桂黔之旅~贵州

🐑敏敏🐟🐠

原创：敏敏

图文：敏敏

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若说黔东南的苗寨是一曲热烈奔放的飞歌，那镇远古城便是一阕低回婉转的慢词，它藏在黔东的群山褶皱里，不争苗寨的喧哗热闹，只借舞阳河的一湾碧水，将秦汉至今的时光，都酿成了温润的模样，让每一个踏足此地的人，都忍不住放慢脚步，与这份宁静撞个满怀。

初次抵达镇远，最先闯入视野的，不是鳞次栉比的商铺，也不是刻意修饰的景观，而是舞阳河上泛着粼粼波光的水色，以及沿河而建的黛瓦木屋。

十二月的风，带着黔东南山野的清冽，掠过河面时卷起细碎的涟漪，阳光斜斜地铺在水面上，像撒了一把碎金，晃得人睁不开眼。

河岸边的木屋，大多是明清时期的老建筑，黑瓦覆顶，木墙斑驳，有的临水而建，伸出的吊脚悬在河面之上，与水中的倒影相映成趣；有的依山而筑，顺着山势层层叠叠往上延伸，青石板路在屋舍间蜿蜒，像是系在古城腰间的玉带。

没有喧嚣的导游喇叭声，没有摩肩接踵的游客，十二月的镇远，带着一种慵懒的惬意，沿着河岸缓步慢行，脚下的青石板路被岁月打磨得光滑透亮，缝隙里嵌着湿软的青苔，踩上去带着微微的弹性。

舞阳河是镇远的灵魂，这条蜿蜒的河流，以一个优美的“S”形穿城而过，将古城一分为二，南岸是旧卫城，北岸是旧府城，从高处俯瞰，整座古城宛如一幅天然的太极图。

桥中央的魁星阁，飞檐翘角，红墙黛瓦，在冬日的阳光下格外醒目，据说，昔日的文人墨客赶考路过此地，都会登上魁星阁，祈求金榜题名。

据说，昔日的文人墨客赶考路过此地，都会登上魁星阁，祈求金榜题名。如今，阁内还保留着几方古碑，碑文上的字迹虽已斑驳，劫依然能让人感受到当年的文风鼎盛。

站在桥上远眺，青山如黛，碧水如练，两岸的古民居错落有致，时光仿佛在此刻静止，只剩下风拂过脸颊的温柔。

跨过祝圣桥，便走进了镇远的历史深处，这座始建于明朝的石拱桥，横跨在舞阳河上，桥身由青石板铺就，两侧的石栏上雕刻着精美的石狮，历经数百年的风雨侵蚀，石狮的轮廓虽有些模糊，却依旧透着威严。

嵌在青龙洞的悬崖峭壁间，镇远藏经楼是黔东山水里的一抹人文清辉，明嘉靖年间，它伴紫阳书院而生，三层穿斗式重檐歇山顶依石而建，吊脚楼结构与山岩浑然相融，顶层“紫气东来”的鎏金匾额，在千年山风里晕染出古雅韵味。

楼中曾藏满经史子集，墨香与山间草木香缠在一起，让儒释道三教文化在此静静交融

镇远的古巷，是藏着故事的秘境，复兴巷、仁寿巷、冲子巷⋯•••一条条幽深的小巷，像是古城的脉络，串联起镇远的前世今生。

没能踏入镇远博物馆的院门，终究是此行的一点遗憾。青砖黛瓦的清代四合院静立在顺城街旁，封火墻缄默如旧时，墙头的衰草在十二月的风里微微摇晃，像是替馆中沉睡的文物，诉说着镇远未曾示人的干年过往。

不必遗憾没能触摸那些西周铜钲、清代碑刻，古城的每一寸土地，本就是一座摊开的露天博物馆。

舞阳河畔被脚步磨亮的青石板，藏着商贾往来的喧嚣；祝圣桥上的斑驳石狮，刻着明清学子的祈愿；古巷深处的老屋木门，还留着岁月摩挲的温度，那些没能在馆中窥见的历史，早已散落在镇远的街巷水畔，等你俯身捡拾。

镇远的码头，是舞阳河上散落的明珠，亦是古城历史的鲜活注脚，它们依水而生，见证了镇远从秦汉边关到明清商埠的千年流变。

北岸的大河关码头，曾是明清税课司所在地，商船云集，税银叮当，见证了“滇楚锁钥”的商贸繁华，与之隔河相望的天后宫码头，相传是王阳明谪贬贵州时的登岸处，青石板上仿佛还留有先贤的足迹，承载着历史的厚重与文化的传承。

走在镇远古镇的老街上，脚步会不由自主地慢下来，没有城市里柏油路的规整，脚下是被岁月磨得发亮的青石板，缝隙里嵌着几株倔强的青苔，踩上去带着几分软乎乎的弹性，每一步都像在与百年时光轻轻对话。

其实走在镇远的老街上，不用刻意去寻什么景点，也不用赶什么行程，只是慢慢走着，看青石板上的光影随太阳移动，看当地人提着菜篮慢悠悠地经过，看茶馆里的客人对着河水发呆，便会懂这座古镇的好。

十二月的镇远，没有春的繁花似锦，没有夏的绿树成荫，没有秋的层林尽染，却有着独属于冬日的清冽与温润。

十二月的黔东南，风里裹着舞阳河的清冽水汽，掠过镇远古城的青石板路，在深巷的拐角处打了个旋，便牵出了傅家大院的故事。

这座藏在镇远古巷深处的宅院，以“歪门斜道”的独特布局，成了我踏遍古城后最想探寻的宝藏地。

推开木门的刹那，有细碎的光影从门楣的雕花间漏下来，落在满院的青石板上，印出斑驳的花影，整座宅院以实木榉木为骨，从梁柱到门窗，从桌案到屏风，处处都透着木质的温润与厚重。

十二月的晚风穿堂而过，拂过榉木的梁柱，发出轻微的声响，像是时光在低语，此时的阳光，不再是白日里的耀眼，而是化作了一缕缕柔和的金线，缠绕在院中的每一处雕花之上。

最让人叹为观止的，莫过于满院的门窗雕花，同行的当地人告诉我，仅窗棂之上，就有四百多个图案，每一朵花、每一只小动物都不尽相同，没有丝毫的重复与敷衍。

我站在天台上看着夕阳一点点沉下去，沉到远处的屋脊后面去暮色开始四合，远处的炊烟袅袅升起，和天边的云霞融在一起，有归巢的鸟儿，从头顶掠过，翅膀上驮着最后一点余晖。

傅家大院的门，在我身后缓缓闭上了，门内是岁月静好，门外是人间烟火，我踩着满地的余晖往回走，心里揣着一兜子的温柔，原来有些风景，不必刻意去寻，只消在日落时分，走出一座老院子，便遇见了整个冬天的浪漫。

等待日落的时光是缓慢而温柔的，舞阳河如一条碧绿的绸带，呈"S"形穿城而过，将古镇分成南岸旧府城与北岸旧日卫城，构成"九山抱一水，一水分两城"的独特格局。

夕阳渐渐西斜，将天空染成一片金红，先是远处的山尖被镀上金边，接着霞光漫过屋顶，酒在舞阳河面上，瞬间让一河碧水换上了红绸般的盛装。

天色渐暗，夕阳慢慢沉进山坳，天边的云霞从金红渐渐转为橘粉，又晕染开一片淡淡的紫，就在这时，岸边的灯笼一盏盏亮了起来，古桥上的灯光也次第绽放，五光十色的光晕倒映在河水中，与天边残留的晚霞相互交融，给整个古城蒙上了一层暖融融的滤镜。

这个冬天的镇远，没有热闹的喧嚣，却凭着这样一场日落、一片灯火，让人记了很久，原来冬日的美好从不是轰轰烈烈，而是这样在舞阳河畔，看夕阳染红河面，看灯光点亮古桥，看寒鸦归巢、炊烟袅袅，把所有的清冷都揉进暖光里。

十二月的黔东南，寒意是浸在风里的，薄而清冽，却偏偏吹不散镇远古城夜里的暖。我住进临河的民宿时，正是暮色四合的光景，推开阳台的木窗，舞阳河的水汽混着街边烤糍粑的甜香扑面而来，远处祝圣桥的轮廓隐在渐亮的灯影里，像一幅没干透的水墨画。

临睡前，我特意将相机架在阳台栏杆上，反复调整着角度，民宿的阳台正对着一段河岸，对岸的木屋挂着红灯笼，暖黄的光映在河面上，碎成一片晃动的金箔，我总想着，不用捱着深夜的寒风出门，就能把这舞阳河的灯影、木屋的黛瓦轮廓，还有远处桥身的剪影都定格下来，指尖按下快门的瞬间，液晶屏上的画面清晰起来—灯影是美的，河水是柔的，可总觉得少了点什么。没有祝圣桥的桥拱映着灯火的弧度，没有夜风掠过河面时波纹的动态，照片里的景致，像被抽走了几分鲜活的魂，安静得有些单薄。

心里的遗憾，像一颗小石子落进平静的水里，轻轻漾开一圈圈涟漪，我趴在栏杆上，望着远处模糊的桥影叹了口气，看了看手机，屏幕上的数字刚好跳到深夜十二点，民宿里静悄悄的，只有楼下偶尔传来几声夜归人的笑语，很快又被河水的流淌声吞没，我随口对着同房间的茵茵叹道：“还是没拍到祝圣桥的灯影，有点可惜。”本只是一句无心的感慨，没承想话音刚落就传来了她清亮的声音：“我陪你出去拍。

披了厚外套推门而出时，夜风一下子灌进衣领，带着舞阳河的湿冷，却让人精神一振，深夜的镇远，褪去了白日里最后一丝喧器，青石板路上空无一人，只有路灯投下太长的影子，踩上去像是踏碎了满地的光，我们沿着河岸慢慢走，脚步声在寂静的夜里格外清晰，偶尔惊起巷口石阶上栖息的野猫，它喵呜一声窜进黑暗里，留下一串细碎的响动。

祝圣桥就在前方不远处，夜里的它比白日里更显沉稳。桥身的石栏被灯光勾勒出温柔的线条，七个桥拱稳稳地卧在河面上，每个桥洞都映着一汪灯影，像七枚嵌在水面上的月亮。

后来我翻看着相机里的照片，那张祝圣桥的灯影固然好看，可我更记得的，是茵茵举着手机补光时冻红的指尖，是抬头望见星空时彼此的惊呼声，是夜风里，两颗心被星光与灯火照亮的瞬间，这个十二月的镇远夜，没有轰轰烈烈的景致，却因为一份突如其来的陪伴，和一片意外邂逅的星空，被妥帖地珍藏在记忆里，每次想起都觉得温暖。

#定格美好

终于镇远踏上古镇的土地，没有过度商业化的痕迹，只有原汁原味的烟火气，站在老桥边，看流水潺潺，突然懂了“岁月静好”的意思。

被遗忘的故里|且蘭古国，黄平县旧州古镇在苗岭深处，有这样一个古镇，静谧且美丽，遗世而独立。它是国家4A级旅游景区，曾与夜郎国并称为两大神秘古国，它的名字就是—且蘭古国。

它是一个在战国至汉初时期存在的古国，它的历史可以追溯到先秦时期，直到汉代才被并入牂牁郡。

且兰始见于《后汉书》：“初，楚顷襄王时，遣将庄乔从沅水伐夜郎，军至且兰，椓船于岸而步战。既灭夜郎，因留王滇池”，黄平县旧州古镇于春秋时期为且兰国所在地，中华人民共和国成立后设旧州镇。

明朝开国元勋刘伯温在游历贵州时曾说过“江南千条水，云贵万重山。五百年后看，云贵胜江南。

黄平旧州古镇在贵州众多古镇中不算突出，甚至没能位列在贵州八大古镇之中，但这是一座生命力顽强的古镇，在几千年的岁月里，它虽然经历了许多磨难，但也在不断地恢复，依然倔强的屹立在苗岭深处。

这座古老的城镇仿佛是时光的收藏者，令人忍不住沉醉于那古老的历史，街道两侧的石砖经过岁月沧桑，岁月留下了他们的印迹，承载了往昔的故事。

古时候修建的寺庙、会馆、祠堂众多，众多的文物古迹和“七宫八庙”是现如今旧州古镇最具有代表性的打卡点。

在这里你可以穿越时空，来到3000多年前的且兰故里，你看着那临街雕龙画凤的窗户，仿佛能看见千年前且兰古国的女子正倚在窗边等待着故人归来。

用手轻轻去触摸这里的每一块石头、每一片瓦砾，它们都仿佛在诉说着古老的传说，在向你诉说着古镇往日的繁华与沧桑。

在黄平旧州古镇，你不仅是在游览一个地方，更是在与历史对话，你可以感受到那些曾经在这里生活过的人们的气息，他们的喜怒哀乐仿佛都融入了这片土地。

这里的古建筑群，古城墙庄严古朴，这些建筑中最具有代表性的就是这满街的徽派建筑，体现了明清时期旧州古镇的繁华。

“青砖小瓦马头墻，回廊挂落花格窗。梦里水乡芳绿野，玉谪伯虎慰苏杭。”青砖、白壁、马头墙，是徽派建筑的典型特征。

来到黄平旧州古镇，你可以穿越时空，与历史对话。你会被这里的历史厚重感所吸引，被这里的美景所震撼。

顺着老街慢慢走，脚下的青石板被岁月打磨得温润如玉，深浅不一的纹路里，藏着且兰古国的千年故事，石板路不疾不徐地向前延伸，一路蜿蜒，最终弯进河边清清的溪水里。

溪水澄澈见底，能看见水底圆润的鹅卵石，以及偶尔掠过的几尾小鱼，搅碎一潭天光云影，几只白鹅优哉游哉地浮在水面，红掌拨清波，鹅影轻晃，漾起一圈圈细碎的涟漪，慢悠悠地向远处荡开去。

旧州的山水，是藏着诗意的。古镇坐落在苗岭山脉的褶皱里，四周青山如黛，连绵起伏，像是大自然亲手筑起的屏障，将尘世的喧嚣隔绝在外。

在这里，你可以尽情地呼吸新鲜空气，感受大自然的魅力，不必刻意寻景，只需沿着湃阳河畔慢慢走，或是在田埂上随意漫步，或是钻进山林里听风看树，便能与自然撞个满怀。

旧州的自然风光，没有刻意雕琢的痕迹，只有最原始、最纯粹的美，它不像历史遗迹那般厚重，却有着治愈人心的力量，当你在老街的青石板路上走累了，不妨走出古镇，去看看那山，那水，那田，那林，你会发现，原来旧州的美，不仅在千年的史迹里，更在这片青山绿水间，在这片烟火田园里，在每一个不疾不徐的日子里。

总觉得与一座建筑的缘分，有时也像赴一场约，早了或许少些沉淀，迟了便要留段遗憾，等再相逢时，才能品出格外的滋味，于我而言，贵阳的甲秀楼，便是这样一处让我记挂了许久，终于在今次重游中补全了遗憾的地方。

两年前的春天，我揣着满心憧憬踏上贵阳的土地，彼时黔中大地正浸在一片姹紫嫣红里，街道两旁的樱花簌簌飘落，沾在行人的肩头发梢，连风里都裹着甜软的气息。我循着攻略的指引，穿过熙攘的人群往甲秀楼去，却因途中贪恋街边一碗肠旺面的热辣，又被巷口老人摆的蜡染小摊绊住了脚步，几番耽搁，等赶到南明河畔时，暮色已漫过了楼门，工作人员正轻声提醒着闭园时间。

我站在石栏外，望着暮色里甲秀楼模糊的飞檐翘角，那朱红的廊柱、黛青的瓦顶，都蒙着一层淡淡的灰影，像一幅没来得及上色的画。我终究没能跨进那扇门，只能隔着河风，听楼内隐约传来的游人笑语，心里的怅惘，像被风吹皱的南明河水，久久不能平复。这份遗憾，竟成了往后两年里，每次想起贵阳时，最鲜明的惦念。

今年的贵州之行，我特意将贵阳放在了最后一站，旅途的奔波，让身上积满了疲意，行囊里也塞满了各地的风物，可心里，始终记挂着与甲秀楼的那场未赴之约。

这一次，我终于踩着石阶，跨进了那扇心心念念的门，楼内的木质楼梯有些陈旧，踩上去会发出轻微的吱呀声，像是时光在耳畔低语。拾级而上，每一步都走得格外缓慢，生怕惊扰了这满室的静谧。二楼的回廊里，挂着不少文人墨客题写的楹联匾额，墨色淋漓，笔力遒劲，细细读来，满是对甲秀楼的赞誉与怀想。

今次不仅登了楼，还特意留到傍晚，在对面饭店吃罢地道黔味，才慢悠悠往河边走，想亲手拍几张众人盛赞的甲秀楼夜景，也算给整段行程画个句号。

酒足饭饱，我慢悠悠地踱到河边，手里攥着相机，心里满是期待，攻略里说，甲秀楼的夜景是贵阳一绝，丝滑的水面映出古楼的对称倒影，古建的飞檐翘角与远处的现代高楼交相辉映，随手一拍都是大片。

我沿着河岸走了许久，换了好几个角度，从石栏边到亲水平台，从桥头到树下，快门声接连不断，足足拍了几十张照片，可等我低头翻看时，却忍不住微微叹气—没有攻略里那种丝滑如镜的水面，十二月的南明河带着几分凉意，风吹过，水面便泛起细碎的波纹，将甲秀楼的倒影揉得支离破碎；也没有想象中那种古建与都市交融的层次感，远处的高楼灯火太过耀眼，反倒衬得甲秀楼的灯光有些黯淡。

我索性收起相机，倚着石栏，静静地望着眼前的甲秀楼，夜色渐浓，岸边的灯光越发璀璨，甲秀楼的朱红廊柱在灯光的映照下，多了几分温柔的韵味，风里传来河水的流淌声，还有远处街边小吃摊的叫卖声，烤豆腐的香气混着桂花的甜香，飘得很远。偶尔有游人从身边走过，低声交谈着，语气里满是欢喜。

我忽然觉得，或许甲秀楼的夜景，本就不是那种一眼惊艳的类型。它没有丽江古城的浪漫，没有凤凰古城的喧嚣，它只是静静地立在南明河上，守着这座城市的晨昏与岁月，带着几分烟火气，几分从容与淡然。

我挑了几张最真实的照片发了朋友圈，没有修图，没有滤镜，就那样原原本本地记录着此刻的甲秀楼，配文里写着：没找到传说中的最佳机位，也没拍出惊艳的夜景大片，但酸汤鱼的鲜、古楼的静、灯火的暖，都藏在这些不完美的照片里啦，旅行的纪念，本就不必事事圆满。

发完朋友圈，我转身往回走，晚风带着些许凉意，却吹不散心里的惬意，这场攒了两年的约定，终究是圆满了。或许没有拍出惊艳的大片，或许没有看到攻略里的极致美景，但那些登楼时的安静，吃饭时的温暖，还有此刻晚风里的从容，都成了独属于我的贵阳记忆。

十二月的贵阳，没有繁花似锦，没有烈日炎炎，却有着最温柔的夜色，和最不完美的圆满。而这份不完美，恰恰是旅行最动人的模样。

十三天的桂黔之旅终于落幕，赴广西，首要为那片心心念念的银杏，踩过满地“金毯”，看阳光揉碎在黄叶间，满心都是期待落地的欢喜，虽没在“千里江山图”般的景致里等到挚爱日落，却意外发现阴天的美。

柔和的山、静谧的水，像晕开的水墨，遗憾里藏了惊喜，进贵州前，我还陷在川西的壮丽里，以为再难有风景打动自己，直到遇见九洞天与织金洞，前者洞天相融，光洒暗河，静谧又壮阔；后者石笋如柱、石幔似绸，堪称地下宫殿，彻底打破我的偏见，原来美景从无高下，各有震撼，那些小众村落与溪谷更合我意，无喧嚣，能慢品，正是我想要的旅行模样。

可这场行程，也并非全是风景带来的欢喜，更多的成长，藏在那些狼狈又真实的情绪里，出发前，我总觉得好朋友就该一起去旅行，毕竟平时无话不谈，一起看风景应该也是件开心的事，可十三天的朝夕相处，才让我慢慢明白，生活里的好朋友，未必是适合自己的好旅伴，同三观不同去旅行真的会令人窒息，第一次在大庭广众下失控，也是第一次在旅行中，迫切地想快点结束行程，想回到自己熟悉的小空间里，想逃离这份让人崩溃的氛围。

现在回想起来，那些狼狈的瞬间依旧清晰，却不再觉得难过，反而多了几分清醒，这场十三天的旅行，刷新了我太多的第一次：第一次被溶洞的震撼打破偏见，也第一次明白好朋友不等于好旅伴，第一次在陌生人面前卸下伪装，大哭一场，原来旅行从来都不只是看风景，更是见自己、见他人，它会让你看见世界的多样，也会让你看清人与人之间的差异，它会给你惊喜，也会给你狼狈；它会让你记住那些温柔的瞬间，也会让你在崩溃后慢慢成长。

如今行程结束，相册里存着银杏、溶洞、小众村落的照片，心里装着风景带来的震撼，还有那些关于成长的领悟，或许以后再想起这场桂黔之旅，最先想起的不是某一处具体的风景，而是那个在银杏林里笑着的自己，那个在溶洞里惊叹的自己，还有那个在广庭广众上大哭后慢慢站起来更加清醒的自己，更加珍惜三观一致的旅伴。