探寻德尔斐

弥弥

德尔斐, 名字如雷贯耳，在哲学历史书籍遇过多次， 印象最深的，是其刻在阿波罗神庙前庭的箴言之一： 认识你自己。 2000多年前便有此内省的智慧，加之其神秘宗教地位， 让我心怀敬仰，在行程紧凑的两周里，专门辟出时间探寻。

导游9点到酒店接我们，居然还是昨日导游， 他昨日辞别时告诉我会有人来接我们， 没想到还是他， 我猜想应该是昨日小费的功劳。 从梅黛奥拉出发南下德尔斐，三小时车程，居然只有我们一家， 怪不得这条路线团费如此之高，按私家团待遇来算便不过分了。

导游说他很久（也许几年）没有开车去德尔斐了， 的确， 有一段路他开叉了路，忐忑不安绕行了15分钟山路才回归正途，也难怪， 整整三个小时的山路，大部分时候都是前无人后无车，人迹罕至的山野， 这一段路看来的确不是热门的旅游线路， 也正因为如此， 导游边开车，边和我天南地北闲聊。从希腊民生聊到希腊历史，又聊回民主政治，未来走向，AI影响， 一路畅聊， 竟让这一段路成为此行中印象最为深刻的旅程之一，我也会不惜笔墨一点点把记得的对话记录出来。

导游和我差不多年纪， 在英国利物浦读书打拼多年， 后厌倦了漂泊他乡，中年后决定回归故里卡拉帕卡小镇，安家乐业，成为当地的导游。 他说他喜欢小镇的安逸， 办公室离家几分钟，孩子上学步行能到， 虽无大富贵，生活却自在悠闲， 他是无论如何不会去雅典那样的大都市的。 他说雅典有过几次难民潮， 拥挤喧哗，物价高昂， 生活不便。

提到难民潮， 话闸子打开， 他跟我聊起土耳其与希腊之间的渊源，话里话外能听出他对土耳其的不满，他对土的情感类似国人对日本，他说伊斯坦布尔相当于希腊人心中的耶路撒冷， 伊斯坦布尔在叫君士坦丁堡，拜赞庭之前还有希腊名字，是希腊人开发建立，是当时土耳其唯一像样的城市，土耳其人进伊斯坦布尔相当于乡下人进城， 言下之意，土耳其人都是土包子出身：）

提起奥斯曼帝国， 他痛心疾首， 说希腊被奥斯曼征服统治后四百年是希腊至暗时刻，那几百年几乎是文化的空白，几乎什么文化遗产都没有留下，古代大量文物被毁坏， 许多村庄人口十去七八，最优秀的孩子也被集中起来学习穆斯，洗脑信仰。 后来我在雅典考古博物馆参观半日， 验证他所言非虚， 希腊自罗马之后的文化遗产基本是零， 博物馆里什么都没看到，让人唏嘘不已。

接着他聊到土耳其希腊一战以后之后打仗， 希腊战败与土耳其达成协议进行人口置换， 40万土耳其人从希腊回到土耳其，上百万希腊人从土耳其全部迁到雅典， 导致希腊尤其是雅典人口激增（当时希腊不过500万人），这是雅典几波难民潮其中的一波。 不过他庆幸当时的置换， 短期虽然希腊在土耳其4000年城镇历史一朝尽毁， 但长期来说对减少民族矛盾避免乌克兰, 加沙的困境有积极作用。他愤愤不平的说，世人都觉得伊朗支持ISIS， 其实土耳其才是那个躲在暗处支持的国家，激愤之情溢于言表。

聊起希腊政治， 他说农民正在罢工，他认为是无望的挣扎， 他说现有政府所能做有限， 经济全球化， 希腊农民没有竞争力， 不是政府能够控制的， 他觉得需要一个好的国际调控机制， 让每个国家能够效能最大化，不做无用功。 我说那不是国际共产主义吗？ 他说类似， 说你看中国就是成功的典型， 虽然西方世界对中国诸多不满， 但中国成就有目共睹， 他说， 民主的好处是能够避免一个人犯下极端错误， 但人到底需要多少自由？ 需要什么样的代价？

我开玩笑说人工智能时代马上到来，大家都在提国际基本收入概念， 也许物质极大丰富的未来， 共产主义也许不是梦。 他也笑着说也许吧， 谁知道呢！

这南下的一路都是崇山峻岭， 山不高，也不险， 却连绵起伏， 山连山，海抱岛， 山路崎岖，峡湾狭窄， 他说希腊民主城邦制的形成得益于希腊的山川地形， 由于重山阻隔，城邦各自为政，互不隶属， 孕育出独特的城邦文化， 一步一步走上民主颠覆。 他的说法也在书中看到过， 不过耳听为虚眼见为实， 这三小时的山路让我对希腊主岛的地形有了直观的概念， 也难怪前日从飞机上俯瞰时叠嶂连绵的山海如此与众不同， 让人难以忘怀。

我们在经过一个山拗口的时候， 导游停了下来， 他指着路边一块正冒着热气的林边草地说， 那里就是历史上有名的温泉关大战的古战场， 公元前五世纪时波斯人和希腊斯巴达人在此相遇， 波斯人一二十万人对希腊联军几千人。 依据山海狭窄通道有利地形， 希腊联军略次击退波斯大军， 到第三天由于一个叫Ephialtes的叛徒，波斯军对希腊军形成包围， 最后也引出了斯巴达三百壮士的故事，斯巴达三百人全部战死， 但为希腊联军赢得宝贵撤退机会，为后来的海战胜利做了铺垫。

导游笑着说希腊语里Ephialtes是噩梦的意思， 他的背叛让他的名字成了耻辱的代名词，成了千古骂名。

我们下车的地方没看到海， 导游说海位迁移，当年海湾就在对面， 不过几千年， 沧海桑田的变迁就在眼前。

德尔斐在崇山之间， 到达之前， 导游还在一处山腰瞭望台停下， 瞭望台下的谷底有万顷银绿色橄榄林， 一望无际，林的尽头是曲折科林斯湾，对岸则是白云缭绕顶着雪峰的伯罗奔尼撒半岛。

到达德尔斐小镇已近12点半， 超出预计时间半小时，下了车， 导游把我们行李安排在小镇一家披萨小店，给了我们回程的巴士票， 边与我告别回程。 老妈昨日摔伤，行动还不方便， 决定和老爸留守。 我对即将到来的参观没太多概念，怕时间不够， 便顾不上午饭，一刻不耽误直奔考古遗址所在地。

德尔斐阿波罗神庙考古遗址选址果然是得天独厚， 神庙背靠大山， 下瞰壮阔的山谷峡湾风光， 作为古希腊最重要的宗教中心，被认为是世界的中心（Omphalos，肚脐），供奉太阳神 阿波罗。 据希腊神话记载， 宙斯从不同方向放飞两只金鹰， 金鹰相遇的地方就在德尔斐， 就是世界的中心。此地本为大地之母盖娅女神占有，巨蛇皮同守护， 后被阿波罗侵占， 杀死皮同， 说神谕的女祭司皮提亚名字就是从皮同而来。 在希腊时代， 德尔斐最重要的作用在于皮提亚神谕， 据说德尔斐有来自地裂深处的气， 女祭司皮提亚坐在三脚凳上， 吸收大地之气进入恍惚状态，给出神谕。 神谕通常都很含糊，模棱两可， 需要人的理性解读。

比较著名的几条神谕，一条是“苏格拉底是最智慧的人”， 还引发苏格拉底四处求证， 询问诗人，政治家， 工匠， 最后得出结论“我之所以比别人有智慧， 是我知道自己无知”。还有一条是关于希波大战， 第一条神谕很糟近乎绝望，又求第二条， 第二条说“木墙”， 雅典人说是雅典的木栅， 斯巴达人说是他们的海上战船， 最后斯巴达人依靠木船赢得萨拉米斯海战胜利，是神谕灵验还是神谕给予人精神上的安慰，不得而知：）

参观从考古遗址博物馆开始。 第一次进入希腊博物馆， 对希腊文明整体的脉络还不算很清晰， 我很想驻足每一个重要的展品，仔细观摩并阅读相关的介绍， 但无奈大量生涩词汇量让阅读体验没那么美好。 博物馆陈列从公元前1000多年的迈锡尼文明开始， 陶制人偶物品，渐渐过渡到金制物品，青铜物件， 大理石雕刻。展馆里主要的宝贝有几件， 一是象征世界中心的肚脐石， 大理石制成，外面是网状花纹，二是德尔斐战车御者， 是整个希腊世界保存最完好的古典时期青铜雕像之一，据考证这是从希腊古风时期到古典时期过渡到作品， 由于四世纪末期的一场地震才得以保存。 另一个镇馆之宝阿波罗入口守卫者狮身人面的司芬克斯（sphinx）我没有看到， 估计被运出去展览了。 展馆里能看到其他希腊神话里各种混合形态的守护者，比如守护黄金和秩序的狮身鸟头（griffin），人头鸟身用歌声诱惑航海者的赛壬（Siren)。 展馆里还有很多阿波罗神庙山墙上浮雕东拼西凑的残片， 保存完好的极少， 正中坐在三角鼎上的阿波罗也只剩个三角鼎和拼凑起来半个肢体，实在惨不忍睹，要是真有太阳神不知该作何想。

出了博物馆，不远处就是考古遗址。 整个遗址并不大， 我一个人信步而行， 从下而上， 依次是神庙， 宝库，露天剧场，和体育场。 阿波罗神庙经历了几次重建又摧毁， 残存的只有神庙巨大的地基， 和入口处几根高耸坚韧的大理石多利克柱， 和散落的断壁颓垣，行到高处往下看， 依稀能看到当年恢弘的轮廓。 宝库和巨大露天剧院保存还算完好，我转到大剧场最顶端， 从上下俯瞰， 神庙就在脚下， 天空与山谷在眼前， 剧场呈规则的半圆形，规模放在现在也不小，能容纳5000人， 这里的剧场与希腊体现酒神精神的剧场不同， 因供奉太阳神阿波罗，更强调理性和秩序， 不是真正看戏的地方， 更多的是为了宗教目的，唱颂阿波罗颂歌， 朗诵荷马史诗等。 剧场再往上走便是体育场，每四年一次的皮提亚运动会就在此开展， 体育场经历几千年，围墙座位保存尚好， 当年的规模就在眼前。 皮提亚运动会与奥林匹克运动会同级， 是泛希腊的运动会， 与奥林匹克运动不同的是，皮提亚运动会不光有体育，还有音乐诗歌， 因为这里的主神阿波罗也是音乐之神， 音乐诗歌的竞技则是在剧场进行。

正值冬季，游人稀少，我一个人信步而行， 山风轻拂， 山谷空旷， 断垣残壁间草木青翠， 星星点点不畏寒冬的野花点缀山间， 一棵类似乌桕的树满枝红叶，刺破冬日的阴郁，闪耀着灼然生机。 山路旁四处都是橄榄树， 我是第一次见到橄榄树，银绿色的细窄叶片间还有残留的橄榄， 深紫， 小小一个， 我忍不住摘下一粒， 轻轻咬了一口， 汁液四溢，有些涩苦， 我怕中毒，没敢下咽就吐了。

由于父母还在小镇等候， 我没敢多停留， 参观完毕便立刻踏上归途，与父母汇合。 在坐上回雅典的巴士前， 我们在咖啡馆小店吃了个披萨， 皮薄馅儿多芝士浓郁，顷刻被扫光。 店女主人是雅典人，与丈夫在小镇已经生活20年，她更喜欢与世无争的生活，她笑容美好温润，似乎也感染了这僻静山海间宁静， 与德尔斐铭文中Nothing in Excess中沉淀下来的智慧。