【三峡记忆】一人一江一征途

了了

【三峡记忆】那年，一个人的三峡征途：于尘世喧嚣里寻一方心之归处，坦然直面命运的淬炼，这是对心灵的谦让，亦是向生活本真的回归。孑然一身，一江碧水载着行囊与心事，劈开两岸青峰，奔赴瞿塘之险、巫峡之秀、西陵之雄。这一程，是山水的约定，亦是我一个人的三峡征途。别了奉节，乘早班车抵达三峡首站白帝城——这座四面临水的玲珑孤岛，高峡环伺，江水萦回，文脉浸润，是三峡旅游线上久负盛名的历史胜地。

站在白帝城，遥赏十元人民币背景图案里的夔门雄姿，远眺三峡之巅的壮阔。这里，便是我三峡揽胜的起点——瞿塘峡西入口。江南白盐山耸峙，江北赤甲山巍峨，两山对峙如巨门半启，这便是闻名遐迩的“夔门”。瞿塘峡水路虽仅八公里，却素有“镇川江洪流，扼巴鄂咽喉”之雄势，更是三峡中风光最显迤逦壮阔的峡段。

乘渡轮登白盐山，备好路粮时已近十点。徒步至三峡之巅需七小时，抵达恐已傍晚，登顶后还得翻桃尖山寻住处，姑且走一步看一步。本盼偶遇驴友结伴避迷路，却遍寻无着，犹豫片刻终究整装出发，临行发了条朋友圈，将登三峡之巅的消息告知亲友。栈道上群猴探头探脑，我攥紧相机谨防被抢。沿江栈道上行至公路观景台，才惊觉走错了路——原该沿江下行，再攀悬崖直上桃心顶。

我们总渴望事事圆满、尽如人意，却忘了，苛求完美的执念本身，就是一种极致的不完美。没能徒步登顶三峡之巅虽有遗憾，搭车而上也别有滋味——毕竟前路漫漫，我还得继续我的行程。从三峡之巅向东下撤至山后平槽村，这里原是我今夜的落脚处，看天色尚早，便临时改道，直奔瞿塘峡东出口的大溪镇。临江的山体坡陡石乱，毫无章法，足足耗了三个时辰，才踉跄下到江边。暮色四合时，渡轮早已停航，对岸的大溪镇近在咫尺，我却无船可渡。正当茫然之际，一位背竹萝的妇人自山上下来，她是江边的种柑人，说能帮我唤来渡轮，不过要付五十元渡江费，我自然欣然应允。

巫山云雨

船桨破开粼粼暮色，渡轮载着我缓缓驶向对岸。江风裹着淡淡的柑香拂面而来，混着江水潮湿的气息。两岸青峰渐次隐入黛色，唯有夔门的轮廓依旧雄峙，在暮色里凝成一道苍劲的剪影。江水拍打着船舷，涛声沉沉，像是在和千年的峡谷低语。抬眼望去，大溪镇的灯火已在江雾里隐隐闪烁，暖黄的光点，成了暮色江天里最温柔的指引。

大溪渡口

瞿塘峡东口，一脉溪水汇入长江。水色如黛时，它唤作“黛溪”；丰水期水势浩荡，便得名“大溪”。长江流域赫赫有名的大溪文化遗址便坐落于此，这里也因此成了蜚声遐迩的原始社会古文化遗存地。

水，是美的缔造者。其蕴藏的深厚底蕴，更赋予它独一无二的卓然风骨。人类文明的诞生，向来以大河为脐带。从源头雪山的融滴，到奔涌浩荡的江水，它如乳汁般哺育着流域内的万千生灵。而我，恰似眷恋母亲的孩童，循着你跳动的脉搏，从未停下追随的脚步。

巫山新城

三峡大坝截流后，昔日的巫山县城长眠于碧波之下，如今映入眼帘的，是一座依山而建的巫山新县城。高低错落的城市顺着山势铺展开来，像一幅徐徐晕染的水墨长卷。江风穿城而过，裹挟着江水的湿润气息，码头上，渡船往来穿梭，汽笛声混着商贩的吆喝，织就了市井的烟火。登高远眺，可见长江如练，在群山间蜿蜒而去，而新县城的万家灯火，便与这山水相融，成了三峡畔一道崭新的风景。

小三峡

大宁河是三峡河段最大的支流，南起长江汇流处，北至大昌古城，素有“大宁河小三峡”之称，亦称“巫山小三峡”。只是这方奇绝山水，我游览得太过仓促，满心遗憾之余，连镜头里的画面也皆是匆匆定格。峡谷由三段各具风姿的景致构成：龙门峡浪涌回旋、波涛翻滚；铁棺峡峭壁千寻，崖缝间藏着神秘的巴人悬棺；滴翠峡绵长幽深，林木蓊郁如滴翠。大昌古镇因地处三峡水库二期水位淹没线之下，除望族温家大院原地留存外，整座古镇尽数搬迁至大宁河畔，依旧维持着旧时模样。

长江出大宁河口，便驶入巫峡宽谷，自此踏入三峡的巫山画廊。这段绵亘四十五公里的水路，北起巫峡入口，南至巴东县官渡口，青山如黛连绵不绝，群峰似屏次第展开，一路风光可谓步步皆景，精彩纷呈。

夜宿青石渡口

待暮色四合，舟行渐缓，最终泊于青石渡口。抬眼望去，神女峰的轮廓在夜雾里静静伫立，岸边神女苑的灯火星星点点，与江月的清辉交织成一片朦胧的温柔。枕一江碧波，任思绪漫过千山万水，遥念万里故园。这渡口的温婉，恰似一阕绾着柔情的梦曲，随浪涛东去，直抵故乡的方向……

同样的夜色，我在江南的喧嚣里侧耳，恍惚又跌回一年前的今夜。回忆似是早有预谋，趁我不备，便肆意铺满了思绪的罅隙。恍惚间，又看见那个寄宿青石渡口、在神女峰影里默然伫立的寂寂身影。

次日一早，晨雾未散，神女峰在江天间静静伫立。望着这抹黛色的剪影，忽然懂了古人笔下“朝辞白帝彩云间”的意境——原来有些山水，光是遇见，就已是一场温柔的奔赴。

我本打算徒步青石至培石的古栈道，却数次被告知这段栈道已没入蓄水线之下，无法通行，只能无奈等候从大溪驶来的班船。全程乘渡轮游三峡并非我的初衷，可世事总难尽如人意，内心常在执念与妥协间拉扯徘徊，最终也只能以“顺应自然”来安抚旅途中的缺憾。

巴东

船出巫峡口，便抵达三峡中段的巴东县。这座小城隶属湖北恩施土家族苗族自治州，地处川鄂交界的巫峡与西陵峡之间，自古便有“楚西厄塞、巴东为首”之说，更有着“川鄂咽喉，鄂西门户”的战略要冲之名。

大面山

只身行至千山之外，随遇而安的心境已愈发圆融。原定去往恩施的行程，不过几分钟便被我全盘取消；原本不在计划里的大面山，只因当地人几句闲谈提及，我便驱车上路，沿着蜿蜒八十公里的尘土山道，直奔那处第五套人民币五元纸币的取景地——巫峡口大面山。巫峡如一道翠色长廊在脚下铺展，长江似一条碧绿丝带，于群山间盘绕着穿过峡口，这正是五元人民币上那幅水墨山水的真实模样。两岸青峰如屏对峙，江面薄雾轻笼，比印在纸上的图案更添几分灵动气韵。

我倚着观景台的栏杆静静伫立，看流云在峰峦间游走，看江涛在险滩处翻涌。那一刻忽然明白，旅途最动人的从来不是按部就班的计划，而是这些不期而遇的惊喜——就像此刻站在山巅，望着眼前的水墨江山，所有临时起意的奔赴，都成了值得珍藏的瞬间。

烟雨西陵

从大面山折返巴东，我寻了处临江的住处歇下，枕着江涛入眠，恰好合了此刻随遇而安的心境。明日的行程，是奔赴三峡中最长的西陵峡——它因宜昌西陵山得名，西起巴东官渡口，东至南津关，绵亘七十五公里，将三峡的雄奇与秀色，铺展得最为悠长。夜色渐浓时，窗外忽然落起淅淅沥沥的雨。雨声裹着江涛，在夜里轻响，想来明日的西陵峡，该是一片烟雨缠绵的模样。无雨，何以成三峡？我已然开始期待，明日那幅“水色一片共深浅”的烟雨峡江图了。

次日清晨，雨丝还在斜斜织着，江雾漫过江堤，将巴东的码头晕染得一片朦胧。渡轮在西陵峡两岸迂回靠岸装货。行船的节奏也跟着慢了下来，倒正好让我把这舟行画中的滋味尝个够。舟行数小时后，前方江面豁然开阔处，三峡大坝的轮廓已隐隐浮现。虽是初见，可这早已在影像里见过无数次的大坝，还是让我心头泛起几分按捺不住的小激动。船至一处大型码头停靠，却不料这里离大坝所在的三斗坪镇尚有一段路程。恰在此时，一位家住三斗坪的大爷上前搭话，问我要不要拼车前往三斗坪，只需付些车费便好。

搭车来到三斗坪，心里面对三峡大坝的期待在一点点放大。可真看到前方不远处的大坝时，才惊觉自己对大坝竟一无所知——那些曾在脑海里勾勒过无数遍的雄伟模样，不过是自己凭空臆想的幻象。眼前的江面宽阔平缓，两岸不见想象中的巍峨群山，只有连绵的低矮山丘，和心里那个气势磅礴的三峡大坝，实在相去甚远。

我索性登上北岸的一处山丘，却见有军人巡逻，戒备格外森严。翻过山丘，公路旁的观景平台上早已挤满了游客，都在“三峡大坝”的石碑前排队打卡。这里只能远远望见大坝的侧影，我匆匆拍了张照片，便随着人流退了下来。那时的我全然不知，坛子岭才是俯瞰大坝全貌的制高点，也不晓还有能仰视大坝雄姿的截流纪念园，以及可与大坝平视的185平台，只落得个走马观花的遗憾。

黄陵庙

若有机会重游三峡，南沱至石碑的线路我定要细细走一遍，尤其是户外爱好者心中的圣地——三把刀。这条嵌在G348国道旁的徒步路线，以壁立千仞的险峻山道、凌空欲飞的雄奇气势，以及俯瞰西陵峡全景的绝佳视角，成为三峡最经典的户外线路之一。只可惜当时受时间与阴雨约束，我不得不放弃登山计划，改走公路徒步，却在景区关卡前被拦下。恰巧遇上一辆前往三峡人家接客的大巴，便顺势搭车入了景区。即便眼前便是秀丽的峡江风光，我也实在难耐景区人挤人的喧嚣。径直登上渡轮，从三峡人家景区驶出峡口——竟连一张照片都未曾留下。我的三峡之旅，就这样带着几分仓促与遗憾，悄然画上了句点。

回望这段三峡之行，似乎总在与“遗憾”相伴——没徒步登顶三峡之巅，没在坛子岭俯瞰大坝全貌，没踏足三把刀的险峻山道，甚至在三峡人家的秀色里，连一张纪念的照片都没留下。可那些不期而遇的惊喜，却早已把这些缺憾轻轻填满：是青石渡口枕着江涛的夜，是大面山巅撞见的水墨巫峡，是烟雨西陵峡里舟行画中的慢时光，是大溪渡口那位种柑妇人唤来的渡轮。原来旅途从不需要完美的脚本，那些临时取消的行程、即兴的奔赴、擦肩而过的风景，才是三峡留给我最鲜活的印记。江水依旧向东奔流，而我知道，当某一天回忆泛起，这段带着遗憾的旅程，会比任何一幅工整的山水画卷，都要来得动人。