人间天堂斯普利特

清风明月

Tell the world that the Swiss can keep their rusty mountains, I have found heaven on earth. It is at Spljet and in its palaces.

——George Bernard Shaw

斯普利特(Split)，是克罗地亚一座有1700多年历史的名城。位于亚得里亚海东岸，达尔马提亚海岸中部。克罗地亚第二大城市，斯普利特-达尔马提亚县的首府，达尔马提亚地区第一大海港。亚得里亚海东岸的交通枢纽，具有重要的战略地位。是东南欧著名的旅游胜地和著名美剧《权力的游戏》拍摄地之一。

斯普利特是一座以古罗马皇帝戴克里先退位后居住的宫殿为核心和基础，历经一千多年，逐渐扩展而形成的城市。戴克里先死后，宫殿逐渐失去了繁华，公元七世纪因外族入侵，大批难民来到这里避难，依靠厚实的城墙，在宫墙内加盖住宅、作坊、商店和教堂等建筑，十世纪时又向外扩张，使得城市逐步地发展起来。

2025年7月10日早餐后老同学一行六人随“环游巴尔干12国”旅行团离开波黑港口城市涅姆，前往本次旅游进入的第十个国家克罗地亚第二大城市斯普利特。这是此次旅游中第二次进入克罗地亚。

行程约165km，2个半小时。

戴  克  里  先  宫

戴克里先（244~316年），是公元284年11月20日至305年5月1日在位的罗马帝国皇帝。他结束了公元235~284年间罗马帝国“三世纪危机”后期的混乱局面，建立了四帝共治制，成为罗马帝国后期的主要政体，为稳定和延续罗马帝国的统治起了重大作用。也因此为日后帝国的分裂留下了隐患。公元303年他发起了罗马帝国对基督教最后一次也是最严厉的迫害。公元305年，时年五十五岁的他在长期的病困后选择退位，成为历史上惟一自愿放弃皇权的罗马皇帝。

戴克里先宫（Diocletian’s Palace），建于公元295~305年，是一座保存完好的古罗马帝国建筑遗址。是戴克里先为自己退位后修建的居所与堡垒。整个皇宫建筑设计为方整严密的城堡形，南侧临海，为皇帝寝宫、神庙等重要建筑所在区域，是宫殿最豪华和最重要的区域，四周筑有高墙和碉楼，为典型的罗马晚期宫殿布局，是古罗马建筑的杰出代表。1979年列入《世界遗产名录》。

这是戴克里先宫原貌图，可以看到它曾经辉煌的风貌。

皇宫占地面积近3万平方米，总体轮廓呈长方形，南北长215米，东西宽160米，东西北三面的宫墙高17~21米、宽2米，南面临海一侧为7.3米宽的拱廊，四周各设一座城门，按北东南西依次称金门、银门、铜门和铁门。

这是北门（金门）外一景。

18世纪苏格兰著名的建筑师和新古典主义的领军人物罗伯特·亚当，于1757年出版了《戴克里先宫遗址》一书，对欧洲建筑产生了深远影响。他对宫殿遗址的评价是：“它也许是罗马帝国留存在世最壮观的遗迹。”

银   门

这是银门外的一条商业街道。前方就是戴克里先皇宫的东门（银门）。

皇宫东侧残存的城墙城门一景。

东门又称银门，皇宫东侧历史上主要是仆人居住区，陆路运输的各种物资通过此门进入宫殿。东门外曾经有罗马时期的墓地和早期基督教徒聚集区，也是送葬等人员进出的通道。

位于皇宫东侧的银门遗迹，虽然已是残垣断壁，但从它高大的气势和残存的雕塑上仍可以想象出它曾经宏大的一面。我们是从这里进、出皇宫的。

银门内侧景观

银门里残存的柱子，原宫殿两条大道两边有雕塑的石柱装饰，用于隔离路两边的建筑，有柱廊大道之名。

这是在宫殿两条大道（柱廊中心）交汇处向北门方向穿行时路过的狭窄的一处小巷景色。曾经供皇帝进出的南北大道在这里已面目全非，只能穿行在众多建筑物间的小巷里了。

狭小的巷道上悬挂的红色旗帜上标明这里是斯普利特城市博物馆所在的地方。穿过这条小巷前方就是皇宫的北门（金门）。

金  门

北门（金门），是皇帝出行的正门，也是大多数陆路来的官员、将军、外国使节等人进出口。是四座城门中保存比较完好的一座。

在两道门之间有一个方形的庭院，有点像我国古城墙中的瓮城，但规模看起来较小。

庭院城墙顶部竖立着几个电视天线，说明有住户人家。

北门庭院城墙上修建的居民房屋。目前仍约有3000人居住在宫殿遗址内。当年的皇帝做梦也想不到，他曾经的宫殿如今已经成了普罗大众的生活区。

北门（金门）和城墙外一景

金门外有与游客互动拍照的仿古斗士。

宁 斯 基 主 教 雕 像

位于北门（金门）外的宁斯基主教青铜雕像，高约6米，1929年建成，展现了主教宣讲布道的昂扬姿态，为斯普利特最著名的雕塑和游览打卡地之一‌。

古尔·宁斯基（Graur Ninski）是9~10世纪克罗地亚主教，以反对罗马教皇、推动用克罗地亚语替代拉丁语做弥撒，争取民族宗教自主权‌而著称。

出于对他的崇拜，人们把摸宁斯基主教雕像的脚趾作为带来好运的寄托，也吸引了众多游人来摸，长期以往，雕像的脚趾被摸的光滑锃亮。

修 道 院 钟 楼

圣方济格修道院位于金门外北约70米，宁斯基雕像附近，这是它的钟楼，施建于13世纪修道院建立之初，15~16世纪改建为哥特式风格，18世纪重建。平面 3.9 m × 3.9 m，底层墙厚 1.2 m，顶层墙厚0.7 m。高约 45 m；尖形顶用0.6 mm 厚铜板 ，总重 1.1 t。内有200级石阶螺旋而上。

这座钟楼除了报时和重要教堂礼仪鸣钟之外，还有海事报警和导航的作用。

街   景

北门→柱廊中心间的街景，斑驳的古墙体，幽深的窄巷，光亮的大理石地面，交织的电线，别具一格的门灯，窗外亮晒的衣物，遮阳棚下的阴凉，窗台与沿墙的鲜花绿植，沧桑的历史与现代烟火里的生机在此相逢，令人驻足沉思，感叹其间。

世界遗产委员会评价：

戴克里先宫殿建造于公元3世纪末到4世纪初，其废墟在城中随处可见。天主大教堂是中世纪时期在古代陵墓基础上建造的。12至13世纪的罗马式教堂、中世纪防御工事、15世纪的哥特式宫殿以及其他文艺复兴时期和巴洛克风格的宫殿构成了保护区内的其他景点。

一间专售冰箱贴的商店，一路走来，每个国家的市场和景区里，精美的冰箱贴都是售卖的最主要的纪念品之一。

一组标有当地英文名称，色彩缤纷的冰箱贴。

天气炎热，柱廊中心附近一处露天酒吧空空如也。是在游览结束返回银门途中拍照的。

西   门

从柱廊中心到西门，这是西门（铁门）内景，历史上是专供仆人、工匠、商人等出入的大门。

西门（铁门）庭院一景

这是近西门的一座居民楼，外观看墙体采用大小不一的石块砌筑，斑驳的墙体让人感觉年代久远历经沧桑，绿色的单元门和对开的百叶窗，楼顶竖立的电视天线，墙上的空调外机，特色的门灯等现代生活物品标志着这里与时俱进的烟火气，古今新旧之间是千年的记忆与对话，这里是世界上唯一一个始终有市民居住的罗马式宫殿。这种宫殿与民居的混合，为保护古城遗迹提供了条件，也是这个世界文化遗产别具一格的风景。

仪 仗 表 演

从西门进来了一支仿古罗马时期的皇家仪仗队。

仪仗队拥护“冒牌“的皇帝夫妻来到中央大拱门口平台上…

仿古仪仗表演将时光拉回到一千七百多年前，再现了古罗马帝国宫廷生活的一幕，让今日游人恍若穿越时代，身临其境，为旅途烙下深刻印记。驻足遗迹，与历史对话，追古抚今，这或许正是旅行的一种意义。

（笔者模仿了一下，被远处的同学拍到了🙏）

西门→南门途中

这里是原宫殿南部皇帝寝宫所在区域，经历了千年的历史战乱和拆迁搭建已是面目全非，曾经神圣辉煌的皇帝寝宫早已灰飞烟灭，只留下后来的中世纪民居建筑及其残垣断壁。

穿行在狭窄的不知名的巷道里，后方知是连接地宫的一条巷道。

地  宫

地宫西侧出入口

片中左侧的门是我们进入之门，右侧台阶上的门为去柱廊广场之门。

戴克里先宫建在临海的山坡上，用建造地宫的方式作为建造宫殿的基础，并在形成的平面上建造皇宫，地宫用于储藏粮食，油料，物资等等。

“地宫”总面积约8,000平方米，东西长约70米，南北宽35-40米，拱顶最高处9米，几乎完整复刻了地上宫殿南部皇家居住区的布局。是保存完好的地下建筑，为解读宫殿原始设计提供了重要的原始蓝图，作为美剧《权力的游戏》中地牢的取景地而成为连接古今的世界级文化地标。

为承载地面皇宫建筑的重量，除了石砌墙体，地宫的顶部采用了拱形结构和巨型石柱支撑。地宫西半部分拱顶完整，保持原貌；东半部分后来因地上建筑重建，其拱顶结构与原始略有不同。历经1700多年海水侵蚀、地震和城市建设的重压而屹立不倒，成为罗马时期工程建筑中的奇迹，充分展示了古代工匠的聪明与智慧。

地宫中央大厅，位于南北向轴线中心位置，是地宫中最大、最高的空间，它的上部正对着地上的柱廊中庭。

地宫西侧与东侧长廊的道路两侧分布着许多较小的、平行的拱顶房间，主要用于物资的存储。

地宫东侧出入口及小巷，这里举首向北仰望可以看到钟楼与教堂的南侧面外观。

背后一条狭窄幽静的小巷，堪有一线天之状。

柱  廊  中  庭

戴克里先宫的正殿即皇帝寝室，坐南向北（今已无），前面是一座气势威严的中央大拱门，四根巨大的科林斯石柱支撑着顶部三角形的门媚，门楣雕刻精细，石柱间各有一个方形的侧门，上面有壁龛，大拱门平台下是通往地宫与海门（南门）的地下通道。

古城中最壮观的建筑群中庭，是由中央大拱门和两排列柱形成的广场，也称柱廊广场。这里是皇帝举行仪式、接见臣民的地方。东侧为皇帝陵寝（现为圣杜耶大教堂与钟楼），西侧是神庙。今天这里成了游客聚集打卡的中心。

站在中央大拱门平台上向北望去，周围存留的皇宫古建筑遗迹默默的承载着千年帝国的记忆，前方现代居民楼朴实无华，古罗马的宏伟与当代的简朴在此猝然相接，楼房与柱廊之间，游人如织，人影络绎，人声起伏，蓬勃的生机与古老的沉寂交织碰撞，仿佛是当代与历史的对话。

圣 杜 耶 大 教 堂

圣杜耶大教堂（Cathedral of Saint Domnius）位于柱廊广场的东侧，是天主教斯普利特-马卡尔斯卡总教区的主教座堂（Katedrala Svetog Duje）。是在原罗马皇帝戴克里先陵墓上改建的，为世界上仍在使用的最古老主教座堂之一 。

这座靠近钟楼，由一排柱廊围护的八边形柱体建筑就是皇帝的陵墓，公元316年戴克里先死后便葬在这里。约公元5世纪，他的灵柩被移走，下落不明，后陵墓被改为天主教堂，中世纪时又增建了57米高的钟楼，成为斯普利特的标志性建筑。

这是从东门（银门）进入后，左手边即朝北的陵墓与钟楼外观。

钟楼始建于12~13世纪，约与陵墓改建同期，16世纪因部分坍塌而进行了修复，顶部增加了拱形窗口的亭子与雕塑装饰，1890~1908年再次进行了强化结构的大规模修复，多次修建后的钟楼，底层为罗曼式，中层含哥特元素，上层是文艺复兴拱廊，体现了“建筑编年史”式的叠合。

最近一次的大规模俢复是在2006年，是为增强抵抗风蚀和地震的风险。

这是钟楼北侧外观，左侧为陵墓（今教堂）。

他生前曾大肆迫害基督教徒，死后所有一切都被基督教徒破坏了，还在他陵墓边建了高耸的钟楼，也许只有这样才能表达教徒们报复性宣泄和镇邪的心态吧！

这是钟楼南侧外观

具有历史讽刺意味的是，戴克里先死后不久，罗马帝国正式承认了基督教，后来他的陵墓被改造成了基督教主教座堂，当年被下令处死的基督教圣徒圣杜耶的遗骸替换了他的灵柩，保存至今，并用他的名字命名为“圣杜耶大教堂”，难以想象若他地下有知会作何感想。

这是钟楼前右侧柱廊下一个花岗岩狮身人面雕像，据说有3500年历史，作为镇守皇宫的重要法器，来自遥远的埃及（时为罗马帝国已统治300多年的一个行省），与它配对的另一个19世纪被运到维也纳，现藏于维也纳艺术博物馆。当时一共运来了12个，现宫殿里保存较好的有两个（鼻子都缺失），另一个在附近的朱庇特神庙前。其它的据说在博物馆里有部分碎片展示，或用于后来的建筑基石中。

这个身躯黝黑历经沧桑的花岗岩狮身人面像，静静的伏卧在柱廊下，面向如织的游人，仿佛在讲述它从尼罗河畔到亚得里亚海岸的传奇旅程和被削去鼻子的悲惨遭遇及皇宫的前世今生。

前   厅

从地下通道前往前庭

前庭是座露天的圆形大厅，专门用于迎接皇帝及其尊贵的宾客，是一座外方内圆形砖石砌筑的拱形穹顶建筑，外形尺寸18x18米，原穹顶高约20米，穹顶垮塌后现存墙体高17米，内为直径12米的圆形。是宫殿遗迹中保存最完好的部分之一。

当宾客从海边的南门（铜门）进入宫殿，沿着地下走廊前行，到达前庭。它是通往皇帝寝宫的一个过渡空间。

圆形在罗马建筑中常与神圣、宇宙和皇权关联。它封闭、高耸、自上而下采光的空间，是为把进入者与凡世隔离，将其置于一个代表帝国和神权的秩序之下。

当从相对幽暗的通道进入这个高耸的圆形空间时，仰头可见一个巨大的穹顶，阳光从穹顶的眼洞窗倾泻而下，照亮整个大厅，产生一种“天神降临”般的神圣光效，象征着皇帝的权力与神性。

圆形的穹顶结构有特殊的声学效果，皇帝或祭司讲话的声音会被放大并有回响，进一步增强了仪式的庄严感。

现在因旅游业的兴旺，利用前庭特殊的声学效果，这里成了斯普利特著名的克拉帕音乐表演的天然舞台，即克罗地亚传统的无伴奏男声合唱。是一项深受欢迎的特色文化体验。遗憾的是我们没有碰到。

南  门

南门（铜门）因与海连通也叫海门。为了防御建造规模比较小，高约2米，宽约1.8米，仅供那时的小舢板进出，它是海运人员和物资进出宫殿的一个半沉式水道，后填海造陆成了一米多高小门洞，因有咖啡座的遮挡容易错过，我们也遗憾的错过了。

为了解决中世纪以后的马车进出，19世纪在它的西侧约20多米处，将城墙的一个排水道改建为约3米宽，3.5米高的拱形城门，称新南门。20世纪在这段城墙内侧改建为办公楼房，城墙外壁上开了上下两排窗户，城墙顶部安装了防护栏杆。

现在的南侧城墙距海水约有15米距离，形成了一条两侧商铺相连的街道，就是今天著名的斯普利特滨海大道：里瓦（Riva）大街，Riva的意大利语意为“海港”。

这是“新南门”外一景

这是南门附近的街景，海门及进入的地下通道上方地面上，原为皇帝寝宫所在，是非常神圣重要的区域，现已了无踪影，除了残垣断壁的遗迹。更看不出当年的辉煌，成了普罗大众的杂居之地，历史就是这样的讽刺与无情！

斯普利特是世界上最生动、和谐、激动人心的城市之一。 斯普利特那些宏伟建筑的遗迹，不是僵死的，而是鲜活的，它们已经融入了普通百姓的生活之中。

——乔治•萧伯纳

海  港  风  光

这是离开宫殿在银门外商铺里再次拍摄的精美的含有当地标志的各种冰箱贴。

五彩缤纷的冰箱贴，与斑驳沧桑的千年宫殿和中世纪遗迹形成了巨大的反差。从单一的残垣断壁，到眼前这片绚丽夺目、令人眼花缭乱的色彩，仿佛完成了一场从古至今的瞬间穿越。时空在此剧烈折叠，令我在短促的时光流转中，竟生出一丝恍惚的不适应。

漫步在亚得里亚海滨，蓝天白云下，是一眼望不尽的湛蓝，海风轻揉海面，泛起粼粼清波。它温柔地穿过街巷，轻拂着整座城市，它从古罗马皇帝的离宫深处吹来，一直吹到今天这座繁华的现代都市。斯普利特的海滨将千年的历史、鲜活的生活与纯粹的自然，紧紧的联结在了一起。

这美丽的海滨本身就是一个故事，一个被海浪日夜吟诵、被脚步声反复踏响、被人间烟火不断填充的，永恒而又崭新的故事。

亚得里亚海岸边花坛里盛开的鲜花，在蓝天白云下，在一望无际的海面上，显得更加娇美艳丽！

一千七百多年前，斯普利特皇宫是退位皇帝私享的天堂乐园。皇帝死后，公元七世纪的战乱，使已失控的宫殿逐渐成为流离失所者的避难之处，也由此开启了杂乱无序的拆建时期。而后千年，兵燹之灾接连不断，风霜雨雪日夜冲刷，昔日的辉煌殿宇最终化作一片由无数迷人窄巷无规则穿行其间的残垣断壁，在岁月中静静诉说着沧桑…

爱尔兰剧作家萧伯纳在1929年访问斯普利特后，写下了一句著名的传世名言：“想要看到上天之城是什么样子，就请来斯普利特吧。”

在斯普利特“东方之珠大酒店”用午餐。

乔治•萧伯纳1929年访问斯普利特后在写给朋友的一张明信片上留下了本篇篇首那段著名的评价，译文如下：

告诉全世界，瑞士人可以守着他们那锈迹斑斑的山脉，我已经找到了人间天堂。它就在斯普利特，在它的宫殿里。

——乔治•萧伯纳