苍南玉苍山

木樨

图文：木樨

美篇号：5120845

音乐：《江南雨》

　　2021年4月13日，天是灰蒙蒙的，白色的雾气低低地压着公路的轮廓，像一团浸透了水的旧棉絮，沉甸甸地悬在车窗前方。风里带着一股子土腥气，是雨的先遣。

　　车里，我们五个，被一种出发前的静默笼罩着。不知是谁，望着窗外那一片愁云惨淡，轻轻嘀咕了一句：“这天气，怕是要下雨了。要不……下次再去？”话音未落，便被几声更响亮的、几乎是重叠在一起的声音截断了——“下刀子也要去！”那语气里没有豪言壮语的激昂，反倒有一种被日常驯服太久后，偶然挣脱缰绳的执拗与快意。

　　雨果然越来越大，我们却不觉懊恼，反而因了那“下刀子”的戏言，对这雨生出几分亲切来。雨越大，车内那共赴一约的暖意便越浓，混合着空调轻微的吐息和低声谈笑，将窗外的寒湿隔绝开来。路在盘绕，山势渐起，城市的轮廓早已被雨水冲刷得干干净净，我们仿佛正驶向一个被世界暂时遗忘的、原始的角落。

　　抵达山门时，雨势正酣。售票处冷清得很，不见平日游人如织的景象，只有雨声哗然，敲打着亭子的铁皮顶棚，像一场急迫的独奏。工作人员从窗后探出头，看了看我们这辆湿漉漉的车和车里几张张望的脸，竟挥了挥手：“雨大，人少，你们直接开上去吧，到核心区。” 这意外的通融，像一颗小小的蜜糖，瞬间化开了长途驱驰的疲惫。

　　然而，命运似乎总爱在最低的预期里安排一丝转折。当我们的车喘着气，停稳在核心区那块不大的平地上时，奇迹般地，那仿佛永无止境的雨声，停了。不是渐歇，而是戛然而止，如同一曲狂飙的乐章，在最高潮处蓦然收束，留下满世界空荡荡的回响。

　　我们推开车门，一股清冽至极、混合着泥土、腐叶和新生草木气息的空气扑面而来，灌满肺叶。云层依然厚重，但雨止了，便有微光从云隙间吝啬地漏下，照亮了眼前这个被雨水洗刷得焕然一新的世界。

　　树叶上的水珠，颤巍巍地，欲滴未滴，每一颗都裹着一个缩小、倒置的山林。石板路湿滑幽亮，像一条黑色的溪流，引向未知的深处。这雨后的宁静，如此突然，如此完满，竟比持续的晴朗更让人觉得是上天的馈赠。

　　我是第二次来，对这里很是熟悉，决定先向左行。路是缓坡，被雨水浸泡得松软，踩上去悄无声息。然后，我们便看见了那片杜鹃——或者说，是被那片杜鹃所震撼。那已不是一丛丛、一簇簇的花，而是一片汪洋，一片燃烧在湿冷山林里的、寂静的火焰。

　　经过暴雨的洗礼，花瓣上盈满水珠，非但不显憔悴，反而有一种近乎透明的娇嫩，红是浸了水的绯红，紫是透着光的姹紫，白则是凝脂般的润白。它们沉沉地垂着，不言不语，却用极致的颜色，吞吐着整个山林呼吸的精华。雨水压低了它们的腰身，却压不住那从骨髓里透出的、倔强的生机。

　　雨水压低了它们的腰身，却压不住那从骨髓里透出的、倔强的生机。我们在这花海旁驻足良久，没有人说话。那一刻忽然觉得，先前那场豪雨，或许并非阻挠，而是一场庄严的、为迎接我们而举行的洗礼。它赶走了喧嚣的游人，洗去了尘世的浮灰，只为将这片最纯净、最饱满的绚烂，独独呈现给几个冒雨前来的“痴人”。

　　玉苍山的悬索桥成了我们的瑜伽专场。桥向雾中延伸，人在空中舒展，钢索是唯一的琴弦。当“腿脚依旧柔软”的笑语落下，才觉身心早已与这山岚融为一体，这独揽的山色，让每一次呼吸都充满平衡与闲适。

　　玉苍山的标志“南天门”，由八块巨岩天然垒叠而成，形成一道雄浑的石拱门。其上朱红题字鲜艳夺目，在深灰岩体与缭绕山雾的映衬下，静立于苍翠之间，宛如通往秘境的天然门户。

　　带着满眼缤纷和一身花香，我们折返，来到到农家饭店。饭菜是山野本味：一盘清炒的嫩笋，鲜甜爽脆；一碗热腾腾的土鸡汤，金黄油亮，香气直钻心底；还有溪水里的小鱼，用山椒轻轻一煎，便成了佐饭的妙品。我们围坐在一起，食物温热了身体，也松弛了精神。

　　然而，就在这饱足而惬意的间隙里，一个现实的问题浮了上来：接下来，向右，去摩天岭。那是玉苍山的险处，以陡峭的石阶和险峻的悬崖闻名，领略有别于杜鹃花海的另一种雄奇。

　　凌雪这时放下了筷子，声音温和却清晰：“你们去吧。我这腿脚，自己知道，上上下下的石阶，我跟不上你们的节奏。”她笑了笑，那笑容里没有遗憾，只有一种澄明的坦然，“我就在这儿歇歇，看看山，等你们回来。”

　　我们劝了几句，但她心意已定。于是，四个人的小队再次出发，将凌雪和那份安然的宁静留在了身后。

　　法云寺始建于南宋咸淳年间（1265-1274），是佛教“玉苍派”的发源地。寺内保留着宋代柱础、明代铜钟等文物，以及相传为明正德皇帝题写的“皇朝寿山”石刻。这座古刹将自然景观与佛教文化融为一体，是玉苍山的重要人文胜迹。

　　绕过法云寺向右有一条小路，气象迥异。高大的乔木渐渐稀少，取而代之的是从岩缝里挣扎而出的灌木与松柏，姿态奇崛。石阶陡立，许多地方需手脚并用，方才那场雨让石面溜滑，每一步都需格外谨慎。

　　山路在此又有一个三岔路口，我们问了迎面而来的徒步者。左边两小时，右边一小时。没有半分迟疑，我们拐向右边的捷径——山风渐凉，可别让凌雪在山脚下等久了。

“玉壁洞”是玉苍山“石海”秘境中的一处天然洞窟，其名称“玉壁”取自洞旁光洁如玉的巨型岩壁，传说曾是山中修行者静坐悟道之地。后因临近千年古刹法云寺，也逐渐成为往来信众与游人驻足静心的一处清幽之所。

　　巨石之间，感谢闺蜜拍下我以舒展之姿“托”起上方岩体。红衣跃动于苍灰与翠色间，笑容清澈。那一刻，我不再是山的过客，而是与巨石达成了某种幽默的平衡。

　　继续向上。石阶在云雾中蜿蜒，脚步踏过湿漉的落叶，山风裹挟着草木的清气拂面。越往上，人声渐远，只余呼吸与心跳，在满山的绿意与朦胧里，一步步接近天空。

　　及至登上摩天岭的观景台，眼前豁然开朗，狂风毫无遮拦地扑来，几乎让人站立不稳。脚下是万丈深渊，云雾如海，在谷间翻腾涌流，时而淹没远处的峰尖，时而又撕开一道裂缝，露出下面墨绿的、令人心悸的林梢。大家不禁感叹：“我们都老了，有点恐高咯”。

　　这里的景色是粗砺的、雄浑的、充满压迫感的，与左边杜鹃花海的柔美绚烂，恰成两极。我扶着冰冷的栏杆，看着这造化的奇工，心中却莫名地掠过凌雪独自坐在饭店窗边的身影。那身影是静的，与眼前这动魄惊心的“动”，构成了一种遥远的呼应。

　　我们这一行五人，因一句“下刀子也要去”的戏言而成行，共同经历了山雨的围困与放行，共享了杜鹃的惊艳与农家的暖食，却在最后通往最险峻风景的路上，不得已留下了一人。这旅程，像极了一幅有意留白的山水画。

　　然而，或许正是这空白，定义了这次旅行的全部意义。我们执着于“去”，执着于“看”，执着于征服一段路程、一片风景，仿佛唯有如此，生命才算是充实、完整。但凌雪的留下，像一面安静的镜子，映照出另一种“存在”的姿态：不执着于必达的终点，安于当下片刻的闲适与清风，何尝不是对山水另一种深沉的信赖与享有？

　　玉苍山教会我们关于“完整”的另一重定义——真正的完满，或许不在于览尽每一处风景，而在于我们共同奔赴的初心，以及彼此间那份即使未能同行至终点，也能相互理解与映照的深情。山在那里，雨会落下，花会盛开，路会分岔，而那份共赴山海的情谊，与旅途本身赋予我们的、对生命聚散与得失的领悟，便是穿透所有雨刃风霜的、永恒的光。