布宜诺斯艾利斯慢慢走（上）‍——南美·南极之旅（一）：从街头色彩到历史长廊

陶香村

布宜诺斯艾利斯是阿根廷的首都，也是国家的政治、经济与文化中心。作为一座拥有一千五百多万人口的大都会，它既承载着国家的历史与权力，也孕育着最鲜活的城市生活。浓厚的欧洲气质、深植人心的探戈文化，以及街头随处可见的咖啡馆，让这座城市在南美大陆上自成一格。

对我们而言，布宜诺斯艾利斯不仅是南美—南极之行的第一站，也是重要的中转之地。我们将在这里出发去伊瓜苏大瀑布，也在这里上下前往南极的邮轮，因此，它也成为此次旅程中停留时间最长的一座城市，一段可以慢慢走、细细看的开始。

出发

12 月 16 日，星期二，午后十二点多，朋友把我们送到底特律 DTW 机场。岁末的冬日里，南美与南极的旅程悄然开启。

出发大厅人声鼎沸，圣诞节前的节日气息弥漫在每一个角落。值机顺利，行李托运也很快。安检时，本特穿了一双方便脱穿的鞋子，却发现如今已不必脱鞋，这让略有洁癖的我轻松不少。过扫描仪时，我仍习惯性地举起双手。旁边的安检人员轻轻指了指前方的示意图，我这才注意到，现在应摊开双手，掌心向前——让我想起八段锦里的“五劳七伤往后瞧”。这个动作比以前举手更自然，喜欢这个改变。

飞机下午 2:40 起飞，经过 15 小时的飞行（在亚特兰大转机三小时），我们于当地时间 12 月 17 日早上 7 点准点抵达布宜诺斯艾利斯的 EZE 机场，出关顺利。预先预约的出租车司机在旅客出口等候，旅程一开始便显得井然有序。

当机长提醒飞机即将降落时，我情不自禁地透过舷窗俯瞰窗外——一片广袤的平原，农田和耕地纵横交错，河流蜿蜒其间。那一刻，我忽然明白了为什么上世纪三十年代，阿根廷曾是世界最富有国家的前十名之一：肥沃的土地、充沛的水源、广袤的空间，孕育了这个国家巨大的农业潜力。

一走出机场大楼，一股热浪扑面而来，刚从寒冬走来的我们第一时间感受到布宜诺斯艾利斯的热情。此时正值南半球的夏季，寒冬与盛夏，在这一刻完成了交替。

去酒店的路上，宽阔的林荫大道、法式与西班牙风格交织的建筑，让人恍若置身欧洲大陆。

路上交通相当拥挤，一个多小时才抵达。酒店位于一条清静的街道上，门口有一棵高耸入三层楼的大树，也为这座城市的喧闹增添了一份宁静。

卡米尼托

入住酒店出乎意料地顺利。原本只打算先寄存行李，没想到才早上九点多，便允许我们直接办理入住。刚一落脚，便感受到了阿根廷人的热情与善意。安顿下来，稍作休整后，我们便迫不及待地前往卡米尼托（Caminito）。

一下车，我立刻被河边那条五颜六色的街道吸引，周围建筑同样鲜艳亮丽，阳光下格外夺目。从没见过这样色彩斑斓的街道，我立刻拿起手机拍照，把这鲜活的画卷记录下来。

卡米尼托（Caminito）位于布宜诺斯艾利斯的博卡区，是这座城市最富色彩、也最具辨识度的街道之一。

这里原是港口工人聚居的地方，房屋多用废弃铁皮和木板搭建，后来刷上明亮色彩，渐渐成为露天艺术街区。斑斓房屋、街头探戈表演、画作与纪念品摊位交织在一起，让整条小路像一幅鲜活画卷，热闹而充满生命力。

途中，我们还特地买了几份阿根廷馅饼（Empanadas），当作抵达这座城市后的第一口当地味道。这种形似大饺子或韭菜盒子的点心，是当地最常见的街头美食之一。我买的是牛肉馅的，带着淡淡的咖喱香气，味道浓郁。由于是烘焙制作，面皮略偏干，相比之下，油炸版或许会更加酥香。

阿根廷国家美术馆

简单午餐后，我们前往自由大道（Avenida del Libertador）上的阿根廷国家美术馆（Museo Nacional de Bellas Artes）。这座美术馆是阿根廷最重要的艺术机构之一，馆藏丰富，从欧洲古典绘画到阿根廷本土艺术，再到拉丁美洲现代作品，时间跨度很大。

行走其间，既能看到熟悉的欧洲艺术脉络，也能感受到阿根廷在历史、身份与文化上的自我表达，让人对这座城市的精神气质有了更深一层理解。

看到这幅几乎与展厅同高的刺绣挂毯，我一时愣住了。做工极其精细，人物皆栩栩如生，让人不由得驻足细看。如此巨大的作品，究竟要花费多少时间与心力，才能一点一点完成？

在一间展厅里，我还遇见了意料之外的惊喜。起初只是被一幅画吸引——光影柔和、色彩流动，让人忍不住走近。细看画签，竟是莫奈。那一刻，我心里一亮：在南半球、在拉普拉塔河畔，竟与塞纳河畔的光影不期而遇。

更让人惊喜的是，莫奈旁边静静挂着一幅梵高作品。两位印象派巨匠，就这样在布宜诺斯艾利斯的同一面墙上相逢——一位温柔克制，一位炽烈不安。跨越洲际与世纪的相遇，让这个展厅厚重而安静，也让人不由得在画前多停留一会儿。

莫奈的《塞纳河岸》（La berge de la Seine）

梵高的《磨坊》（Le Moulin de la Galette）

雷科莱塔公墓与皮拉尔圣母教堂

12/18，星期三。由于前两天旅途奔波，加上两小时时差，今天决定放慢节奏。早餐后，我们沿街悠闲漫步，十几分钟便抵达雷科莱塔公墓——此时已过十点。进门处已有一些游人，却丝毫不影响这里的宁静感。

小径纵横交错，排列整齐的大理石与花岗岩构成一座座小巧而精致的陵墓建筑。新哥特式、新古典主义与新艺术风格在这里并存，雕塑精美，彩色玻璃点缀其间，浮雕复杂而生动。漫步其中，仿佛置身微型豪宅或庄严的艺术殿堂，每一步都在穿越历史，触摸那个时代的财富与权力，也感受到人们对艺术的热忱与虔诚。

雷科莱塔公墓自1822年启用，是阿根廷的“名人堂”，安息着塑造国家历史与文化的重要人物，尤其是布宜诺斯艾利斯最富有、最显赫的家族。这里的墓穴及其土地多以永久产权归属于家族，世代安葬，将公墓视作家族荣誉与历史的延续。

正因这种永久性，许多家族不惜重金聘请建筑师与雕塑家精心设计陵墓，将其作为地位的象征，维护费用亦由家族承担。难怪有的墓前鲜花常在，洁净如新；有的却落满灰尘，铁锁生锈。保存完好的墓穴，象征家族财富与影响力的延续；被岁月侵蚀的，则悄然诉说衰落与消逝。

行至一处宽敞的路口，在圆形绿植环绕的中心，一尊身披长袍的全身铜像矗立其间——这是阿根廷第七任总统、也是重要教育家与思想家的萨米恩托（Domingo Faustino Sarmiento）。从地图上看，公墓以他的墓为核心，形成八卦四方阵，然后向四周延展，形成对称而庄重的格局。他作为阿根廷现代文明的奠基者，被安置在如此核心的位置，象征着其在国家历史中的地位。这哪里是墓地？分明是一座用大理石与青铜铸造的、永恒的微缩城市，每一个方格里，都封存着一个家族最荣耀的世纪。

在众多墓中，最令我印象深刻的是这座雅致的墓穴——这里安息着医生、自然科学家 穆尼斯（Francisco Javier Muñiz）。他在19世纪多次应对流行病时作出卓著贡献，是阿根廷医学与自然科学领域的重要人物。

公墓中最引人注目的是阿根廷前第一夫人 埃娃·贝隆（Eva Perón） 的墓。相比其他奢华至极、宛如宫殿的陵墓，她所属 杜阿尔特（Duarte） 家族的黑色大理石墓穴显得朴素而低调。对她的印象，多来自讲述她故事的音乐剧电影 《伊薇塔》（Evita），以及其中那首著名歌曲 《阿根廷，别为我哭泣》。

她的遗体经历了多年辗转：被藏匿、运往意大利米兰假名埋葬，最终于 1976 年回到这里安葬在地下二层，并加固保护，以防破坏。站在墓前，我感受到的，不是死亡的沉重，而是历史的厚重与艺术的精致，以及阿根廷人对记忆与文化的虔诚。

离开这座“大理石城市”时，我一抬头便看见皮拉尔圣母教堂（Basílica Nuestra Señora del Pilar）的尖顶。它紧邻公墓，宛如一位安静的邻居。建于1732年的教堂，是布宜诺斯艾利斯最古老的天主教堂之一。简朴的巴洛克风格，雪白的外墙在蓝天下显得格外清雅宁静，与公墓的奢华形成鲜明对比。

这一天半的城市行走才刚刚开始。午后的阳光透过林荫洒在街道上，我们将走进布宜诺斯艾利斯的心脏，穿越历史与权力交织的广场，感受现代都市的节奏，也让城市的另一面悄然展开。