欧行记程二十八夏洛腾堡宫和珂勒惠支艺术展顺带聊聊柏林地铁

剑雄

夏洛腾堡宫的正面 珂勒惠支艺术展的入口处 欧行记程二十八 夏洛腾堡宫和珂勒惠支艺术展顺带聊聊柏林地铁20251013 周一 柏林游的日子只剩今天最后一天了，还有许多该去的地方没去，权衡下来，决定还是到夏洛腾堡宫去。 夏洛腾堡宫是十七世纪的普鲁士国王腓特烈一世为其妻夏洛特（Charlot）建造的避暑寓所，初名李尔森堡（Lietzenburg），其妻死后，国王便把宫殿及周围地区命名为夏洛腾堡（Charlottenburg）。后该宫殿曾经过扩建，但在二战中受损严重，战后又进行了重建。 从外貌看，这座宫殿是典型的巴洛克建筑，其整体对称，两翼舒展，中间有高高的绿色穹顶，穹顶上还有金色的女神雕像。据说，它内部的瓷器室非常有名，其墙壁和天花板上装饰有一千五百多件中国瓷器，反映了十八世纪欧洲上层流行的中国风。另外，宫内还有精美的挂毯、钢琴和油画等。可惜不知何故，这座夏宫不开放，因而无从一窥究竟。 夏洛腾堡宫的正面朝南，但在其北面还有一个很大的花园。与凡尔赛宫花园不同的是，也许是因流经其东北角的斯普雷河影响，它并不是完全的对称布局；在规模和气势上，它也比凡尔赛宫稍逊一筹——它虽然原为王室建筑，但毕竟从来不是正式的帝王宫殿。 游完花园，经过西侧的新翼，看见其门上写着博物馆的字样，便想进去看看内部的装饰，作为对进不了夏宫本身的补偿。没想到，它却是二十世纪上半叶德国女艺术家凯绥.珂勒惠支（Kathe Kollwitz）的作品展。珂勒惠支这个名字，在我们中国，是在与鲁迅有关的各种展会中经常能见到的。——鲁迅说过，珂勒惠支的作品是对“压迫者的抗争和控诉”；鲁迅当年大力倡导新兴木刻版画运动，也是受到了珂勒惠支艺术作品的直接影响。 从博物馆所展示的珂勒惠支的作品看，它们都带有很强的社会批判性和视觉冲击力。一个国家，能够把这种具有强烈批判现实主义精神甚至是革命倾向的艺术作品认真地收藏起来，放在一个由过去的宫殿改造成的官方博物馆里长期展出，它是一个什么性质的国家呢？至少，其主流意识形态是具有相当左翼倾向的吧？ 看完珂勒惠支，离开了夏洛滕堡宫。路过对面一处车站时，不经意间看到开来了一辆中巴，车上绘有明显的轮椅和摇篮车的标识。车子停稳后，驾驶员下来把一位坐着轮椅的残障人士推上了车，帮助他固定好了轮椅后，才开车走了。这时突然醒悟到：原来，这是一条专为残疾人和婴儿车设置的专线车。这个发现确实让我们有点震惊——这样两类弱势人群毕竟是很小众的，德国对少数弱势人群的照顾居然已经达到如此“不讲经济效益”的程度了？这又究竟是一个什么性质的国家呢？至少，它应该已具有了某种“福利社会主义”——追求社会公平、提高社会福利的那样一种社会主义——国家的性质了吧？那它算不算是对珂勒惠支当年呐喊、抗争的一种积极回应呢？ 下午还有些时间，盘算了一下，觉得已经看过了世界上好几个著名的歌剧院，不妨再去欣赏一下就在不远处的俾斯麦大街上的“德意志歌剧院”吧，于是一路步行来到了门前。德国歌剧院是一幢现代主义建筑，其外观四围端方，格局规整，但就审美来说却乏善可陈。里面因正在演出，没法进去参观，只能透过玻璃门探看了一下，感觉其内部装修只是普通的极简风格，没啥可看的，便转身离开了。作为演出场所，德国歌剧院也许还是很不错的，但该建筑的本身却并非一件艺术臻品。 随后来到了由一座音乐厅和两座教堂半围而成的“宪兵广场”。广场西侧的柏林音乐厅是一座希腊式建筑，但在维修中，连照片也没法拍；而北侧的法国大教堂和南侧的德国大教堂则都是巴洛克风格，乍看上去就如一对双生子。不过我们都没有进去，一路行来，已见识过不少著名的教堂，大概有点审美疲劳了。 在宪兵广场的路南，有一家希尔顿，是柏林最大的五星级酒店。从下午四点半开始，就在里面边喝咖啡、边写游历，直到华灯初上、得找地方吃饭了才离开。 因觉得昨天“Block House”的牛排不错，于是今天又找去了另一家Block House。没想，价格一样，口味却不如。 明天就要离开柏林，今天想花点笔墨来聊聊柏林的地铁。 柏林建设地铁要比上海早几十年，其硬件设施自然比上海地铁陈旧得多——不管是站台、路轨还是车辆的状况都不如上海，这确是一种无法避免的“先发劣势”，也无可厚非。要对这种状况有所弥补，大概唯有靠管理了。 从管理水平看，感觉柏林地铁还是不错的。首先是相当准时。在地铁站台上，都有电子显示牌预告下一、二班车次的到达时间。我们还故意核对过几次，都是分秒不差。其次也比较安全。在走道、月台和地铁车厢内都普遍安装了监控摄像头。虽然这也许与欧洲人极其注重个人隐私的理念有点相悖，但毕竟大大提高了多数乘客心理上的安全感和实际上的安全性。其三柏林地铁似乎也比较注重成本控制。在环境条件远比我们的社会复杂得多的情况下，柏林地铁并没设置安检关口，更不是什么“逢包必检”，这可以节省多少人力物力啊？——在安全系数和成本控制之间，还是应该有一个合理边界的。 至于实际的乘坐体验，则只能说是差强人意。从好的方面说，至少对我们这样只是在各景点之间往来的游客来说，其便捷性还是足够令人满意的；其购票系统也比较方便，我们这样的“老外”稍稍摸索一下，也便熟悉了。至于价格，按我们的眼光看是小贵的，但考虑到当地的物价、收入水平，似乎也没什么好说的。只是实际乘坐时的氛围感，却比上海地铁差很多。 柏林的地铁其实不算太挤，即使在高峰时段也没遇见过“前胸贴后背”的场面。然而因为柏林的地铁，既不设检票的关口，也没有查票人员，完全诉诸“好人”的自觉。这固然方便了一般乘客，但也方便了乞讨人员。几乎每次在柏林乘坐地铁都会遇到乞讨者。虽说乞讨并非什么恶行，乞讨者或许确有不得不如此的原因，但这对普通乘客多少是一种冒犯。而相比之下，巴黎的地铁入口因设检票栏杆，而且还不时有查票人员——我们即亲身遇到过查票。因此在巴黎的地铁上几乎没有乞讨人员。巴黎的做法似乎还是可供柏林借鉴的。 还有一次乘地铁时，看到一个年轻女子，不知是醉酒还是犯瘾，一直在嘀嘀咕咕自言自语，后来突然起身，对着我们对面座位上的一个中年男子啪地甩了一巴掌，把他的手机都打到了地上。那人捡起手机，一声不响，只是往旁边让了让。这种场面，对我们这样难得直面酒鬼瘾君子的，还是有点“吓势势”的。好在她没向我们甩过巴掌来。 不过，除了这一次以外，至少在我们目力所及的范围内，还没看到在地铁上有什么意外发生。相比国内一些社交媒体上传得有鼻子有眼的“欧洲沦陷论”，我们个人的感受却是还不至于如此。——应该不会是我们特别幸运吧？ 对于如我们这样走马观花的旅人来说，地铁是观察陌生城市的一个窗口，所以就多写了几句。 夏洛腾堡宫 夏洛腾堡宫正面（南立面） 南面局部 穹顶正面 腓特烈一世塑像 夏洛腾堡宫北面 夏洛腾堡宫北面 穹顶北面 夏洛腾堡宫花园的景色 花园一角 草坪 湖景 花卉 喷泉 流经花园旁的斯普雷河 珂勒惠支艺术展扫描 夏洛腾堡宫的新翼—常设的珂勒惠支博物馆 珂勒惠支艺术展的入口处 珂勒惠支的自塑像 苦难 呐喊 仍然是艺术 专为弱势人群服务的专线公交车 市政厅 夏洛腾堡的市政厅 德意志歌剧院外观 柏林宪兵广场及周围 宪兵广场北侧的法国大教堂其前面是德国大诗人席勒的雕像 德国大教堂侧望 德国大教堂后面（右侧）即是法国大教堂 德国大教堂北立面 广场上的地铁站 宪兵广场街灯 广场夜市待开张 柏林的希尔顿 希尔顿酒店门口的街道 希尔顿酒店门前 酒店门前 酒店内 柏林的市景 柏林的住宅楼 街道 华灯初上的柏林市容

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剑雄

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