西安之旅

莲

从西安玩回来这么久了，一直不敢动笔，一是因为西安太历史了，而我短短数日之旅，不过是走马观花的过客罢了，哪能读懂这座见证了十多个王朝的古都呢？二是因为自己用笔拙劣，怕亵渎了这座古城。可是我还是下笔了，就此作为我曾经到此一游的信笔涂鸦吧！ 历史之旅 说起西安，第一反应就是秦始皇兵马俑，我们的第一行程也就是去看兵马俑。记得在来之前，同事就说过:西安，太有文化底蕴了，一定要做好旅游攻略，也要恶补一下历史文化知识，到了那里一定要找导游解说，不然，你看兵马俑就如去大棚里看大白菜，一样大的一排排，反而会觉得无聊！而我是一个懒散之人，一般是走到哪儿算哪儿，没有计划，也正是这样，到了西安，我们跟了团。因为导游说:其实，在西安，应该有两个兵马俑，一个是秦始皇的，一个是汉景帝的（也就是汉阳陵），我们也就顺理成章地先观看了秦始皇兵马俑然后也观看了汉阳陵。 看见那一排排兵马俑，我想无须感叹古人制作工艺的精妙，也无须感叹当年帝王世家的奢靡生活，只是从两代帝王墓里看到人性的复杂。众所周知，秦始皇在历史上是一个功过相抵的皇帝，这个＂千古一帝＂自大一统后，建立中央集权，统一度量衡，改币制，统一文字，建长城……。可他又残暴无比，以骑马打天下的方式来治天下，注定他迅速崛起又迅速灭亡，也正是因为他的残暴，才使他的陵墓完好保存。陵墓中的兵马俑，排兵布阵，整齐有序，再现了他杰出的军事才能，也再现了曾经的辉煌。而汉景帝是一个仁慈的皇帝，他的＂文景之治＂在历史上也很有名。他重节俭，与民休息，减税赋，所以他陵墓里的兵马俑没秦兵马俑大气磅礴。更让人惋惜的是因为他仁慈，不像秦始皇那样埋葬所有修建陵墓的人，而是给盘缠，释放他们回家，为后来的墓被盗墓者洗劫一空埋下了祸根。这就是人性，你对我仁，我对你必义，但这是在同等条件下，一旦身份地位悬殊，有了利的加入，结局可能就不大一样，所以成大事者的手段总是让常人难以理解。 秦血，汉韵，唐风。走过了秦砖汉瓦，自然是盛世大唐了。说起大唐，都不会忘记一个在政治斗争中风云突起的人物——武则天；也不会忘记一个沦为政治斗争牺牲品的女子——杨玉环。这两位女性见证了大唐的盛与衰。 　　先观看的是乾陵，也就是唐高宗与武则天的合葬墓。关于这块陵墓的选址，流传着当时唐朝最出名的两位风水大咖（袁天罡和李淳风）的传说一一金钗插铜钱。两个不约而同的选址也为后来乾陵在被盗过程中发生的灵异事件埋下了伏笔，这儿也就不一一叙说了。如果秦王墓威武中透露着一丝冰冷，汉王墓清冷中透露着一丝柔和，那么乾陵则霸气雄壮。墓前，高大威武的石狮，成群朝拜的石像自显着唐朝的盛世繁华。但我印象最深刻的还是武则天留下的那块无字碑，它与那块述圣纪碑相对。对无字碑为什么无字有多种说法，可我更认为那是有雄心大志的武则天生活在封建传统男权社会下无奈的诉说。当年武则天力排众议，登基为帝，实属不易，尽管治国有经世之才，可仍被认为是牝鸡司晨。更矛盾的是在年老之时，皇位的传承却成了一个难题，吾本姓武，是武姓子孙，应给武家，可她将受李姓子孙唾骂，死后无所归依，即使武家将它供奉于太庙里，可是这个嫁出门的姑姑的位置到底该是哪儿呢？⋯⋯她最终还是向男权社会妥协了，传给了李家，以高宗皇后身份安葬于乾陵，那块无字碑不正是她苦苦挣扎的心路历程吗？ 　　华清池，一个优美的名字，一段浪漫的爱情故事，那＂春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂＂仍响耳畔，如今斯人已去，温泉池仍在。想象中的华清池应该是泉水清澈见底，泉面水汽如烟袅绕，杨贵妃袒露玉体，在氤氲中轻打水面，回眸浅笑⋯⋯那哗啦啦的水声，那呢喃软语，那份情意绵绵，将人间红尘屏蔽，也将人间疾苦屏蔽。爱情，是美好的，她给宫廷里的权谋薄情带来一丝丝温情。这也许就是后人为什么以一颗悲悯爱伶之心看待这一历史时事件吧。想着想着，我踏进门内，见到杨贵妃当年洗浴之地时，不禁呆了。池很小，呈花朵状（也叫海棠汤），水早已干涸。导游说这早已被埋在地下，经过挖掘修复成这样的。这就是历史的见证，哪怕再繁华，仍然被岁月无情地碾压，湮没在历史的尘埃中，让观者徒留一声长叹。 自然之旅 如果说前面的历史之旅是用来聆听的，那么华山之旅是用来看的。儿子尚小，问他西安之行最好玩的是哪儿。他不假思索地说：华山。为什么？因为刺激！ 前几天参观陵墓，看了古皇帝陵墓所倚的山，来自山城的我总觉得那不叫山，用土话说，就一个山堡堡。可华山就不一样了，一个字——险。因为一行中有小孩，我们没有选择直接爬山，而是选择坐索道从西峰上往北峰下。 去乘缆车的路上还要登一段石梯，儿子已经急不可耐了，一直唠叨着：怎么还没到。好不容易排队等到自己，看着缆车在悬崖峭壁之上穿行，我突然两腿发麻，不敢上前，但又不能扫孩子的兴，故做镇定，坐上了车。缆车缓缓行，周边的白色悬崖离自己越来越近了，突然，缆车腾空而起，霎时，我全身汗毛竖起，喉咙发干，头皮发麻，心跳到嗓子眼儿。坐在我旁边的那个女子也尖叫着死死地抱着我的手，我也紧紧地攥着她，无助地闭着双眼，等待着命运的宣判。儿子却在旁边尖叫着：妈妈，好刺激啊，等会回来我还要坐缆车。当他回头看到我们的表情时，哈哈大笑：妈妈，胆小鬼！你睁开眼睛看嘛，没什么的。我们不相信地半睁双眼，看着孩子欢呼雀跃的样子，不由相视一笑，也放松了双手。窗外，光秃秃的悬崖峭壁如刀削过，山峰仰天长啸，以一幅舍我其谁的姿态直逼苍穹。 下了索道，沿着石阶，我们来到西峰的最高峰。极目远眺，四周群山起伏，云霞四披，祥云环绕，如临天界。不由让人想起冦准登华山时所作：＂上有天在上，更无山与齐。举头红日近，回首白云低。＂石阶两边都是悬崖绝壁，深不见底，儿子兴奋无比，顺着铁索飞奔而下，而我只能蹲下缓缓移动，吓得我在后面直呼:记住，走路不看景，看景不走路啊！好不容易抓住就不敢放，生怕他一不小心跌下山崖。崖边的树也是千奇百怪，险象环生，有的虬枝盘结深扎在有限的缝隙中，顽强地向上生长着；有的倒挂悬崖，倚壁生长：这些顽强的植被又给冷峻的华山增添了一丝柔情。 从西峰往北走，有一段路比较平和，是林荫小道，周围全是参天古树。我们走累了就在古树下乘凉，孩子们嬉戏打闹着。对面山上不时有人长啸几声，我们这边也顺着声调回应，你来我往，一唱一和，给置身险境中攀爬的游客又增添了一分乐趣，也是都市人压抑心灵的释放吧！ 　　苍龙岭，也是华山一险道。因岭呈苍黑色，势若游龙而得名，其如履薄刃，绝壑千尺，道宽不足三尺，行人走在上面心旌神摇，胆颤心惊。听说乾隆年间陕西一巡抚开凿山道时，长安城里下了三天血雨，原来那是一条活龙。可惜时间有限，我们一行人未来得及去抚摸一下龙脊，只是在山下饱一下眼福，照张集体照，表示曾到此一游就遗憾下山。 　　因时间有限，所到之处也是匆匆一瞥，还有很多地方都没来得及去一睹为快，但还是让我们感受到了大自然的鬼斧神工。同行的朋友说：等我儿子长大了，一定和他再来一次华山，满满的两天游，爬遍华山的旮旮角角。出来玩经常会这样说:不来会后悔，来了会更后悔。而华山属于来了还想来的经典景点之一。 溯源之旅 黄河——母亲河，养育着华夏儿女，孕育着中华大地的文明。壶口瀑布是世界上最大的黄色瀑布，也是黄河最大的瀑布。这也是我们第三个行程安排中必去的地方。 印象中的水，温顺柔和。那是读大学时，要从沿河坐船。那时的乌江虽然身在悬崖绝壁之下，但江水清澈透明，水还比较深，江面比较宽，不时还会缓缓驶过一辆货船，呜⋯⋯一声声长鸣，串起一排排浪花，让人兴奋不已。船偶尔也会有颠簸，但幅度都不大，仿佛是一个顽皮的孩子拿着长杆在水面上打闹嬉戏。可见了黄河，不得不感叹几千年前李白的妙笔＂黄河之水天上来，奔流到海不复回＂。只见一望无际的黄河水从天边奔腾而来，随着河面越来越窄，河水也开始收缩聚拢，到壶口瀑布时，河水如一支正赴沙场的队伍，千军万马如饿虎一般，带着血腥与杀气，忽然在一悬崖边遇到埋伏，来不及调整队伍，一个趔趄，人仰马翻，直坠崖底。崖下的巨石也不甘示弱，用坚硬的石棱回击着水流，在交战中，狭小的瓶颈承受不了这种排山倒海的力量，将河水被收压成一根根黄色水柱，水柱直插云宵，忽在半空中＂轰隆＂一声炸开，四下飞溅的雾气成蘑菇云状，阳光里，金黄色的雾气弥漫在空中，微风拂过，雾气扑面而来，像母亲的唇，温柔地亲吻着孩子的脸，湿漉漉的，凉凉的。站在水雾中，仿佛置身在＂日月照耀金银台＂的仙境中，自己也成为一个以霓为衣，以风为马的神仙了。 　　冲下悬崖的河水依然不减最初的桀骜，咆哮着，翻滚着，一路抖弄着曲折、诡秘，裹挟着重重浊浪向东奔去。 站在黄河边，看着两岸的沟壑纵横，听着近在咫尺的＂风在吼，马在叫，黄河在咆哮＂，不由让人想起那一段段凄风苦雨的历史。可是几千年来，无论华夏儿女繁华还是受难，黄河都以她特有的坚韧告诉他们——生命不止，奋斗不息；以她广博的胸怀告诉人们——海纳百川，有容乃大：华夏儿女也正是记住了她的谆谆教诲，才会有在灾难面前百折不挠的勇气，才会有繁荣昌盛的今天。 　　最后一天是自由活动，我们有幸去走了走西安城的大街小巷，总觉得这座古城和其它城市不一样，要说它的建筑有多古，也谈不上，虽然是十几个朝代的古都，但新的朝代总是将旧的推翻重建，所以除了标志性建筑外，遗留下来的古建筑也不多。但就是感觉西安城像一个封建没落大家族中的遗少，穿着长袍，守着祖业，怀念着过去的繁华，固执地地与现代文明较着劲儿。