世俗体（古埃及后期草书）书写的铭文，这也是目前已知最晚的世俗体铭文之一。

3. 这些铭文标志着延续近4000年的古埃及文字系统（圣书体、世俗体）在正式场合使用的终结，之后古埃及文字逐渐失传，仅存于少数学者的记忆或密码式的使用中。

　 画面中描述的是一位古埃及法老，他佩戴着象征王权的宽项圈与头饰，姿态庄严，呈现出与神祇互动或接受献祭的场景。

　 在神庙的墙壁上布满了浅浮雕和象形文字，内容以鹰头神荷鲁斯的神话、法老献祭仪式为主，也记录了托勒密王朝时期的宗教活动与宇宙观。

　 这里曾安放着荷鲁斯神的金色圣像，只有法老和高阶祭司才能进入，是神庙举行最核心祭典仪式的地方。

在最为流行的奥西里斯神话体系中，荷鲁斯被绝对定位为冥王奥西里斯和女神伊西斯的儿子。他的诞生与为父复仇的故事是其神话的核心。

随着信仰发展，荷鲁斯常与太阳神拉结合，被称为“Ra-Herekhty”（如“地平线上的荷鲁斯”）。此外，他还有作为奥西里斯在阴间护卫的Har-nedj-itef，以及作为法律和秩序鹰神的Chenti-irti等多种形态和称谓。

　 这是菲莱神庙（伊西斯神庙）墙壁上的科普特十字浮雕，是古埃及后期与基督教文化交融的重要见证。

这个十字是科普特基督教的标志，由古埃及生命符号“安卡”演变而来，结合了基督教的十字架元素，象征着生命与救赎的双重内涵。

它直观反映了埃及从多神教向基督教过渡的文化融合过程，是两种宗教信仰在同一空间共存的实物证据。

　 这个建筑是菲莱神庙中的“亭阁”，也被称为“图拉真亭”，是罗马统治时期的建筑遗存。

它以精致的柱廊结构为特征，柱头采用了象征哈索尔女神的牛耳造型，融合了古埃及与古罗马的建筑风格，是菲莱神庙最具标志性的景观之一。

　 这是位于埃及阿斯旺尼罗河上的大象岛标志性的花岗岩巨石群。

这块岩石岛因外形酷似一头俯卧的大象而得名，是阿斯旺地区的天然地标。它不仅是尼罗河上的航标，也划分了尼罗河的主河道。

　 当我们游览完菲莱神庙坐船返回码头时，在船上帮父亲忙着开船的一个小孩引起了我的注意，小小年纪就出来帮家里忙也不去上学，但由于语言不通无法和小朋友交流，很遗憾。

　 太阳快落山了，我们赶着去坐单桅三角帆船，当汽车路过一个住宅小区时就看见楼房侧面画的巨幅人物画，经查这是位于埃及阿斯旺的“黄金之心”主题壁画，属于阿斯旺城市公共艺术项目的一部分。这幅壁画是为了纪念阿斯旺大坝建设者所创作的。

画面主体是一位头戴传统头巾的埃及劳动者形象，下方描绘了阿斯旺高坝的轮廓与水流，还融入了阿布辛贝神庙的剪影，将现代工程与古埃及文明符号结合，致敬阿斯旺的历史与当代建设者。

　 这幅画以一个纯真微笑的埃及孩童为核心，搭配尼罗河与帆船的景象，传递出阿斯旺作为“黄金之地”的生机与希望。画中文字说明这片土地上历史与未来的交融，以及人们对家园的热爱。

　 在夕阳下乘坐单桅三角帆船，它主要依靠风力驱动，航行时几乎无声且无污染，非常环保（当地称为“费卢卡”）漫游尼罗河，是阿斯旺最令人沉醉的体验之一。当白日的炽热逐渐褪去，河面被染成金红，夕阳为尼罗河两岸的沙丘、棕榈树和古迹披上琥珀色的滤镜，帆船的倒影在水中摇曳如画，耳边只有帆桅的吱呀声与鸟鸣，游人们陶醉其中，享受着这难得的美好时光。

　 在坐完单桅三角帆船后我们換乘小型机帆船前往阿斯旺地区著名的努比亚村去参观。

　 阿斯旺尼罗河两岸分布着色彩斑斓的努比亚村庄，是体验当代努比亚人生活的绝佳去处。村庄房屋外墙被涂成鲜艳的松石绿、孔雀蓝、胭脂红等颜色，并绘有努比亚风格的壁画和几何图案，宛如一幅倾泻的调色盘。

村民保留着祖先的语言和习俗。一个有趣的传统是，许多家庭会在客厅饲养小鳄鱼，在努比亚文化中，鳄鱼是水神索贝克的化身，被视为家庭的守护神，用以辟邪招财。

　 房屋顶上设有茶馆，当地人一般喝红茶，如锡兰红茶或印度阿萨姆红茶做基底。饮用时会加入大量白糖或者沿用努比亚传统，在红茶中加入生姜、肉桂等温暖香料，常以长时间煮沸的方式制备。

　 我们旅行团的程女士顽皮地爬到房顶的小窗口向下张望时，我“咔嚓”一声按下了手机上相机的快门。

　 房子的主人在客厅的鱼缸里养了不少小鳄鱼供人观赏。

　 努比亚村的骆驼常被形容为“细脚伶仃，个头很高”，并且会被主人用彩绳、花坐垫等装饰得花花绿绿，充满异域风情。

　 游览了努比亚村后我们乘大巴前往停靠在尼罗河畔的五星游轮，准备在那里住三天，进入游轮后看了一下，设施还行就是有些陈旧了。

　 游轮上的三餐均为自助餐，味道还可以，有的食品比第一天在开罗的中餐馆吃的饭菜还强呢。

　 甜点的品种还不少呢，我一天三餐大部分都以甜品为主。

　 今晚早点睡觉，明天早上3点多钟就得起来，4点出发，乘大巴车赶往280多公里外的埃及最著名的阿布辛贝神庙参观。

　 当我站在金字塔和狮身人面像前时，最直接的感受是震撼与渺小。仰望历经四千六百多年风化的胡夫金字塔，这种几乎实心的巨石体带来的压迫感如潮水般袭来。而狮身人面像虽经风蚀磨损了它的面容，但人面与狮身的结合依然散发着威严。尤其在夕阳下，它面向东方凝视沙漠的侧影，仿佛还在守护着法老永生的秘密……。

——2026年1月20日——