巴尔干东欧之旅（二）

子衣竹

　　第六天（10月17日）清晨我们从塞尔维亚驱车入境波黑。窗外的风景悄然变换。广袤的绿野在晨光中舒展，寂静的村庄，红顶白瓦的房屋错落有致，零星点缀在草甸之上，背后是连绵不绝的森林与山峦，仿佛是一幅流动的油画。

　　下午抵达萨拉热窝，萨拉热窝是波斯尼亚-黑塞哥维那（简称波黑）的首都。我们先是参观萨拉热窝战争隧道博物馆。这是波黑战争期间萨拉热窝围城战役的历史见证。1992年，波黑战争爆发后，萨拉热窝被围困，成为现代战争史上持续时间最长的围城战。城市与外界联系的公路、铁路被切断，水电供应中断，粮食与药品极度匮乏。在绝望中，波黑人民用双手耗时4个月挖掘了一条长达800米的生命隧道。入口选在一家车库，以建筑物掩护，规避炮火，穿越机场跑道下方12米深处，通过战壕连接市区与机场。这条仅容一人通行的隧道，成为萨拉热窝的“生命线”，物资由此输入，伤员由此转移，信息由此传递。这条萨拉热窝与外界联络的唯一通道，被联合国教科文组织列为20世纪战争遗产保护项目。

　　离开战争隧道博物馆，前往萨拉热窝老城方向行进。这座曾深陷战火的老城，如画却沧桑，历经一战烽火、二战重创、波黑内战的洗礼，伤痕斑斑却坚韧重生。今夜，硝烟散尽，芳华依旧，在静谧中诉说着不屈的过往。

穿行于西式风情浓郁的费尔哈迪亚大街，华灯初上，不远处耶稣圣心天主教堂在夜色中静静伫立，宛如时光的守望者。

　　教堂处在市中心繁华路段，周边有很多餐馆和咖啡馆。教堂在夜晚灯光映照下显得庄重而典雅。它是波黑最大的天主教堂，也是天主教萨拉热窝总教区的主教座堂。以新哥特式风格设计建造，融合了哥德式和罗马式建筑风格，是文化交融的象征。

　　当我们走到步行街的一端时，发现一条显眼的地标横亘在大街中央，上面写着：Sarajevo Meeting of Cultures（萨拉热窝，东西文化交汇线），这条分界线正是萨拉热窝最核心的象征，它将奥斯曼帝国与奥匈帝国的文化遗产浓缩于一城，形成东西方文明碰撞与交融的独特景观。

分界线西侧（奥匈风格新城）‌：以街道宽阔、建筑线条明快，充满西式现代感的费尔哈迪亚大街为代表，展现欧洲古典主义建筑风格，如最先探访的圣心主教座堂。

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　　随后我们沿着分界线的东侧（奥斯曼风格老城）前行‌，所经之处皆充满浓郁的东方风情。这里以低矮的红屋顶房屋、白色宣礼塔的贝格清真寺和热闹的巴扎（大巴扎）为特色。会做生意的穆斯林人在这里经营着众多的餐馆、咖啡馆、铜匠铺和手工艺品店，空气中弥漫着波斯尼亚咖啡和烤肉的香气。

　　

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　　70年代，电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》在中国热映，成为我们那代人的青春记忆。此刻，我仰望雄伟的撒哈特库拉钟楼，电影中钟表匠为掩护瓦尔特，孤身前往清真寺击毙假联络员，自己却中弹牺牲。英勇的瓦尔特为给钟表匠报仇，正是在钟楼顶部的窗口，端着喷着火舌的机枪向德军猛烈开火，然后矫健滑绳撒离，在铜器街与游击队员回合后，在铜匠们使劲敲打铜器的掩护下成功撤离……这一切的场景都仿佛昨日重现般出现在眼前。

　　

　　重温影片中钟表匠谢德牺牲的经典片段，依然被那种冷静的悲壮所震撼。

　　钟表匠谢德就是通过这条铜器街，孤身前往清真寺的，如今这条街的景象几乎一如拍摄时的样子。

　　贝格清真寺建于16世纪，由波斯尼亚第二任奥斯曼总督加齐-胡色雷贝修建，寺中有中央祈祷大厅、宣礼塔（高45米，是清真寺的显著标志） 、庭院喷泉：用于穆斯林祈祷前的净礼，庭院虽不大但设计风格体现了奥斯曼建筑的庄严与精致 。还有陵墓，波斯尼亚历史上多位伟大人物长眠于此。贝格清真寺也是《瓦尔特保卫萨拉热窝》重要取景地之一。

照片中⭕️的位置就是钟表匠英勇献身的地方。

　　宣礼塔，高45米，是清真寺的显著标志。

奥斯曼时期土耳其风格的旧巴扎遗址

　　继续前行来到位于萨拉热窝市中心的大名鼎鼎的拉丁桥，那场震惊世界的萨拉热窝刺杀事件就发生在这里。1914年6月28日，塞尔维亚青年普林西普在拉丁桥附近，开枪射杀了奥匈帝国皇位继承人斐迪南夫妇，随即奥匈帝国对塞尔维亚宣战，紧接着，支持各方的俄国、德国、法国、英国……相继参战，终引发了第一次世界大战。因此这座桥也被永远载入世界史册！

　　桥对面的咖啡厅转角处便是斐迪南遇刺的地方。原来的咖啡厅早已被改造成一战博物馆，橱窗上悬挂着斐迪南夫妇访问萨拉热窝时的照片。

　　石墙下两个脚印的凹槽刻在石砖上——那是历史落脚的地方。一个十九岁的青年，一次扣动扳机，改变了整个世界的走向。

这是萨拉热窝市政厅，当年斐迪南大公夫妇正是在这里参加完欢迎仪式后，乘专车前往视察目的地时，在拉丁桥附近遭遇刺杀。

在市政大厅前留影

　　第七天（10月18日）早餐后启程抵达位于内雷特瓦河畔的波黑中世纪古城莫斯塔尔，以标志性的莫斯塔尔古桥为核心，2005年被列为世界文化遗产‌。它融合了奥斯曼、地中海和西欧建筑风格，是多元文化共存的象征。城中店铺林立，琳琅满目的手工艺品与飘香四溢的民族美食相映成趣。斑驳墙面上依稀可见的弹痕，无声诉说着战争的过往，也愈发凸显出今日和平的可贵。横跨内雷特瓦河的莫斯塔尔古桥，长27-29米、宽4米、高20米，由1088块本地巨石建造，是16世纪工程奇迹。历经427年风雨，巍然矗立，被誉为巴尔干明珠。每日的跳桥表演惊心动魄，吸引游人驻足惊叹，成为古城最动人的风景。

　　中午时分我们来到一家位于山水之间的餐厅。空气中弥漫着烤全羊的浓郁香气，炭火与香料交织，撩拨着行人的胃口。金黄酥脆的外皮裹着鲜嫩多汁的羊肉，一口咬下，脂香四溢。然而细细品味，却总觉得少了些记忆中那熟悉的味道。

　　

　　饱餐后乘车前往杜布罗夫尼克。在克罗地亚的海岸线上，有一座古城面向蔚蓝的亚得里亚海，这就是杜布罗夫尼克，它背靠群山，三面环海，红瓦白墙在阳光下层层铺展，呈现出浓郁的地中海风情。杜布罗尼克的起源可以追溯到公元7世纪，当时人们为躲避外敌，在海边的礁岩上建立古城。最震撼的莫过于环绕古城的城墙，全长近两公里，最高处达25米。它像一圈海上长城将城市守护。

　　乘船环游杜布罗夫尼克古城。观赏那建于海边悬崖之上的城墙与城堡，它们巍然屹立，层层叠叠的红瓦古建筑，被城墙拥入怀中，蔚蓝的天空下、湛蓝的海一望无际，依山傍海的古城，完好地保留着中世纪古城的风格，沧桑古朴、气势恢宏而又风情万种，处处散发着地中海古城的魅力。

　　

　　泰勒城门，这座城门建于15世纪，城门之上静静伫立着圣布莱斯的雕像，这位因信仰殉道的医生至今仍是这座城市的守护神。穿过城门，便来到古城的中轴线斯特拉顿大街，大理石铺就的路面被岁月打磨的光亮如镜，街道两旁的商铺和咖啡馆仍保持着数百年前的格局。

　　

　　圣布莱斯教堂是克罗地亚杜布罗夫尼克古城内一座重要的宗教建筑，‌建于1715年‌，‌采用巴洛克风格设计‌，旨在纪念城市的守护神圣布莱斯。这座教堂在历史上曾经历波折，‌原址上的罗马式教堂于1667年大地震中被毁‌，现存建筑是在原址上重建的。

　　

　　作为杜布罗夫尼克城市守护神的纪念地，圣布莱斯教堂不仅是宗教活动场所，‌还常用于举办婚礼等特殊仪式。今天遇到的两场婚礼让这里洋溢着喜庆的气氛。

　 我身后是大欧诺夫喷泉‌，它建于15世纪，是杜布罗夫尼克老城的标志性入口景观，其十六边形石质结构和环绕的16个石刻人像设计独特，清泉从雕像口中持续流出，体现了中世纪引水工程的智慧。‌这座喷泉最初作为城市供水系统的核心，从12公里外的河流引水，解决了全城饮用水问题。1667年大地震曾对其造成损毁，但它仍保有部分出水功能，清泉至今潺潺不绝，成为杜布罗夫尼克老城鲜活的历史印记。

　　

　　

　　第八天（10月9日），昨晚我们入住亚得里亚海沿岸的一家静谧酒店。晨光初露时便起身出门，只为邂逅一场日出。海岸线蜿蜒如诗，晨风轻拂面颊，远处山峦起伏，海面波光粼粼，红顶屋舍隐现于青翠林间，几叶扁舟静泊港湾，仿佛被晨光凝固了时光。虽然错失日出美景，但眼前的湖光山色已足以涤荡心尘。

　　克罗地亚沿亚徳里亚海岸有四个历史名城，我们从南往北游玩，昨天去的杜布罗夫尼克。今天游览斯普里特和扎达尔，此次行程没有特罗吉尔，这四个城市都先后被列入世界遗产名录。

斯普利特位于亚得里亚海东岸的达尔马提亚地区中心，是克罗地亚第二大城市和重要港口，城市依山傍水，面向地中海，以其历史古迹如戴克里先宫和美丽的海岸风光而闻名。

　　戴克里先宫是斯普利特最著名的景点，这座宫殿是罗马帝国皇帝戴克里先退位后（公元295-305年）建造的养老寝宫，至今已有1700多年历史了，它融合了军事要塞与豪华行宫功能，代表古罗马建筑巅峰，被认为是最壮观的罗马废墟之一。

　　16世纪文学家雕象

　　下午抵达扎达尔，它是位于克罗地亚西部的一个半岛上的一个海滨城市，也是克罗地亚的第五大城市。这座城市充满历史韵味和现代气息的海滨城市。现存古罗马遗址广场、圣多纳图斯教堂（9世纪建，现为音乐厅）等遗迹。

　　这座古城最负盛名的就是它的海风琴和落日。海风琴的主体是由70米长的白色的大理石阶梯构成的，一直延伸向亚得里亚海。由建筑师尼古拉·巴希奇结合希腊的水压风琴的原理而设计，于2005年建成。

听到了吗？这就是海风琴的声音。浪大的时候呢，它就会像是一首90dB的交响乐，而当风平浪静的时候，它就像是一首催眠曲。这就是一个自然和艺术以及人文融合非常好的一个公共设施的杰作，它也在2006年被评为欧洲最佳的公共设施。当傍晚来临时，人们就会来到这里坐在阶梯上，等待一场浪漫的日落。