印度，一个又“乱”又“神”的奇葩国度

冬爷

亚洲行（十一）2026年1月20日到31日

印度是个我一直想去的国家。旅游我喜欢去看不同的世界。欧洲和美洲基本上都属于基督教文化，大同小异。西亚，东南亚部分和中亚大多数为伊斯兰文化。非洲要么属于伊斯兰和基督教文化，要么就是尚未完全开化的原始文明。在世人的眼里，印度是个特别的国家。印度的历史和文化非常另类。既不同于欧洲和美洲的文化，在亚洲也和东亚以及西亚文化圈大相径庭，属于特殊的南亚文化圈。历史上印度文明属于影响世界的五大文明之一。

2019年我们曾经计划去印度旅游。所有的手续和机票都办好了，就等出发了。结果疫情一来，行程取消。一拖就是6年。虽然疫情在2021年就结束，可是印度一直不开放中国人旅游。直到2025年下半年，印度才重新开放对中国人的旅游。

由于政治原因印度对中国人旅游签证异常的苛刻刁钻。对办理签证所需的材料要求上几乎达到了一种近乎病态的状态。比如说银行流水证明上不能出现任何有省略的星号，否则据被认为是故意隐瞒。正常网上申请的银行流水出现一些无关紧要的省略本属正常，可是对于印度的签证官来说却是不可接受。我们去过几十个国家。印度签证可以说是最复杂，难度最大的。我们先申请了一个团，材料交上去后就被打回来了。旅行社告知说，不是材料没通过审核，而是我们属于华南区根本就交不进去。结果这个本打算在去年12月初出发的团拖到今年1月中旬才出发。没办法我们又申请了携程的另一个团。材料2025年11月份就交给旅行社了。可是一直拖到2026年1月14号才签下来。预定出发日期是2026年1月20日。再晚6天就得改期了。如果不是我对印度行有着一种执着的愿望，我早就放弃了。

印度在大多数中国人的心目中负面印象居多。存在着很多误解，卫生条件差，脏乱，水和食物都达不到正常标准，公共厕所很少，印度人都在野外解决排泄问题，到处人满为患，轮船超载，火车顶上坐人，牛车和汽车，各种交通工具在高速并行，治安极差，强奸，小偷盛行，等等。亲朋好友一听说我们要到印度旅游都会流露出一种匪夷所思的表情。你们怎么会去这么一个国家？那种国家有什么可看的？夫人从一开始也是坚决反对，在我的坚持下才勉强同意同行。老实说出行之前我自己也是心里打鼓，可以说我们是抱着探险的心态踏上印度的旅程的。五大文明我已经去过四个，我不想在我的周游世界之旅中留下一个大的缺口。

出发之前我先了解了一下印度历史，这是一部超热闹的“文明大拼盘”故事

公元前2500年左右，印度河流域突然冒出来一堆超洋气的城市——哈拉帕和摩亨佐·达罗。城里的人住着砖头盖的楼房，还有公共澡堂和排水系统，比当时欧洲的部落可时髦多了。他们还会做印章，刻着奇奇怪怪的小动物，可惜没人能看懂上面的字。可惜好景不长，不知道是河水改道了还是外族入侵了，这场“古印度派对”突然就散场了，城市变成了废墟，这就是哈拉帕文明，也叫印度河文明。可惜这段历史彻底断层了。

过了几百年，大约在公元前1500年，雅利安人从北边翻山越岭来了。他们带来了战车和铁器，还编了本超牛的诗集叫《梨俱吠陀》，这就是吠陀时代。这帮人很会搞“身份划分”，慢慢就形成了种姓制度，把人分成了婆罗门、刹帝利这些等级，这个制度一留就是几千年。在此期间印度就一直处于小王国分裂状况，一直没有真正统一过。

公元前6世纪，这时候印度乱成一锅粥，小王国打个不停。就在这乱糟糟的时候，出了俩超级大牛人：一个是释迦牟尼，在菩提伽耶树下顿悟成佛，搞出了佛教；另一个是大雄，创立了耆那教。他俩都反对种姓制度，一下子吸引了好多粉丝。

公元前三世纪，印度终于等来第一个“大一统”的狠人——阿育王。他本来是个好战的国王，打了一场超级惨烈的仗之后，突然良心发现，皈依了佛教。他到处立石柱，刻上佛教教义，还派使者去周边国家传教，把佛教硬生生变成了世界性宗教。阿育王的孔雀王朝就是印度历史上的第一个黄金时代，可惜他死后王朝就分裂了。

接下来的几百年，印度就像块“香饽饽”，谁都想来啃一口。先是希腊人、塞种人从西边来，后来又冒出个贵霜帝国，把印度和中亚、罗马连在了一起，贸易搞得热火朝天。

到了公元4世纪，印度又迎来了第二个黄金时代——笈多王朝。这时候的印度人简直是“开挂”了：数学家发明了阿拉伯数字（没错，咱现在用的0-9就是他们搞出来的），文学家写了《沙恭达罗》这种千古名著，雕塑和绘画也达到了巅峰，阿旃陀石窟的壁画就是这时候的杰作。笈多王朝也被称为“印度的古典时代”，可惜好景不长，被中亚的嚈哒人（白匈奴）给搅黄了。

之后印度又陷入了分裂，直到公元11世纪，一群信奉伊斯兰教的突厥人从北边打了过来。他们建立了德里苏丹国，这是印度第一个伊斯兰王朝。苏丹们建了好多清真寺和堡垒，还把伊斯兰教带到了印度。这时候印度教和伊斯兰教开始碰撞，既有冲突，也慢慢有了融合。

16世纪，一个叫巴布尔的蒙古人后裔，带着军队从阿富汗杀过来，建立了莫卧儿王朝，这可是印度历史上最辉煌的王朝！巴布尔的孙子阿克巴是个超级明君，他对各种宗教都很宽容，还娶了印度教的公主，把王朝治理得井井有条。后来的沙贾汗更牛，为了纪念死去的妻子，修了个泰姬陵，直接成了印度的象征。可惜到了奥朗则布当皇帝的时候，他变得超级保守，打压其他宗教，搞得民怨沸腾，莫卧儿王朝也慢慢走向衰落。

就在莫卧儿王朝快不行的时候，远方的英国人来了。一开始他们只是来做生意的，成立了东印度公司，在沿海建了几个据点。后来他们发现印度人内讧严重，就开始耍“分而治之”的手段，慢慢蚕食土地，最后直接把印度变成了殖民地。英国人在印度修铁路、建学校，也掠夺了大量的财富。印度人当然不甘心，甘地领导的非暴力不合作运动慢慢唤醒了民众，经过几十年的斗争，终于在1947年赢得了独立。不过独立的同时，印度也被分成了印度和巴基斯坦两个国家，酿成了一场大悲剧。

独立后的印度，成了世界上最大的民主国家，慢慢发展成了一个新兴经济体，现在的印度，既有古老的神庙和传统，也有高楼林立的现代化城市，就像一个超级大拼盘，装着五千年的故事。

我们这次印度游的团友基本上都是退休老人。过去旅游我们基本都是团上年龄最大的人，超过70岁了。可是这个团里，和我们年龄一样，或者比我们还大一些的团友比比皆是，而且这个团有不少大神级的超级旅游达人，去过的国家数量都在几十个甚至上百个以上。我们虽然也有去过五十多个国家的经历，可和这些大神相比，还是小巫见大巫了。

我们这个印度旅游团一开始是16个人。三天后走了一个人，因为他的签证限制活动范围。这也是印度签证的奇葩之处，对所去的地方还有限制。

这是领队小骆。专门负责带来印度的旅游团。本来他要和我们一起回国的，休息两天后再带下一个团。可是因为印度政府突然改变签证政策，再次入境需等两个月，所以他只好留在德里等待下一个团。途中遇到一个印度小姑娘要求和他合影。这张照片是我帮他拍的。双方配合得还是很默契。像是相识多年的老熟人或者。。。。

这是当地导游王大卫，是一个印度人。在中国的西安师范大学读的研究生，在中国待了3年，能说一口流利的中文。他是穆斯林。穆斯林在印度仅次于印度教，属于第二大宗教群。大卫全程陪同我们，途中给我们讲述了很多印度，也包括他本人的故事。是个很不错的小伙子。

印度的酒店很奇葩，就是行李到了以后，要过安检后才能进入酒店。可是这种安检仅限于德里，阿格拉，斋普尔这几个城市。后面的城市就不用了，不知道是什么原因。印度的安检似乎很随意，不知道什么时候就会冒出来。比如说进入机场通过正常安检后，登机之前也会被要求再次安检。有时到餐馆吃饭也会安检。总之没有什么规律，想检就检，似乎很随意。

德里的雾霾非常厉害，我们第一天晚上住在德里，从机场出来就是一股呛鼻的这个雾霾味道。第二天早上起床，看酒店窗外，整个城市一片灰蒙蒙的，雾霾非常厉害。按照领队的说法。德里的雾霾指数，300和400算是天气好的，1000以上才算是差的。正常的话，五六百很一般。

第二天行程：参观德里市中心，然后前往阿格拉游览泰姬陵。

印度门是德里最具标志性的建筑之一。原名全印度战争纪念碑，位于新德里的责任大道，是一座高42米的大型凯旋门，由英国建筑师埃德温·鲁琴斯设计，于1921年建成。

建筑风格采用印度撒拉逊与哥特式风格，主要由红色砂岩和花岗岩建成，整体造型简洁而庄重，灵感来源于巴黎的凯旋门。它是为纪念在第一次世界大战和第三次英国-阿富汗战争中为大英帝国牺牲的约9万名不列颠印度军队士兵而建，门砖上刻有其中13300名死者的名字。印度独立后，在门下增设了无名战士纪念碑，火焰日夜燃烧，以纪念在印巴战争等冲突中牺牲的士兵。

中国人把印度首都称为新德里。印度人则把首都称为德里。德里有新旧之分。印度门是新德里和旧德里的分界线，也是印度国庆日阅兵的起点，每年1月26日，印度总理会在此向烈士致敬，并举行隆重的阅兵仪式。

印度门（豆包照片）

这是我们看到的印度门。因为雾霾，德里的景点照拍照出来都是雾蒙蒙的。

1月26号印度国庆日，所以我们1月22日在德里参观时，市中心部分到处都是军人在做准备。在印度门拍照时正好看到两个身着盛装的印度男女士兵，逮住那个漂亮的女兵拍一张合影。小姑娘也很配合，来者不拒。

印度总统府（豆包照片）

印度总统府位于新德里的拉西纳山丘，是印度总统的官方居所。

总统府始建于1912年，1931年开放，原名维多利亚宫，曾是英国殖民时代的总督府，印度1947年独立后改为总统府。

由英国建筑师埃德温·鲁琴斯设计，采用欧洲新古典主义的对称轴线和几何秩序，同时融合了印度本土建筑元素，如莫卧儿王朝风格的半球圆顶、佛教的苏杜坡式中央穹顶、伊斯兰风格的高塔和拱门等，整体色彩呈现出土红色基调。

总统府是印度民主的象征，每年1月26日印度国庆日，这里都会举行盛大的国庆游行。其周边还分布着议会大厦、外交部、国防部等政府机构，是印度的政治中心之一。

因为不能下车拍照，我们只能在车上观看印度总统府。这是团友拍摄的雾霾笼罩下的印度总统府。

印度德里市的堵车也非常厉害，我们从酒店开到德里市中心参观。参观完以后又从市中心开出新德里，前后一共花了将近3个多小时。

德里的市容看上去非常脏乱，这是路边一条小河里面。飘满了垃圾，小河的岸边上也全是垃圾，也没有人清理。

德里雾霾严重还可以理解，因为那里有很多汽车。可是从德里出来以后一直到阿格堡，将近3个多小时的车程。应该说是已经到了城郊外的地方，可是雾霾还是一直都有，整个印度的空气都很糟糕，好像不管在什么地方都有雾霾。

从德里出来后，驱车3个多小时，下午第一站是游览阿格拉的泰姬陵。

泰姬陵大门

泰姬陵是印度知名度最高的古迹之一，也是世界文化遗产中的瑰宝。泰姬陵是来印度必看的景点，被诗人泰戈尔盛赞为“一滴永恒的泪珠”。

泰姬陵位于印度北方邦阿格拉市亚穆纳河湾南岸，是莫卧儿王朝第5代皇帝沙贾汗为纪念其第3任妻子慕塔芝·玛哈而建的陵墓。它于1631年动工，1653年建造完成，历时22年，占地面积约17万平方米。

泰姬陵由乌斯塔德·艾哈迈德·拉豪里为首的建筑师团队设计，以“永生花园”为构思，融合了中亚、波斯和印度本土的建筑风格。其整体布局和装饰体现了双边对称性，除主陵墓外，所有建筑以南北中心为轴，都有其对应的建筑。

陵园东西长580米，南北宽305米，由殿堂、钟楼、尖塔、水池等构成，用玻璃、玛瑙装饰镶嵌，四周为红砂石围墙。中央为白色大理石建造的陵寝，采用井式基础与大理石堆砌圆顶，居于中轴线末端，高74米，底座边长56.7米。陵寝中央是高达62米的穹顶，象征着天堂，穹顶采用双层结构，顶部配有莲花装饰，陵墓的四角各有一座40米高的宣礼塔，微微外倾。

主陵墓入口两边的墙上刻着诗经，进到内部可以看到一大一小两座石棺，不过沙贾汗与皇后却长眠在地下室中，地下室仅限特定的时间开放。陵墓内部只靠室外透入的阳光照明，这里是不允许拍照的。主陵墓的东西两侧各有一个寺院，西边的是祈祷跪拜所用，而东边的主要是为了保持对称美。在不同时间和光线下，泰姬陵还有着各不相同的面貌。清晨是温暖的金橙色，日光下是白色，黄昏时从金色逐渐变成粉红、暗红，而到月亮初升之际，又成了银白色。在两边寺院的一角，可以拍出透过拱廊看到的泰姬陵，也别有趣味。

1983年，泰姬陵被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，2007年入选世界“新七大奇迹”。它象征着爱情，代表了印度—伊斯兰风格墓葬建筑中最好的建筑和艺术成就，是印度穆斯林艺术的瑰宝。

泰姬陵真是美轮美奂。太美了！

泰姬陵入口处

地上墓室棺椁：也称为纪念性石椁，位于主墓室，是为供人瞻仰而设。石椁装饰华丽，采用白色大理石，上面镶嵌着各种宝石，如红宝石、蓝宝石等，组成精美的花卉和几何图案 。沙贾汗的石椁略大于泰姬玛哈的石椁，且泰姬玛哈的石椁位于中轴线上 。 

地下墓室棺椁（豆包照片），地下室是真正安放沙贾汗和泰姬玛哈遗体的地方。棺椁由白色大理石制成，装饰较为简约，仅刻有《古兰经》经文，没有宝石镶嵌和复杂的雕刻图案，体现了伊斯兰教的简朴葬俗 。

泰姬陵两边的配套建筑

第三天行程：参观阿格拉红堡，前往斋普尔途中参观月亮水井和印度教神庙，到达斋普尔后，晚上游览纳哈加尔城堡。

阿格拉红堡是印度著名的历史建筑和旅游景点。阿格拉堡的历史可追溯到15世纪，曾被乔汉拉杰普特人占据。1526年，莫卧儿帝国的巴布尔在此建都。1565年，阿克巴大帝开始对其进行大规模修建，1573年基本完工。后来，贾汗吉尔和沙贾汗等帝王又不断增建和修缮。1803年，阿格拉堡被英国东印度公司占领，印度独立后，它成为重要的历史文化遗产。

阿格拉堡占地38万平方米，外围由高12米、长约2.5公里的红色砂石城墙围成，总体呈半圆形。它融合了伊斯兰、波斯和印度教的建筑风格，是莫卧儿建筑艺术的杰出代表。

堡内有许多著名的建筑，如谒见之厅，是莫卧儿王朝帝王接见大臣、使节的地方；枢密宫，以白色大理石建造，宫墙光彩照人，镀金宫顶和镶嵌宝石的柱子尽显皇家气派；贾汗吉尔宫是城堡中规模最大的住所，全部采用红砂岩，雕刻精美；还有八角瞭望塔，沙贾汗被其子奥朗则布囚禁于此，他常在此眺望泰姬陵。

1983年，阿格拉堡被联合国教科文组织列入世界遗产名录。它与泰姬陵相互遥望，共同见证了莫卧儿王朝的辉煌与沧桑，是印度历史和文化的重要象征。

阿格拉红堡

月亮水井

月亮水井位于拉贾斯坦邦阿布内里村，斋浦尔近郊95公里处。始建于8-9世纪（尼库姆巴王朝Chand国王时期），深约30米、13层、3500级台阶，倒金字塔式阶梯井；用于储雨、村民净身与避暑（井底比地面低5-6℃），紧邻Harshat Mata神庙。是印度最壮观的阶梯井之一。

月亮水井虽然是水利建筑，但井壁和周边散落着印度教神像残件，和神庙同属一个宗教建筑群。

哈沙特玛塔神庙建于9世纪古尔贾尔-普拉蒂哈拉时期。与月亮水井紧邻；原是五神殿形制的印度教神庙，主体塔门已毁，只剩基座、柱廊和散落的精美雕刻（毗湿奴、那罗辛哈、女神像等）；曾遭入侵破坏，后世有简易重修。

这个白衣者是哈沙特玛塔神庙里的一位祭司。他穿白衣是为了保持仪式的圣洁，日常就住在神庙里，负责神像的供奉、祭祀和照看这些千年遗迹。

我们到达斋普尔纳赫加尔城堡山下时已是傍晚。我们乘坐吉普车，大约半个小时后才登上城堡。

纳赫加尔城堡（豆包照片）

纳赫加尔城堡是印度拉贾斯坦邦斋浦尔的一座著名城堡。

纳赫加尔城堡建于1734年，由斋浦尔的统治者贾伊·辛格二世建造，最初名为苏达尚加尔。建造目的是为了增强琥珀堡的防御能力，与琥珀堡、简塔·曼塔天文台等共同构成斋浦尔的防御体系。因施工时受“纳哈尔·辛格·博米亚王子的鬼魂”干扰，后建庙安抚，城堡也因此更名为纳赫加尔，意为“老虎的栖息地”，也被称为老虎堡。1857年印度民族起义期间，它为欧洲人提供了庇护所。1944年之前，这里一直是斋浦尔邦官方的计时地。

城堡采用印欧风格建造，融合了拉其普特和莫卧儿的建筑特色。它有两排防御工事环绕，主入口称为塔迪门，入口附近有纳哈尔·辛格·博米亚的神庙。

1868年，拉姆·辛格二世对城堡进行了扩建。约二十年后，马达夫·辛格二世又对其进行了大规模改造，增加了营房和水利设施等。城堡内的马达夫endra宫是主要建筑之一，由马达夫·辛格建造，有12套为王后们准备的闺房，国王的套房位于首位，房间之间由装饰精美的走廊相连。

纳赫加尔城堡（豆包照片）

纳赫加尔城堡内

登上城堡顶部可俯瞰斋普尔市区夜景。

斋普尔夜色

城堡内

城堡内遇到几个印度人主动要求和我们合影。印度人喜欢和外国人合影，这点和伊朗人有点像。不过伊朗人更主动些。印度人相对更平和一些。

城堡内

第四天行程：游览斋普尔的景点。琥珀堡，远眺水之宫殿，参观简塔·曼塔天文台，外观风之宫。

我们是骑着大象登上琥珀堡的。

赶象人让我戴上他的帽子，然后帮我们照相。这张照片就是骑在大象背上照的。

琥珀堡正面

琥珀堡是印度拉贾斯坦邦斋浦尔的著名历史建筑。琥珀堡建于1592年，由曼·辛格一世国王始建，是印度古代藩王的都城，曾是拉杰普特卡奇瓦哈王朝的官方所在地，直到1727年，萨瓦伊·贾伊·辛格二世将住所迁至新成立的斋浦尔市。

琥珀堡融合了拉杰普特和伊斯兰建筑风格，以其精美的雕刻、镶嵌装饰和宽阔的庭院闻名。

琥珀堡由红色砂岩和大理石建造，依山势兴建，层层叠叠，极为壮观。城堡占地面积很大，内部有多个独立宫殿，包括公共审议厅、私人审议厅、镜子宫等。其中，镜宫最为著名，建于1675年，宫墙上镶嵌着无数面小镜子，在阳光下流光溢彩，只需燃起一点烛光，即可反射出千点光芒，堪称奇观。

2013年，琥珀堡作为拉贾斯坦邦的山地要塞的一部分，被列为世界遗产。它是斋浦尔地区的主要名胜，展示了古代印度王公贵族的奢华生活，吸引着众多游客前来参观。

琥珀堡背面

琥珀堡大院内

琥珀堡

这是觐见宫，是国王接见大臣、处理政务和接见普通民众的地方。正立面那些华丽的拱门和镂空的雕刻是拉其普特和莫卧儿建筑风格的融合，墙面还镶嵌了绿、白、金三色的彩釉，在晴天会呈现出丰富的层次变化。

这些雕刻繁复的柱子就是宫里的“网红打卡点”——莲花柱，工匠用一整块石头雕刻出12层共999片花瓣，既代表王室的尊贵，也象征古印度的宇宙观。

这是琥珀堡里的“镜宫”。前面这个水池是镜宫庭院的核心景观，它的作用和阿尔罕布拉宫的水池类似，都是为了倒映建筑、增加空间层次，同时起到降温的效果。

从琥珀堡下来后前往水之宫殿打卡。

水之宫殿是16世纪时期，斋普尔君主为避暑，命人在人工湖中兴建的，水之宫殿是建在水上的皇宫，只有乘船才能到达，是王室成员夏天避暑之地。宫殿本身不对外开放，但在湖边远望，宫殿如同漂浮在水面上，如海市蜃楼般惊艳，夜景更是迷人。

水之宫殿（豆包照片）

水之宫殿是印度拉贾斯坦邦斋浦尔的一座著名建筑。水之宫殿最初建于1699年，当时的统治者为琥珀的君主。18世纪初，贾伊·辛格二世对其进行了大规模的翻修和扩建，同时也对周围的曼萨加尔湖进行了改造，使其成为如今我们看到的模样。

水之宫殿的设计融合了拉杰普特和莫卧儿的建筑风格，采用红色砂岩建造，整体呈现出优雅的气质。

水之宫殿共有五层，其中四层位于水下，只有顶层完全露出水面，在湖面水位正常时，从远处看，宫殿仿佛漂浮在水面上。宫殿的四个角上各有一个八角形的亭阁（chhatris），亭阁上有精美的雕刻。

水之宫殿是昔日王宫夏季避暑与观鸟的行宫。王室成员会在此享受凉爽的气候，欣赏湖光山色和各种鸟类。

水之宫殿夜景（豆包照片）

因为天气不好，拍出来的照片雾蒙蒙的。

风之宫是印度斋浦尔的一座著名宫殿，也是斋浦尔的地标性建筑 。风之宫建于1799年，由拉尔·昌德·乌斯塔德设计。位于斋浦尔中心，是斋浦尔城市宫殿的一部分，延伸到女人所在的后宫。采用红色和粉色砂岩砌筑，具有独特的莫卧儿建筑风格。风之宫外观呈五层楼的山丘状，其实只是一幅“墙”，墙后没有壮观大堂和华丽房间。其墙壁上密密麻麻布满了953扇用红砂石镂空而成的窗户，呈半个八角形，类似于蜂箱。这些窗户设计得无比巧妙，让凉风可以轻轻透进来，起到通风降温的作用。同时，皇宫内众多王妃可以从镶嵌有雕刻的窗户中俯瞰街景和庆典，又可以不被丈夫之外的男子看见自己的面容，满足了她们对外面世界的好奇心，同时也遵守了严格的蒙面规定。

简塔·曼塔天文台（豆包照片）

简塔·曼塔天文台是印度最重要、最全面、保存也最完好的古天文台，是联合国教科文组织评定的世界遗产 。该天文台位于印度拉贾斯坦邦的斋浦尔，由十九部以固定装置为主体的天文仪器组成。其名字来自于梵语词汇“jantar”（意为“装置，机器”）和“mantar”（意为“咨询，计算”），字面意思是“计算的机器”。

建于萨瓦伊·杰伊·辛格二世统治时期，于1738年完成。萨瓦伊·杰伊·辛格二世在斋普尔、德里、瓦拉纳西等地一共修建了五座简塔·曼塔天文台，斋浦尔的这座是规模最大的。天文台建筑为砖石结构，天文仪器以砖石和铜器制成。这些天文观测仪器的原理来自于古代印度梵文典籍，并辅以莫卧儿时期获得的伊斯兰天文学数据，可让人们利用肉眼观测星体位置。

19世纪，天文台曾遭到损坏，陆军少校及业余天文爱好者亚瑟·嘉莱特曾主持对其进行初步维护。2010年，该天文台被列入《世界遗产名录》。

2010年，在联合国教科文组织第34次世界遗产委员会会议上，简塔·曼塔天文台作为文化遗产被列入《世界遗产名录》，参考编号为1338。它满足世界遗产登录基准中的（iii）和（iv）两项基准。

日冕

计时日冕，影子报时

天文台里有十二星座的标志台。每个人都可以据此找到自己的星座。

双鱼座

天秤座

斋普尔粉红之城（豆包照片）

斋浦尔有"粉红之城"的美誉，那是因为1876年，当时的斋浦尔国王拉姆·辛格为了迎接喜欢粉红色彩的英国威尔士王子阿尔伯特·爱德华的光临，下令把整座城市涂成了粉红色。

阿尔伯特大厅也是为了迎接威尔士王子的到访而修建的，现在则是阿尔伯特大厅博物馆的所在地。阿尔伯特大厅由斯温顿·雅各布爵士设计，融合了英国和印度北部的建筑风格。1887年揭幕后，它就成为了新斋浦尔的骄傲。

阿尔伯特大厅博物馆（豆包照片）

阿尔伯特大厅博物馆是印度拉贾斯坦邦斋浦尔的一座著名博物馆，也是该邦最古老的博物馆。该博物馆的建设始于1876年，当时威尔士王子阿尔伯特·爱德华访问斋浦尔，为其奠定了基石。博物馆以他的名字命名，由塞缪尔·斯温顿·雅各布设计，于1887年向公众开放。最初，这座建筑曾被考虑用作市政厅，后来斋浦尔国王萨瓦伊·马达霍·辛格二世决定将其改为博物馆。

博物馆采用印度-撒拉逊建筑风格，融合了印度、伊斯兰和哥特式建筑的元素，有精美的大理石雕刻、华丽的圆顶和拱形走廊，建筑外观为迷人的粉红色，与斋浦尔“粉红之城”的特色相得益彰。

博物馆内收藏了大量印度和国际文物，涵盖了多个世纪的历史，包括古代雕塑、纺织品、金属制品、微型绘画、武器和盔甲等。其中，稀有的波斯花园地毯和一具埃及木乃伊是比较著名的展品。博物馆内有16个常设展厅，还设有“月度展厅”，用于展示独特的收藏品。此外，博物馆的走廊上有许多壁画，描绘了古代文明的场景。

阿尔伯特大厅博物馆（豆包照片）

这是一件贵霜时期的灰片岩菩萨残像，是馆里犍陀罗艺术收藏的精品。它最迷人的地方在于身上这身希腊式的湿衣褶，工匠用密集又富有韵律感的线条，表现出薄衣紧贴身体的立体感，这种“衣纹如波浪”的手法是犍陀罗艺术的标志性特征。这件残像虽然头部和手部已缺失，但仅从躯体的雕刻就能想象出它当年静穆而慈悲的神态。

这是一尊贵霜时期的犍陀罗佛陀胸像，是馆里的犍陀罗艺术代表作。它的螺发、波浪纹衣褶都带有鲜明的古希腊雕塑风格，不过佛陀宁静内敛的神情又是典型的东方精神内核，这种东西方美学的融合正是犍陀罗艺术最迷人的地方。

这尊是“乌玛女神砂岩立像”，来自11世纪柬埔寨吴哥王朝的巴普昂时期，是高棉古典艺术的代表作。乌玛在印度教神话里是湿婆神的妻子、雪山女神帕尔瓦蒂的化身，这件雕像完美体现了当时的审美：纤细的腰肢、丰满的上半身和宁静柔和的面部表情，身上的珠宝与长裙褶皱也被雕刻得栩栩如生。

这是一尊15世纪古吉拉特邦风格的耆那教祖师坐像，从胸前的特殊记号可以将他与佛教佛陀区分开。这件青铜造像最特别的地方是极致的对称感和沉静的力量感，祖师结跏趺坐、双手叠放于腹前，全身上下没有多余装饰，每一块肌肉的起伏都在传递一种入定冥想的平和与超脱。

第五天行程：前往焦特布尔 (世界三大蓝色之城之一)，到达后游览梅兰加尔城堡

焦特布尔是印度拉贾斯坦邦的第二大城市，位于塔尔沙漠东南缘 。焦特布尔由拉其普特人的首领拉索勒斯在1459年建立，他的子孙统治着整个焦特布尔及其他拉其普特的土地。

焦特布尔也被称为“蓝色之城”，因为旧城区围绕梅兰加尔古堡的房屋大多被涂成蓝色。此外，它还被叫做“太阳城”，因其阳光充足。城市分为旧城区和新城区，旧城区由一道10公里长的城墙环绕，进出需经过八道门。新城区则位于城墙之外。

焦特布尔（豆包照片）

焦特普尔是座沙漠中的艳丽之城，街两边的房子不论大小、贫富，一律粉刷成蓝色，映着头顶天空的湛蓝，房子也呈现出不同浅蓝、天蓝、水蓝、深蓝、靛蓝，行走其间，令人沉醉。

当你爬上焦特普尔很伟大的建筑——梅兰加尔堡眺望全城，那一抹艳丽的蓝色一定让你久久震撼！而走进焦特普尔的小巷，会发现更加多彩的印度生活，如同女人们的头巾一样斑斓，扑面而来。焦特普尔人满为患，交通杂乱，污染严重，而且非常繁忙。尤其是在老城区的钟楼周围，而钟楼脚下的萨达市场充满着中世纪风情。

焦特布尔梅兰加尔城堡（豆包照片）

梅兰加尔古堡位于印度拉贾斯坦邦焦特布尔（蓝色之城）旧城区，建在约125米高的黄砂岩巨崖上，俯瞰全城。始建于1459年，拉索尔王朝的久德哈王公奠基，后续历代王公扩建，现存主体多为17世纪建造。

内部亮点：黄砂岩城墙+宫殿群（珍珠宫、镜宫、花宫），设有拉贾斯坦顶级的博物馆，藏有古代枪炮、象轿、皇室服饰、壁画；

印度规模最大、保存最完好的古堡之一，也是世界知名的文化地标（入选世界遗产预备名单）。

在城堡上俯瞰焦特布尔蓝色市区。

这是胜利门。城堡有七重城门，每道门都有故事，胜利门铁门处有15个暗红手印，是1843年曼辛格王去世时15位妃嫔殉葬前的印记。

15位王妃的手印手印图，在胜利门铁门内侧。那道铁门是进入城堡的最后一道关卡，王妃们当年就是在穿过这道门、彻底告别外界后留下了赴死的印记。

这是城堡里的“花宫”的入口，这扇精致的绿铜小门和周围细密的白沙岩雕刻形成了鲜明的对比。它是18世纪时国王阿吉特·辛格为宴请宾客和举办宫廷庆典所建，据说当年整座宫殿内部都铺满了新鲜的玫瑰和茉莉，奢华至极。

从城堡下来可以看到焦特布尔老城中心的钟楼，脚下就是熙熙攘攘的萨达市场。它是19世纪末到20世纪初由王公萨达尔·辛格主持修建的，为的是提振当时旱灾中的民生。这座钟楼的设计很有意思，砂岩塔身上能看到拉杰普特式的雕花，塔顶的钟却大有来头——它和伦敦大本钟同出自英国怀特查佩尔钟厂，如今已经成了老城的“心跳”，当地人踩着钟点摆摊，小贩们也跟着钟声开始一天的营生。

在这里第一次体验了印度满大街的嘟嘟车。我们乘坐嘟嘟车穿过拥挤不堪的萨达市场。如果不是乘坐嘟嘟车，我们就很难走出来。

第六天行程：从焦特布尔前往乌代布尔。游览热那克普神庙。

热那克普神庙是一座耆那教神庙，又叫千柱庙，这应该是得名于庙里竖着的那1000多根令人着迷的大理石柱子，每个柱子都雕刻着不同的图案，其精致工艺令人赞叹。这个庙要在中午12点以后才对公众开放，12点之前只有本教信徒才可进入。千柱庙是乌代布尔不容错过的令人叹为观止的世界文化遗产。

热那克普神庙（豆包照片）

热那克普神庙又称耆那教千柱庙，是印度拉贾斯坦邦帕利县热那克普的一座著名耆那教神庙。

神庙采用白色大理石打造，外貌雄伟。它建在一个约5000平方米的巨型岩座基石上，为方形设计，一反印度庙宇传统的纵向布局。庙顶由一群宝塔铺盖，结构复杂，有29座大厅，庙内还设有4个尖顶神殿、24个圆顶柱厅和80个小尖顶。

神庙内有1444根精雕细琢的大理石柱，每一根柱子上的雕刻都是独一无二的，横梁和天花板上也覆盖着各种各样的雕刻，展现了极高的艺术水准。

它是耆那教在印度五个宗教圣地之一，也是耆那教最重要的神庙之一，主大厅里竖立着耆那教祖师Adinath的白色大理石雕像，雕像分别朝着四个不同的方向，意味着耆那教祖师对整个宇宙的掌控。

神庙始建于1439年，耆那教富商达纳沙梦见耆那教圣典里的“天界飞车”，立志建同款神庙；他向梅瓦尔国王拉纳·库姆哈请求土地，国王同意并赐阿拉瓦利山谷地块，条件是以国王名字命名（拉纳克普尔），还建议配套建镇。首席建筑师是来自蒙德拉的迪帕。动用约2800名工匠与劳工，全靠人力+畜力从数百里外采运纯白大理石；工具只有锤子、凿子、线绳、水平仪等原始器械；雕刻按设计分件打坯、精雕，1444根立柱每一根图案都不重复，还要保证整体几何对称；工程持续约50年（有说60年），分阶段推进：先岩石基座、再底层柱梁、主体殿堂、穹顶（80个）与29个厅，最后雕刻与神像安放。

底层完工时，耆那教导师Soma Sundar Suri主持了初步仪式；达纳沙生前完成三层主结构（原计划七层）；1496年（维克拉姆历）正式开光，成为供奉耆那教第一祖师阿迪纳特的四面神庙。

神庙中心区只有教徒才能进去。这是一个教徒和他的家人从中心区出来。教徒上身不穿衣服，只披了块布。

刚才在庙里看到的这个教徒家庭在大门口合影。

第七天行程：游览乌代布尔的城市宫殿，贾格迪什神庙，萨克利扬基巴里花园和雨季宫殿

虽然拉贾斯坦邦在印度被视为沙漠之邦，但唯独乌代普尔城内多水，素有“沙漠中的威尼斯”、“湖城”等美称。位于城市西边的皮丘拉湖便是乌代普尔的灵魂，因为有了皮丘拉湖，乌代普尔才能成为干旱的拉贾斯坦邦戈壁沙漠里的绿洲，焕发出勃勃生机。

皮丘拉湖是印度拉贾斯坦邦乌代布尔的一座著名人工淡水湖，被誉为印度最上镜、最美丽、最浪漫的湖泊之一 。

皮丘拉湖由当地部落居民皮丘·班加拉于1362年在阿亚德河上修建水坝而成，当时是为了满足乌代布尔居民的饮水和周边土地的灌溉需求。后来，乌代·辛格二世被湖泊的魅力吸引，在湖边建立了乌代布尔城，并在巴迪波尔地区修建了一座15.24米高的石砌大坝，扩大了湖泊面积。

湖泊长4千米，宽3千米，最深可达8.5米，周围环绕着高耸的宫殿、寺庙、沐浴台阶和丘陵。

湖中有多个岛屿，其中最著名的是贾格尼瓦斯岛和加格曼迪尔岛。贾格尼瓦斯岛上有标志性的水上皇宫——湖中宫殿，它由贾格特·辛格二世建造，现为顶级奢华酒店。加格曼迪尔岛则以遍布大理石象雕塑著称。

英国作家鲁德亚德·吉卜林在其作品《船费信件》中提到皮丘拉湖时说：“如果威尼斯人拥有皮丘拉湖，他可能会公正地说，‘看一眼就死而无憾了’。”此外，007系列电影《皇家赌场》曾在此取景，使其声名远扬。

皮丘拉湖湖中宫殿(豆包照片）

皮丘拉湖湖中宫殿

乌代布尔的城市宫殿（豆包照片），像一艘大船。

乌代布尔的城市宫殿是拉贾斯坦邦最大规模的王宫，也是印度著名的旅游景点 。

城市宫殿由梅瓦尔王朝的乌代·辛格二世于1553年开始建造，当时他将首都从奇陶加尔迁至乌代布尔。此后，历经数代统治者的扩建，历时近400年才最终形成如今的规模。

宫殿充分融合了拉杰普特民族和莫卧儿帝国的建筑风格，主要采用红砂岩和大理石建造，外观巍峨壮观，精雕细琢，内部构造极其繁复。

城市宫殿长244米，高30.4米，共有11座独立宫殿建筑，外加一座无与伦比的空中花园。

宫殿的主体部分被打造成博物馆，博物馆的第一部分是皇家庭院。室内部分展出一系列描绘历史事件的画作，还有梅瓦尔王朝象征的巨幅太阳人面像，马赛克孔雀和后宫的五彩玻璃也非常精美。

乌代布尔的城市宫殿（豆包照片）

乌代布尔这座雄伟的城市宫殿上面筑有阳台、瞭望台和炮台，它是拉贾斯坦规模较大的宫殿，正面的宫墙有244米长，30.4米高。从宫殿上层的天台上可以瞭望湖面和整座城市，景色很棒。

乌代布尔的城市宫殿（豆包照片）

城市宫殿的一部分

乌代布尔城市宫殿里的玻璃孔雀位于孔雀庭院。它们是梅瓦尔王朝工匠精湛技艺的见证，玻璃和镜子的精细工艺在阳光的照射下，会反射出耀眼的光芒，营造出绚丽多彩的视觉效果。

走出城市宫殿就来到贾格迪什神庙。

贾格迪什神庙是印度拉贾斯坦邦乌代布尔的一座著名印度教神庙。神庙由王公Jagat Singh于1651年建造，他统治乌代布尔的时间是1628年至1653年。采用印度 - 雅利安建筑风格，为三层结构，有精美的柱厅、高耸的尖塔和雕刻精美的外墙，体现了印度教建筑科学瓦斯图沙斯特拉的规则。

神庙建在高高的平台上，主殿尖塔高约79英尺，在乌代布尔的天际线中十分显眼。供奉着一尊黑色的毗湿奴神像，是克里希纳神以宇宙之神Jagannath现身的姿态。神庙还有4个较小的 祭坛，分别供奉着湿婆神、象头神甘尼许、沙克提女神和太阳神。神庙的柱子、天花板、墙壁上都有精美的雕刻，主殿尖塔上装饰着舞者、大象、骑手和音乐家的雕塑，工艺精湛。

神庙内印度教徒正在祷告唱歌。声音非常洪亮。

视频：神庙内祷告仪式

萨克利扬基巴里花园也被称为“少女花园”，是印度拉贾斯坦邦乌代布尔的一座著名花园。

花园由乌代布尔的统治者马哈拉纳·桑格拉姆·辛格二世于1710年至1734年间建造，用于取悦王后及其女仆，因此得名“少女花园”。花园位于法泰萨加尔湖附近，占地面积约6英亩，呈矩形。花园内有翠绿的草坪、花坛、莲花池和五个喷泉，分别是欢迎喷泉、萨万巴多喷泉、卡马尔塔莱喷泉、拉斯里拉喷泉和无云之雨喷泉。其中，卡马尔塔莱喷泉建在椭圆形池塘上，周边有四头白色大理石大象雕像，会从嘴部附近的喷口喷水。

路上遇到一群印度人。其中一个女孩问我们是否中国人。得到肯定答复后很开心地说，他兄弟现正在中国义乌做生意。

最后一站是乘坐吉普车登上乌代布尔最高的城堡，雨季宫殿。

雨季宫殿（豆包照片）

雨季宫殿是当时乌代浦尔王宫贵族的夏季宫殿，位于山顶。一来凉快，二来地势较高，在雨季的时候也不怕漫城大水了。在这里不仅能俯瞰整个白色之城，也是看日落的好地方。

这座于19世纪晚期由王公Sajjan Singh建造的宫殿耸立于一座遥远的山峰之上，让人感觉略带忧伤，仿佛身处童话世界里一般。起初它曾是一个天文中心，而后被改造成一座雨季宫殿。

雨季宫殿（豆包照片）

乌代布尔的雨季宫殿是一座位于山顶的皇家宫殿。

雨季宫殿由梅瓦尔王朝的第72任统治者萨贾扬·辛格于1884年建造，他原本计划将其建成一座九层的天文中心，以跟踪季风云的移动，同时也为当地提供就业机会，但因他的英年早逝，宫殿由其继任者法塔赫·辛格完成建造。

宫殿采用传统的拉杰普特建筑风格，以白色大理石建造，具有高耸的塔楼、宽敞的露台和巨大的拱门，展现出一种简约而优雅的美感。

宫殿位于阿拉瓦利山脉的班斯达拉峰，海拔944米。宫殿有一个宏伟的中央庭院，内有楼梯和许多房间，大理石柱子上雕刻着精美的叶子和花朵图案，底层被改造成了一个博物馆，收藏有图片、绘画和地图等。

宫殿俯瞰着法泰萨加尔湖和皮丘拉湖，周围是萨贾加尔野生动物保护区，游客在这里可以欣赏到城市、湖泊、山脉和宫殿的壮丽景色，还能看到梅花鹿、蓝牛羚、猴子、孔雀等野生动物。

这座宫殿是乌代布尔城市历史和文化的重要象征，它不仅体现了梅瓦尔王朝的建筑技艺和审美观念，还曾作为电影《八爪女》的拍摄地，进一步提升了其在全球的知名度。

宫殿前院

宫殿后院

宫殿内景

第八天行程：乌代布尔飞回德里，到德里后参观莲花寺和甘地纪念馆。

莲花寺坐落在印度德里东南部，是一座巴哈伊信仰的灵曦堂，也是该市主要名胜之一。

莲花寺完成于1986年。寺庙高度为34.27米，直径70米，可容纳1300人。莲花寺因外形酷似一朵盛开的莲花而得名，它由27片白色大理石花瓣组成，这些花瓣形成九边的环形结构。底座边上有9个连环的清水池，拱托着这巨大的“莲花”，既美观又能起到降温作用。外部花瓣与希腊帕特农神庙所用大理石同级。

莲花寺对无论宗教或其他背景的所有人开放，体现了巴哈伊教倡导的“人类同源，世界一家”的理念。巴哈伊律法规定，只有巴哈伊信仰和其他宗教的神圣经典可以在灵曦堂里朗诵，不得演奏乐器，不得布道，也不进行宗教仪式。

自1986年12月开放到2002年，莲花寺已经吸引了超过5000万名游客，使之成为世界上被访问次数最多的建筑物之一，现在每年有450万游客来此访问，为印度参观者最多的建筑物之一。

莲花寺（豆包照片）

莲花寺（豆包照片）

甘地纪念馆（豆包照片）

甘地纪念馆原是富豪比拉的寓所，借给甘地居住。甘地在此度过了生命的最后144天，并于1948年1月30日在此被暗杀。纪念馆内保留了甘地居住的房间，里面陈列着他的个人物品，如手杖、眼镜、纺车和拖鞋等。此外，还展示了大量与甘地相关的照片、图画和雕塑，让人们能深入了解甘地的生平和思想

甘地最后的照片。在这次谈话后几分钟，甘地走出去做祷告被暗杀了。

甘地被害的地方

第九天行程：德里飞瓦纳拉西，到达瓦拉纳西后参加每晚都举行的恒河夜祭。

恒河是印度的母亲河，也是瓦拉纳西的生命源头。大多数游客来到瓦拉纳西就是为了一睹恒河的风景。沿着瓦拉纳西老市区的恒河西岸有60多个河坛，岸边的阶梯一直延伸至水里，每个河坛都有与市区相通的道路，面向恒河的岸堤之上则是一座座错落不齐、风格迥异的神庙。

瓦拉纳西的恒河段是印度最具代表性的宗教与文化景观之一。

瓦拉纳西的恒河西岸有众多河坛，大约有84个，这些河坛是通往河边的阶梯。河坛历史悠久，最早可追溯到8世纪-9世纪，石质阶梯河坛则始于14世纪。河坛上有风格迥异的神庙和建筑，错落有致地分布在岸堤之上。

每天清晨，大量印度教徒会来到恒河边沐浴，他们怀着虔诚的心态，希望用恒河水洗净身上的罪孽。晨光洒在河面上，映照出信徒们的身影，有的在水中嬉戏，有的在念经祈福，构成了一幅独特的人文景观。

恒河夜祭是瓦拉纳西恒河段的一大特色。每晚七点左右，在达萨瓦梅朵河坛会举行夜祭仪式。届时，祭司们会进行庄重的祭祀活动，信徒和游客们则聚集在河边或船上，观看这一神圣的仪式，河面上烛光摇曳，氛围庄严肃穆。、

恒河的日出和日落景色壮观。当太阳升起时，整个河面被染成橘黄色，波光粼粼；日落时分，夕阳的余晖洒在河面上，河水呈现出金红色，与河岸边的建筑和人群相互映衬，美不胜收

到瓦拉纳西达萨瓦梅朵河坛参加恒河夜祭可不是一件轻松的事情。夜祭六点半开始。我们三点半就得从酒店出发前往河坛。大巴根本开不进去。我们的大巴停在外面很远的地方，然后换乘嘟嘟车进城。瓦拉纳西通往河坛的道路全是小巷，只有嘟嘟车才有可能穿街走巷走向祭坛。从大巴停泊处我们乘坐嘟嘟车走了将近一个小时才靠近祭坛。然后嘟嘟车也走不动了。我们只能下车步行顺着人流走向祭坛。恒河夜祭一年365天，天天举行，来自全印度的信徒和全世界的游客都来参加。街道挤得水泄不通。印度导游大卫请了当地的导游才能把我们带进去。夜祭大概持续45分钟。快到结束时我们就得往外走，否则散场时人太多就走不动了。导游约好了嘟嘟车。我们挤到停车处上了嘟嘟车就得往外冲，一路上全挤满了各式车辆，最多的还是嘟嘟车和摩托车，驾车人个个都是高手，一般人还很是搞不定。这天晚上我们是非常深刻地体验了一把印度的生活。用领队的话来说，“真印度”，印度成了动词。

乘嘟嘟车前往河坛参加恒河夜祭。

在通往祭坛的最后道路上只能步行穿过人流。

导游租了看台，供我们观看夜祭。

河边坐满了人。看上去很乱，实际上还是秩序井然。

祭台上撒满了鲜花瓣

祭祀开始后有婆罗门祭师领唱和表演。

婆罗门祭司

视频：夜祭片段

第十天行程: 乘船游览恒河，观看恒河晨浴，参观佛教圣地鹿野苑。结束后飞往孟买。

恒河晨浴（豆包照片）

恒河晨浴是印度教信徒最具代表性的宗教仪式之一，核心场景集中在瓦拉纳西的恒河沿岸石阶，每天天不亮就能看到人山人海的盛况。

信徒们会带着鲜花、烛灯、香料来到河边，先对着太阳和恒河诵经祈福，再捧着河水泼洒身体，有的直接跳进河里浸泡，他们坚信恒河水能洗去罪孽、净化灵魂。岸边的祭司会敲着铜铃、唱着梵歌主持仪式，还有人放河灯许愿，晨光洒在河面上，金光粼粼的样子特别有画面感。

有意思的是，这里的晨浴不分阶层，不管是衣衫褴褛的穷人还是穿着体面的富人，都会在同一片河水里虔诚沐浴；旁边还有卖祭祀用品的小摊、给人纹身祈福的艺人，热闹又充满烟火气。

这天早上我们五点一刻，天还没亮，就从酒店出发，前往恒河乘船观赏印度教徒进行晨浴。恒河码头上有很多木船专供游客游览恒河。

船工准备了一些小河灯。点燃后可以漂浮在河面上。

恒河夜景

天放亮后河边陆陆续续回来一些印度教的善男信女，走进恒河水中晨浴。清晨室外温度也就十度左右。水里还是很冷的。在这样的温度下进行晨浴还是要有足够的勇气和信念的。

这位信女用水杯装满恒河水后高举过头再倒出来。应该是一种仪式。

恒河边上的火葬场，死者骨灰倒入恒河。印度人似乎对这些并不忌讳。

早上看完恒河晨浴后，前往佛教圣地鹿野苑参观。

鹿野苑（豆包照片）

鹿野苑是印度佛教的四大圣地之一，位于瓦拉纳西以北约10公里处 。

传说释迦牟尼马上就要真正修成正果成佛的时候，天上的各路神仙就在空中大喊“这位马上要成佛啦！”。当时鹿野苑里常有野鹿栖宿，还有一群辟支佛（简单说就是能自己悟道、但不会普度众生的“独觉佛”），他们听到这话之后，觉得“既然有真正的佛陀要出世了，我们这些小觉悟者就没必要再留在世间啦”，于是就集体进入了“泥洹”（也就是涅槃，彻底超脱生死的境界）。后来这个地方就因为这段典故，被叫做了鹿野苑。

公元前531年，释迦牟尼在菩提伽耶觉悟成佛后，来到鹿野苑为原来的五位侍者讲演四圣谛，他们证悟后出家为五比丘僧，佛教的佛、法、僧三宝至此初创完成。

达麦塔是鹿野苑的标志性建筑，建于笈多王朝时期，高约39米，直径达28米余，是留存极少的阿育王时期建筑。乔堪祗塔又称五比丘迎佛塔，建于笈多王朝，原为覆钵型，莫卧尔帝国时期在其顶端加建八角亭。阿育王石柱建于公元前2世纪，其头部雕有四面狮像，成为印度国徽图案的来源，原件现保存在鹿野苑博物馆中。

鹿野苑现有的佛寺有鹿野寺、法轮寺、中华佛寺、泰国佛寺、日本佛寺等。其中，缅甸法轮寺建于1908年，是鹿野苑最早的外国佛寺。

鹿野苑整体遗址（含达麦塔、阿育王石柱等核心古迹）作为“萨尔纳特考古遗址群”，是世界文化遗产“菩提伽耶、萨尔纳特、桑奇、鹿野苑佛教遗址”的一部分 。

鹿野苑里释迦摩尼给五位侍者讲经模拟雕像。

当年释迦摩尼在鹿野苑向五位同修者阐述了生死轮回、善恶因果、以及修行超脱之道。他们五位因此有所证悟，随即出家为五比丘僧。然后，在接下来的雨季中，佛陀就在鹿野苑的牟拉甘陀底库寺讲法，僧团逐渐扩大到60人左右，佛陀就派遣他们到各地弘法。

我们首先参观鹿野苑博物馆

鹿野苑博物馆的镇馆之宝就是阿育王柱头石。

鹿野苑的阿育王石柱是公元前3世纪孔雀王朝第三代皇帝阿育王为弘扬佛法而建，是孔雀王朝时代最具代表性的建筑雕刻之一 。

鹿野苑的阿育王石柱原本包括柱身和柱头两部分，现在柱身已经断裂，但柱头保存完好。石柱原高约10多米，柱身刻有古老的波罗密文字铭刻着阿育王的亲笔敕文。

柱头上刻有四只背靠背的圆雕雄狮，雄狮呈现张嘴怒吼的状态，形态逼真，充溢着印度雕刻特有的生命感。雄狮蹲踞在钟形的倒置莲花上，莲花四周分别雕有牛、马、象、狮四种动物，代表东西南北四个方向，每种动物又以法轮隔开。整个柱头以灰色大理石雕成，雕造精美，打磨细腻，有冰莹玉润之质感。

雄狮象征着孔雀王朝大一统帝国的威严气势，莲花和法轮是佛教的象征，表明阿育王以佛法治理天下，教化四方。印度政府于1950年决定将其作为国徽图案。

保存在鹿野苑博物馆的阿育王柱头石雕。

复原图

这是鹿野苑博物馆的巨型石轮，它和阿育王石柱是同一时代的产物，也被称为“法轮”。石轮上精美的莲花和辐条雕刻象征着佛陀在鹿野苑“初转法轮”、第一次讲法的历史事件，代表了佛法的传播。你在博物馆门厅看到的阿育王石柱柱头，那四只经典的狮子就是站在类似的石轮之上，这个形象后来也成为了印度国徽的核心元素。

鹿野苑入口处。

这里最早是阿育王在公元前3世纪下令修建的僧院，后来经过贵霜、笈多王朝不断扩建，在公元5到7世纪达到最兴盛的规模，据说最多能住1500名僧人。直到12世纪穆斯林军队入侵，僧院被破坏后掩埋在地下，直到19世纪才被考古学家重新发掘出来。

阿育王石柱的残存部分

这是“阿难陀僧伽蓝”遗址里最核心的讲经台，也就是当年佛陀给五位弟子初转法轮、宣讲“四圣谛”与“八正道”的地方。现在看到的砖石基座是笈多王朝时在原阿育王时期泥砖遗址上扩建的，四周的小佛龛也是当时为供奉佛像增修的，顶部的遮雨棚是现代为保护遗址加建的。

这些红砖基址是当年僧侣们居住的僧院遗址，它们曾经是连成一片的大型回廊式建筑，每一个砖台的位置就是一间修行室的地基。公元3世纪阿育王时期这里已经建起了最早的精舍，之后的贵霜、笈多王朝又不断扩建，直到12世纪穆斯林入侵后逐渐被废弃掩埋，直到19世纪才被考古学家重新发掘出来。

这是达曼克塔，它是鹿野苑的象征。这座塔最早建于阿育王的孔雀王朝时期，现在看到的是4世纪笈多王朝重修后的样子，塔高39米、直径28米，在12世纪的宗教战争中，鹿野苑的建筑几乎都被摧毁殆尽，只有它保留了下来。

这是乔堪祇塔，也叫“鸡园精舍塔”，是当年佛陀讲经的精舍遗址上留存的唯一高塔。这座红砖塔的基座是阿育王时期修建的，上面的圆柱形塔身是后来笈多王朝补建的，塔身上的方形壁龛里原本还安放着佛陀的立像，现在已经看不到了。

木拉干陀底库寺就在鹿野苑旁边，是一座重要的佛教寺院。

原始的木拉干陀底库寺可能建于2-3世纪，最初为石砌建筑，后改为砖结构。7世纪唐僧玄奘来此，看见“高二百余尺，上以黄金隐起，作庵没罗果”的寺庙，就是此寺。现寺早已毁塌，只有遗址尚存。1931年，斯里兰卡佛教徒达磨波罗在原址重新建起新寺。

新寺依照佛祖释迦牟尼悟道之地菩提迦耶的摩诃菩提佛寺佛塔式样所造，高33.5米。寺门有长方形走廊，门上挂着一口由日本赠送的镀金大钟。寺内有精美的壁画，由日本艺术家野洲古雪绘制于1936年，描绘了佛陀从出生到涅槃的一生。

这里是佛陀在鹿野苑向五位同修者首次讲法的地方，僧团也在此逐渐扩大。寺内还供奉着佛陀的 舍利子，每年佛诞节会将其取出展示。

寺中释迦摩尼涅槃壁画

参观完鹿野苑后我们乘机飞往孟买。

孟买机场非常漂亮

第十一天行程：参观印度教圣地象岛石窟，游览孟买主要景点。结束后乘机返回香港。

象岛石窟位于印度孟买以东约10公里的阿拉伯海上的象岛，距孟买印度门东北11公里。16世纪葡萄牙人在登陆地点附近发现一尊石雕大象，因此将此岛命名为象岛，石窟也随之得名。

参观象岛石窟需要乘船约一个半小时才能到达象岛。

这是当年葡萄牙人登岛时发现的的大象（豆包照片）。象岛的大象石雕如今位于孟买的维多利亚花园 。1864年，英国殖民者试图将大象石雕运往英国，运到孟买后计划受挫 。1914年，大象雕刻被重新组装，随后被放置在孟买的维多利亚花园博物馆，并保存至今 。

象岛石窟是印度著名的世界文化遗产。

象岛石窟约开凿于公元5世纪到7世纪，是在佛教逐渐衰落，印度教和耆那教重新兴起的年代建造的。

石窟大多由岩石外部向内开凿，形成地下神殿，属印度教建筑中的马拉他派。岛上共有5座石窟，通常所说的象岛石窟指的是第1窟，第1窟主殿堂是边长约28米的正方形，柱式大厅北侧有正面入口，建有30多根柱子。

石窟内有大量精美的浮雕和塑像，题材多为湿婆神的传说故事和古印度人的生活情景。其中，第1窟内的《湿婆三面像》是印度雕刻乃至世界雕刻的不朽杰作之一，这尊三面巨像高约5.5米，正面代表创造者，神情庄重，左面代表毁灭者，面目狰狞，右边代表守护神，面带笑容。

象岛石窟世界文化遗产标识

象岛石窟是世界文化遗产，1987年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

它入选的核心理由是：石窟内保存了印度教艺术巅峰时期的精美雕刻与建筑，尤其是湿婆三面像等作品，兼具极高的艺术价值与宗教历史价值，完整展现了公元5-7世纪印度马拉他地区的文化风貌。

石窟入口

著名的《湿婆三面像》

这些雕像看上有种似曾相识的感觉。和中国敦煌石窟的一些飞天雕像相似。实际上敦煌的飞天，根源就是印度佛教里的“乾闼婆”（乐神）+“紧那罗”（歌神），是印度佛教艺术顺着丝绸之路传到中国后，和中原、西域本土艺术融合出来的新形象，象岛石窟这类印度石窟里的飞天类造像，正是敦煌飞天的“祖师爷”之一。

象岛石窟主打湿婆神（印度教），但印度佛教石窟（阿旃陀、埃洛拉）里的乾闼婆造像，和敦煌飞天的亲缘性更直接；敦煌飞天在唐代达到巅峰，也是因为唐代丝路最盛，中印文化交流最频繁，之后慢慢本土化，到宋元就更具中国特色了。

参观完象岛石窟后我们开始孟买城市游。

孟买印度门是孟买的标志性建筑之一 。也是英国殖民印度200年的象征。

为纪念1911年英王乔治五世和玛丽皇后访问印度而建，1913年奠基，1924年竣工。由建筑师乔治·维特设计，采用印度撒拉逊风格，融合了印度和伊斯兰建筑元素，与欧洲凯旋门造型相似，主体由玄武岩建造，高26米，直径15米。

孟买印度门面朝阿拉伯海，是孟买具有辨识度的地标。建筑细节融合古吉拉特式石雕与欧洲凯旋门元素，基座铭牌记录着一战阵亡士兵名录，历史厚重感鲜明。

印度门曾是殖民地官员进入英属印度仪式的入口，也是1948年印度独立后最后一批英军离开印度的纪念碑。

这是塔塔集团创始人贾姆谢特吉·塔塔在1903年建成的泰姬玛哈酒店，也是当时全印度最豪华的酒店。它的诞生源于一次民族志气的激发：贾姆谢特吉因为印度人的身份被一家英国酒店拒之门外，他便决心打造一座能让印度人自豪的顶级酒店。这栋建筑融合了伊斯兰拱门、佛罗伦萨穹顶和英国爱德华时期的风格，造价在当时就高达127万美元，建成后很快就成了孟买乃至亚洲的地标。

这是孟买的贾特拉帕蒂·希瓦吉终点站，也常被简称为CST车站。它原本叫“维多利亚终点站“，是为纪念英国维多利亚女王登基50周年而建，1996年被印度政府改了现在的名字。

这是贾特拉帕蒂·希瓦吉终点站最经典的西南立面，你能看到建筑上融合了英国哥特式的尖塔、意大利的拱券和印度传统的雕花细节，这几种风格结合得很巧妙。

这是孟买的市政公司大楼，它对面就是贾特拉帕蒂·希瓦吉终点站。这座楼是英国建筑师Frederick Stevens设计的，1884年奠基、1893年建成，融合了英国哥特式和印度撒拉逊风格，78米高的塔楼是一大标志。

这是印度首富穆克什·安巴尼的私宅“安蒂拉”，楼高173米、27层，因为极致的奢华被称为“全球最昂贵的私人住宅”。这栋楼里除了安巴尼一家六口，还有600名全职员工负责打理，内部设施包括多个泳池、家庭影院、健身房，甚至还有一个四层楼高的空中花园和三个直升机停机坪。

孟买千人洗衣厂是世界上最大的露天洗衣场之一，位于印度孟买市中心马哈拉克西米火车站旁。该洗衣厂有150多年历史，是孟买市政为解决旱季洗衣难题而建。洗衣厂内有800多个混凝土洗衣池，每个洗衣池配备一块洗衣石，可容纳近千人同时洗衣。洗衣工每天挨家挨户收集市民、酒店、工厂和医院的脏衣服，先将衣服浸泡在肥皂水中，然后用力往洗衣石上抽打，以清除顽固污渍，最后进行浆洗，洗净后挂在晾衣绳上晾晒。洗衣厂的洗衣工多为“多比”人，他们世代从事洗衣工作，这份工作是他们的主要生计来源。

孟买千人洗衣厂（豆包照片）

孟买千人洗衣厂（豆包照片）

视频：孟买千人洗衣厂

洗衣厂的场景确实很震撼。我无法理解为何在现代洗衣机如此普及的状况下这个洗衣厂还能生存，而且不像是为了展示而保留的一块历史。豆包的解释如下：

一、为何在洗衣机普及下仍能生存

- 成本碾压：人工日薪约7美元（约45元人民币），月薪仅700-900元；而机器需电费、水费、维护费，人工反而更便宜。

- 服务刚需：孟买酒店、医院、餐厅等机构日均送洗数万件，人力更适合批量处理重污；同时覆盖约90%无洗衣机的家庭（印度洗衣机普及率仅9%-10%）。

- 基础设施短板：城市供水不稳，洗衣机对多数家庭不实用；洗衣厂有市政稳定供水，且上门取送，对缺水家庭更友好。

- 种姓与传统：洗衣为世袭职业，工人世代从事；部分富人仍偏好“洗衣应由低种姓承担”的观念，形成稳定需求。

- 社会意义：解决数千人就业，政府与社会默许其存在；洗衣工抵制机器以保住生计。

- 转型融合：部分洗衣工已购置大型洗衣机与烘干机，形成“人工+机器”混合模式，提升效率。

二、工作人员构成与阶层

- 主要人员：几乎全为多比（Dhobi） 种姓，属达利特（贱民） 群体，法律上为表列种姓（SC）。

- 工作模式：世袭制，男性多负责捶洗，女性负责分类、熨烫与配送；孩子从小帮忙，十几岁正式接手；子承父业普遍，常听“祖父、父亲、我都在这里洗衣”。

- 工作强度与收入：每日工作13-16小时，月入约700-900元人民币，勉强维持家庭；无社保，长期接触强碱与潮湿环境，职业病高发。

- 社会地位：虽法律已废种姓制度，但社会歧视仍深；多比被视为“不洁”，居住与活动受限，跨种姓婚姻极少；教育与职业流动严重受限。

- 组织形态：约700个洗衣家庭聚居，形成合作社，年营业额约100亿卢比；有编码追踪系统，流程成熟高效。

游览完孟买市区后我们就从孟买机场乘机飞往香港。到香港后团友则各分东西返回家园。结束了12天的印度行程。

印度这一圈走下来，惊喜连连，意外多多。印度给我留下的印象和国人想象的大相径庭。这完全是另外一个世界啊！此次12天的印度行确实收获满满，感觉不虚此行。感触甚多，可以从下面多个方面简单归纳如下：

历史

印度近5000年历史里，真正接近大一统的时间加起来大概 400 年左右，占比约 8%。

咱得先掰扯清楚：印度的“大一统”和中国不一样，它不是“书同文车同轨”的中央集权，更多是核心区域（印度河-恒河平原）被一个政权掌控，周边邦国臣服或纳贡的状态。

真正能算上的就这几段：

1. 孔雀王朝（约公元前324—前185年）：阿育王时期达到巅峰，基本覆盖北印、中印，南印部分地区臣服，持续约 140 年。

2. 贵霜帝国（约公元1—3世纪）：虽由外族建立，但掌控了北印核心区，和南印强国并立，勉强算“半大一统”，持续约 200 年。

3. 莫卧儿帝国（16世纪中叶—18世纪中叶）：阿克巴到奥朗则布前期，几乎统一整个南亚次大陆，是最接近“大一统”的阶段，持续约 200 年？不对，得扣掉后期分裂的时间，实际有效统一也就 150 年左右。

这里要划重点：孔雀王朝和莫卧儿帝国的统一是实打实的，贵霜帝国算“擦边球”，三者加起来取个保守值 400 年。

剩下的 4600 年里，印度要么是几百个土邦互相掐架，要么是外族一波波进来占地盘（比如雅利安人、波斯人、希腊人、突厥人），要么是南印北印各玩各的，压根没凑齐过“大一统”的版图。

印度的这种长期分裂和外族占领的状况是今天印度这种大拼盘式的多元混合文化，多种宗教，多种语言和文字和各种奇葩现象的根源和基础。

文字

和中国文字一直演变传承下来没有断层完全不同，印度文字不仅有断层，且雅利安人入侵后演变分支极多，至今各邦文字都不一样。

雅利安入侵前（哈拉帕文明）：有印章文字，至今没破译，和后续文字完全断层，公元前1700年随文明消亡失传。

雅利安入侵后（吠陀时期）：只有口传梵语，无文字；公元前6世纪才出现婆罗米文字，孔雀王朝阿育王石柱全用它，这是印度本土文字的源头，不算断层但晚了近千年。

婆罗米文字分化出天城文、泰米尔文等，笈多王朝将天城文定型成梵语专用字；后续又衍生出印地语、马拉地语等数十种文字，字形、写法越分越远。

目前印度官方认可22种文字，各邦各用各的，书写体系差异大，没法互通，本质就是千年演变+分支太多导致的“同源不同形”。

印地语是官方第一语言，但做不到全印通用。

印度宪法定22种官方语言，印地语（天城文书写）为联邦官方第一语言，英语是“辅助官方语言”，全国政务/高等教育/跨邦沟通仍靠英语。

印地语主要流行北印（恒河平原为主），南印四邦（泰米尔纳德、卡纳塔克等）根本不认，日常只说本地语言（泰米尔语、泰卢固语等），很多南印人甚至不会说印地语。

印度为何没有统一的语言和文字？这是因为印度历史上长期分裂+文字分支多，南印对北印文化有抵触，加上英语殖民遗留深，反而英语比印地语更像“全印通用语”

简单说来，印地语有官方正统性，却没全民通用性，英语才是印度真正的跨区域通用语言。这也是印度的第一奇葩现象。

德里官方语言法（2000年版）规定：印地语为第一官方语，乌尔都语、旁遮普语为第二官方语；英语为联邦辅助官方语，全印通用。

从2024年底起，印度首都德里的路牌、地铁站、政府标识统一按印地语→英语→旁遮普语→乌尔都语排序，字体大小一致。

印度其他地区的路牌语言由各邦自行决定。实际上真正通行的还是英语。我注意到。我们的印度导游和各处的当地人沟通时语言里夹带了很多英语单词。比如说厕所“washroom”。

宗教

印度没有官方“宗教种类”统计，主流可分为6大核心宗教+小众宗教，以下是2011年官方普查口径（最权威）与2025年推算、核心特点及生计方式。

核心宗教速览（按人数排序）

1. 印度教（79.8%/2011；约79%/2025）

- 特点：无统一教会，核心是轮回业报、种姓制度、三相神（梵天/毗湿奴/湿婆）；多神崇拜，经典有吠陀、奥义书、往世书；恒河沐浴、洒红节、排灯节是标志性仪式；素食普遍，禁牛肉。

2. 伊斯兰教（14.2%/2011；约15%/2025）

- 特点：公元8世纪传入，一神论（安拉），信末日审判；逊尼派为主，苏菲派有影响；禁猪肉酒精，行五功；

3. 基督教（2.3%/2011；约2.3%/2025）

- 特点：公元1世纪传入，16世纪随殖民扩展；信耶稣基督，讲平等博爱；天主教/新教为主。

4. 锡克教（1.7%/2011；约1.7%/2025）

- 特点：15世纪那纳克创立，反种姓、倡平等；信“真名”，戒五恶（贪嗔痴慢疑）；男性“5K”标识（头巾、木梳、钢手镯、短裤、匕首）；阿姆利则大金庙是圣地。

5. 佛教（0.7%/2011；约0.7%/2025）

- 特点：释迦牟尼创立，核心四圣谛、八正道、无常无我、涅槃；阿旃陀石窟、桑奇大塔是圣地；马哈拉施特拉邦因达利特改宗“新佛教”，信徒较多。

6. 耆那教（0.4%/2011；约0.4%/2025）

- 特点：与佛教同期兴起，核心非暴力（Ahimsa）、不杀生、苦行、轮回解脱；白衣/天衣两派，白衣穿白衣持孔雀羽扫路防踩虫；商人阶层多，卡纳塔克有巨型石雕像。

小众宗教与未表态（合计约1%）

- 其他宗教：耆那教之外，还有琐罗亚斯德教（帕西人）、巴哈伊教、犹太教、原始宗教（桑那玛希教等），各数千到数万信徒。

- 未表态：约0.24%（2011），因个人原因未申报。可见印度不信教的人极少，绝大多数人都信教。

印度宗教能日常共存，但结构性矛盾与周期性冲突长期存在，绝非“一片和谐”。印度宗教是“和而不同”的动态平衡——日常能共处，遇政治或文化刺激易爆发冲突，长期和解需制度、经济与社会多重努力。

种姓制度

简单说，印度种姓制度就是古代印度一套按出身划分社会阶层的“身份标签”，生下来是啥种姓，基本这辈子就定了，跟投胎似的，还能世袭。

最早这制度是公元前1500年左右，入侵印度的雅利安人搞出来的，目的是区分自己和被征服的本地人，后来和印度教教义绑在一起，变成了“神的安排”。

核心分四大种姓（还有个垫底的“贱民”）

可以理解成一个“职业+身份”的金字塔：

1. 婆罗门（顶层）：妥妥的“精神贵族”，就是祭司、学者、老师，管念经、祭祀、解释宗教经典，掌握文化和神权，连国王都得敬他们三分。

2. 刹帝利（第二层）：“武力担当”，国王、武士、贵族，管打仗、治国、收税，负责保护老百姓，有点像古代的皇族和武将。

3. 吠舍（第三层）：“干活养家的”，普通平民，主要是商人、农民、手工业者，管种地、做生意、交税，是社会的“经济支柱”。

4. 首陀罗（第四层）：“伺候人的”，就是仆人、工匠、劳工，得为前三个种姓服务，干最累的活，地位最低。

5. 达利特（贱民/不可接触者）：金字塔底都没他们的位置，被称为“不可接触的人”，干的都是最脏最累的活——掏粪、扫厕所、埋尸体。过去高种姓的人碰到他们，都觉得自己被“污染”了，得赶紧洗澡。

最坑人的几条规矩

1. 世袭铁律：种姓是爹妈给的，一辈子改不了，儿子继承爹的种姓，女儿嫁同一种姓的人。跨种姓通婚过去基本是大忌，尤其是高种姓女嫁低种姓男，简直是“大逆不道”。

2. 职业绑定：啥种姓干啥活，婆罗门不能去种地，吠舍不能去当祭司，想跨界？门儿都没有。

3. 生活隔离：不能一起吃饭、一起喝水，不能共用一口井，甚至不能走同一条路。高种姓和贱民说话，都得保持距离。

印度独立后，早就立法废除了种姓制度，还搞了很多政策保护低种姓和贱民——比如上学、考公务员、找工作都有配额（就是低种姓的必须占据一定份额）。但架不住上千年的思想根深蒂固，尤其是在农村，种姓歧视还是很常见：低种姓的人照样可能被高种姓欺负，跨种姓通婚的情侣，甚至会被家族荣誉谋杀；城市里虽然好点，但找对象、找工作，暗地里还是会看种姓。

种姓和宗教的关系：印度教说，人这辈子的种姓，是上辈子“业报”的结果——上辈子行善，这辈子就投生高种姓；上辈子作恶，就投胎低种姓。想下辈子翻身？这辈子就得乖乖认命，好好干活，这也让种姓制度更容易被接受。

苦行僧是个例外！不管你出身啥种姓，只要放弃家庭、钱财，去当苦行僧，就能“超越种姓”，连婆罗门都得敬你三分。

苦行僧是我们在印度看到的又一大奇葩。尤其是那伽苦行僧。不穿衣服，把死人骨灰抹在身上。看上去真是有点毛骨悚然，匪夷所思。

印度教苦行僧主流统计为400-500万人，占印度总人口约0.5%（2011年口径） 。其中女性约占10%，那伽苦行僧仅数万，是湿婆派中的小众分支 。苦行僧核心聚居在瓦拉纳西、赫尔德瓦尔等恒河沿岸圣城。

男（左边）女（右边）苦行僧，男不穿衣服，浑身涂满恒河边火葬场死人的骨灰。女的只是脸上抹着骨灰。

恒河边上穿红袍的苦行僧

印度的种姓制度。城乡差异极大，法律上消亡，制度上变相存续，社会里根深蒂固，城市表层淡化、根上没断，农村几乎没松绑

1. 城市精英圈：表面隐形，暗处生效

看着淡化，实则藏在细节里——职场高层婆罗门/刹帝利仍占绝对多数，跨种姓通婚比例不足5%，婚恋优先看种姓门当户对；高端社区、私立学校默认按种姓圈层聚集，只是不摆上台面，用“背景、圈层”替代直白种姓表述。

2. 城市中产/平民：制度绑定，避不开

公务员、高校的SC/ST/OBC配额，反而让种姓身份必须亮明；求职时姓氏仍会被隐性筛选，低种姓简历易被压；租房、就医偶尔遇歧视，虽不极端，但真实存在，且很难维权。

3. 农村地区：几乎是硬规则

90%以上婚姻是同一种姓内包办，跨种姓通婚常遭社群排斥甚至暴力；村里的寺庙、水井、墓地仍有隐形隔离，低种姓难进高种姓专属场所；土地、水源等资源多被高种姓掌控，低种姓多做苦力，职业代代绑定。

4. 法律vs现实：反差极大

法律明文禁种姓歧视、禁跨种姓通婚惩罚，但执行薄弱；预留配额虽帮低种姓上升，却催生“奶油层”（低种姓里的富人垄断福利），底层低种姓受益有限；且种姓还和宗教、政治绑定，政党常靠种姓票仓拉票，反而固化了身份。

高种姓握资源、低种姓靠配额、跨种姓有壁垒，城市遮着来、农村明着来，法律管不了人心和圈层，影响仍渗透所有人生大事（婚、业、住、育）。

印度导游大卫说的话，印度人思想上没有种姓制度，可是心里面还保存着，没有消除。

我们在孟买参观的千人洗衣场从事洗衣都是多比（Dhobi） 种姓、达利特（贱民） 阶层，职业世袭、收入微薄、社会地位低下，是印度种姓制度在现代社会的活化石。

印度穆斯林、佛教及其他非印度教群体，教义上不承认种姓制度，但社会现实中普遍存在类似种姓的分层与歧视，并非原生制度，而是受印度教社会环境影响的“社会惯性” 。

比如说穆斯林：教义平等，现实分层

教义核心是“信徒皆兄弟”，无种姓概念。

实际形成“阿什拉夫（贵族，如赛义德、谢赫）—阿吉拉夫（工匠、农民）—阿贾尔（被视为“不洁”，如清洁工、屠夫）”三级，婚姻、社交、职业仍受影响 。

佛教：反种姓起源，现实残留

佛陀明确反对婆罗门特权，倡导“众生平等”，是对种姓制度的反抗。

现代印度佛教徒多为达利特改宗，虽脱离印度教种姓，但社会上仍受歧视，内部也有职业分层。

基督教：教义无种姓，改宗者多保留原种姓身份，农村地区通婚、社交仍受限制 。

锡克教：反对种姓，主张平等，但部分地区仍有内婚制和职业分层，如拉吉普特、贾特等群体 。

耆那教：反对种姓，强调“非暴力”，但历史上与印度教互动频繁，部分地区有类似种姓的职业群体划分。

核心结论

1. 本质区别：非印度教群体的分层是“社会习俗”，非宗教教义规定，无印度教“瓦尔那—迦提”的神圣化体系 。

2. 形成原因：印度教社会环境长期影响、改宗保留原有身份、历史统治与殖民政策强化。

3. 法律现状：印度宪法仅禁止种姓歧视，未对非印度教群体的种姓进行官方认定，政策保留主要针对“社会经济落后群体” 。

4. 教义无种姓，社会有分层；法律不承认，现实有影响。

婚姻制度

印度的婚姻制度是我们此次印度行看到的最奇葩的现象。已经进入21世纪的印度仍然保留着最原始和最保守的父母包办婚姻体系。不同宗教，不同种姓之间不能通婚。最奇葩的是男女之间直到结婚那天才第一次见面。听起来有点像中国古老婚姻直到进入洞房掀开红盖布才能见到新娘面貌的遥远传说。印度导游大卫给我们讲述了他的婚姻故事。他有一个青梅竹马的“女友”，是他父亲一个锡克教朋友的女儿。两人从小相识且情投意合。可是因为大卫是穆斯林，女方是锡克教。双方父母都不同意。据大卫说，女方父亲后来松口了，同意女儿嫁给他，可是大卫的父亲死活不同意。两人只好分手。为此女方怨恨大卫，三年不和他说话。大卫遵从父母的安排 ，娶了一个穆斯林的姑娘。虽然这听起来像是一个爱情悲剧，可是大卫对父母却没有一句怨言，他认为父母包办理所当然。他也非常满意现在的穆斯林妻子。虽然他在结婚前也只是在照片上见过他的妻子。

父母包办婚姻在印度是主流，但不是绝对。普通自由恋爱大概率能协商征得父母同意。但是如果如果父母不同意就只能分手。跨种姓/跨宗教/跨阶层通婚几乎不可能。

包办/半包办仍是主流（农村90%+，城市60%+），父母先筛家世、种姓、学历、职业，再让两人见面相处，同意再定亲，算“包办式相亲”。

禁忌雷区：只要跨种姓（尤其高低配）、跨宗教（印度教嫁穆斯林最敏感）、跨阶层，父母反对最激烈，大概率逼分手，硬嫁就可能断关系。

近代城市里也有一些变化。年轻精英自由恋爱变多，父母话语权减弱，很多会先斩后奏再缓和关系。但父母包办婚姻仍然是主流。

不同宗教，种姓下的婚姻体系也有差别，核心看宗教传统+种姓/教派壁垒，包办很常见。但侧重不同。基本遵从下列原则：

1. 印度教：绑定种姓是第一优先级，父母包办=保种姓纯净，跨种姓比跨宗教还难，自由恋爱踩种姓雷区最易断关系

2. 伊斯兰教：优先同教派（逊尼/什叶），种姓概念弱（南印穆斯林仍受印度种姓影响），父母管婚配但更看重宗教信仰一致，跨宗教通婚几乎零容忍

3. 锡克教：包办为主但更宽松，不卡种姓卡社群，鼓励同锡克通婚，自由恋爱只要对方愿意入教，父母大多能协商

4. 基督教：包办最少，更看重双方自愿，父母仅提建议，几乎无种姓限制，跨宗教/跨阶层阻力远小于印伊两教。

印度婚前未见面的婚姻占比，按女性视角看调研结果如下，

完全未见面（无任何接触，含照片/电话）：约62%。

仅婚礼当天见面：约67.5%-70%。

广义“未见面”（含仅见照片/电话）：农村约80%-90%，城市约60%-70%，近年随教育与城市化小幅下降。

印度婚姻虽然父母包办，非常传统。但是婚姻仪式却非常隆重。要举办多天。印度传统婚礼5天流程，南北略有差异。

我们的导游大卫婚礼就办了5天。大卫说第5天他家来的宾客达1500人之多。

印度婚礼的费用分摊和中国完全相反。女方承担大头（约60-80%），男方约10-30%，现代都市向50:50靠拢，新人自付增加。

视频：印度婚礼

城市建设和交通运输水平

印度的城市建设水平确实远不如中国。城市街道脏乱不堪。到处是垃圾。野狗到处拉大便。不小心就会踩雷。除了孟买现代化一些外，印度大多数城市的建设水平和中国70-80年代差不多。但是在汽车拥有量上，印度可以达到中国20世纪末的水准。在德里和孟买等大城市里堵车非常严重。

印度城市间基本都通了高速公路。但是印度的高速公路分成两类。一类是国家高速，质量虽然差一些，和我们的高速类似，全程封闭，限速110公里。另一类则是邦级高速。不封闭，人畜可以任意穿行。什么车都可以上这种高速。限速90公里，有点像我们的国道。

印度虽然脏乱，但是基本的设施还是齐备的。比如说卫生间，基本都有。我们旅游一路下来，都能找到卫生间。也没有看到印度人随地大小便。

至于印度人“挂票”坐在火车顶上已是全球皆知。可是我们在印度没有看到这种现像。我们看到的慢速短途火车（时速低于每小时40公里）的火车确实没有门。也有印度人坐在门边。但是因为速度慢，也没什么什么危险。

如今印度无官方“挂票”，挂火车属违法且被严管，日常已极少见；仅在少数郊区短途慢车、偏远线路或节日高峰（如大壶节）偶有零星违规攀爬，且正快速减少。

1853年印度首条客运铁路开通（孟买—塔那），殖民时期运力不足，穷人扒货运/慢车“蹭车”成风。
20世纪中期至21世纪初为高发期，以孟买、加尔各答等城市郊区通勤线最典型，高峰时乘客“挂”在车厢外，2005年仍有大量相关报道 。2010年后官方全面禁止并强化执法，该现象加速消退。

雾霾

印度的雾霾非常严重，不仅是在大城市里，在小城市和在城外雾霾几乎无处不在。空气质量很差。

印度无任何地区完全达标WHO空气质量标准，但雾霾的强度与频率差异极大。

北印恒河平原是全球雾霾重灾区；南印与东北相对宜居，但仍需注意空气质量防护。

印度的治安状态和对中国人的态度

令人惊奇的是，印度给游客的感觉是非常安全。中国出国旅游，尤其是到南美和南欧导游都会警告小偷和抢劫。上街手机都不准拿在手上。可是我们在印度的行程中完全没有感到有任何不安全的地方。无论是在混乱的大街上，还是在拥挤的市场里。我们完全没有遇到任何危险或者安全威胁。印度人对中国人很友好。虽然没有像在伊朗那样抢着和中国人合影，但是有不少人主动要求和我们合影。如果游客请拍照，他们也会很乐意地帮忙。在旅游景点也会有印度人跟着我们推销小旅游纪念品。但是不会给游客感到压力和威胁。在景点印度保安会主动帮游客拍照并希望得到小费，但是你不给他们也不会生气。上厕所没有钱给小费，看厕所的人也不会为难游客。这点和埃及不同，埃及的阿拉伯人会缠着游客要小费。

饮食

印度的饮食一直是大家关注的话题。去印度之前大家都在担心会吃不惯印度的食品。或者说会不卫生，吃了容易拉肚子。大家都带了止泻药预防腹泻。可是行程下来完全出乎我们意料之外。印度的膳食基本符合中国人的味蕾。味道很好，团友中也没有发现有人因食品而拉肚子。

最常见的食品就是炒面条和米饭。面条味道极好，印度米细长条，吃起来口感很好。这两样东西几乎是餐餐都有，白吃不厌。

其次就是印度面饼-馕。也很好吃。我们也几乎顿顿必吃。

新鲜蔬菜，都是生的。

印度小饼

印度人大多数吃素。不吃肉。所以餐馆里都荤素分开。一般都是素食，在餐台的某个角落通常会有肉食。必有的就是咖喱鸡。有时会有鱼块，炒的或者炸的鱼块。偶尔会有羊肉。总之肉菜很少。素菜为主。印度人不吃牛肉和猪肉。除了鸡肉，鱼肉和羊肉我们在印度就没有吃过别的肉食。

炸鱼块

咖喱鸡

炒米饭

咖喱意大利面

炒面条，和中国的炒面相似，但味道似乎更好。

白米饭，口感很好。

咖喱汤，有点像我们酸辣汤，味道还可以接受。

奶酪咖喱，这道菜的灵魂是那锅浓郁的咖喱酱汁，用番茄、洋葱熬成泥，再加入姜黄、孜然、豆蔻等香料，最后放奶油或炼乳增稠增香，煮出来的 paneer 块裹满酱汁，奶香混着香料香，甜咸适口，配馕或印度香米饭吃超绝。

咖喱汤

这是印度的“达希球”，也叫“Dahi Vada”。这些圆球状的食物是用扁豆或鹰嘴豆泥炸制的面团，先在香料水里煮过，再泡在香浓的酸奶咖喱汁里，吃起来外软里嫩，混合了酸奶的酸甜和咖喱的咸香，有的还会撒上甜香的罗望子酱增加风味层次。

这是印度的甜点“腰果碎巧克力脆块”，也叫“Chikki”，是一种很受欢迎的传统糖果。它主要用粗糖或红糖加热融化后，混合切碎的腰果、花生或瓜子仁等坚果，倒入模具冷却后切成的脆片，吃起来又香又脆还带着坚果的油脂香，在印度的街头小店和餐馆都很常见。

这是印度国民甜点“古拉布·贾姆”，也叫玫瑰球。它的外壳是用印度奶酪paneer或者绿豆面揉成小球炸至金黄，再浸泡在加了玫瑰水和藏红花的糖水里制成的，所以吃起来会有淡淡的玫瑰香气，口感也特别软嫩。

人和动物的高度和谐

在印度，无论是在城市还是在乡下到处可见猴子和野狗。它们不怕人也不咬人，也没有人侵犯它们。印度的野狗到处可见，它们就随意地到处流浪，睡在大街上。牛更是随处可见。印度人认为牛是湿婆神的坐骑，是圣牛。所以印度人不会吃牛肉。印度的牛基本就散养在外面。在印度的城市和乡村里到处可见牛在晃悠。尤其是在不封闭的高速公路傍边经常可见牛在路边吃垃圾。常常还穿过公路。汽车都得停下来给它们让路。在印度给人一种人和动物和谐相处的感觉。不会出现像中国那样峨眉山猴子袭人，野狗咬人。

路边树上的猴子

野狗在路边睡大觉

牛在高速公路旁边。

牛走在车前穿越公路。车得停下来等它。

这些牛呢，大部分都是有人养的，晚上会自己回家。但是也有一些是野生的。这些牛呢，是不能吃的，也不能杀，也不干活，它自生自灭。

印度就是这么个神奇的地方——你说它乱吧，它能搞出世界级的IT产业；你说它穷吧，它能把阅兵办成嘉年华；你说它保守吧，它的电影歌舞比谁都奔放。这就是印度，一个充满矛盾，却又让人忍不住想去看看的国度。

总而言之，印度是一个非常值得去的神奇国度。印度拥有全球独一无二的人文景观。以泰姬陵为代表的印度古建筑很美，宗教种姓制度非常奇葩，文化很有特色。虽然城市脏乱些，雾霾也很严重，但是饮食注意些，短时间应该问题不大。印度人对中国人还是很友好的。