泉州古城印象

显奇

2025年12月30日，我们大鹅户外一行16人在三千的带领下，从厦门出发，历经一个半小时车程抵达泉州古城，开启了古城之旅，首站便是开元寺。

一进开元寺大门，攒动的人流瞬间把我们队伍冲散了。领队三千的声音被嘈杂声吞没，我只听到在开元寺游览一个半小时，接着我跟着人潮往东边走，先去看那座醒目的东石塔。

东石塔又叫镇国塔，公元865年建成的五层八角石塔，48.27米的高度在古建中格外挺拔，不远处的西石塔叫仁寿塔，稍矮些，44.06米，建于公元916年，两座塔对称立着，像开元寺的一对守望者。

我正绕着东塔看石雕，旁边导游的讲解声飘过来：“1986年的《西游记》就在这儿取过景，还有去年火的《黑神话：悟空》，里面的高塔原型就是这东西塔。”抬头再看塔檐下的浮雕，仿佛真能从那些石刻里，找到些神话故事的影子。不知不觉间，塔身的斑驳石纹、混着游人的惊叹声，倒让这千年古塔多了层奇妙的连接，既牵着遥远的历史，又连着当下的热闹。

看完东石塔，我向开元寺主建筑游览，开元寺是福建省内规模最大的佛教寺院，它创建于公元686年，见证了泉州的岁月变迁。寺内中轴线主要建筑包括紫云屏、天王殿与拜亭、及东西廊、大雄宝殿、甘露戒坛、藏经阁，大雄宝殿中的二十四尊飞天乐伎斗拱，造型精美，既具结构作用又有艺术价值，为中国木构建筑所罕见。

寺内上香的人捧着香烛，在香炉前虔诚地躬身、许愿，火苗在微风里轻轻晃动，不远处的红墙下，却是另一番热闹，穿汉服的美女们簪着满头鲜花，或倚着墙根浅笑，或举着团扇转身，手机快门声此起彼伏。

我在廊下慢慢走，看大雄宝殿的飞檐翘角划破蓝天，斗拱上的飞天乐伎似要随风起舞，转头撞见那面网红红墙，簪花的美女们站在红墙边，衣袂飘飘，倒像是从旧时光里走出来的画中人。

香火气与拍照声在寺里交织，却不觉得违和。毕竟这千年古刹，既装得下虔诚的祈愿，也容得下年轻人的欢喜，一砖一瓦间，新旧故事正慢慢生长。

拐进寺内一处僻静角落，竟藏着座古船陈列馆。展厅分两层，一层的中央卧着一艘古船，船体宽大，木板拼接的纹路清晰可见，桅杆虽已卸下，仍能想象出它当年扬帆出海的模样。旁边的展柜里摆着船用罗盘、锚链，锈迹斑斑的铁器上，还沾着些海泥的痕迹。

拾级上二楼，目光立刻被玻璃罩里的残骸吸引，那是打捞上来的古沉船装载的瓷器铜钱等，墙上的图文介绍着沉船的年代与航线，原来泉州为“海上丝绸之路”的起点，这些沉默的古船，曾载着瓷器、丝绸驶向远方，是这座城与海洋千年的羁绊。

与古船陈列馆紧埃着是弘一法师（李叔同）纪念馆，纪念馆设有生平馆、遗物馆、传承馆、真迹馆、纪事馆、文艺馆六大展馆，六大展馆像六扇窗，让人窥见这位大师“绚烂之极归于平淡”的一生。

不知不觉间，一个半小时的游览时间就到了。往西街游客中心赶时，远远就看见先出来的队友已经扎进了西街的热闹里，手里拎着刚买的特色小吃。

我三步并作两步冲上游客中心二楼楼顶，果然没让人失望，这里视野开阔，东石塔（镇国塔）的全貌恰好框在远处的天际线下，塔尖直插云霄，旁边的民居屋顶和西街的烟火气做了背景，古与今的画面撞在一起，格外有味道。

赶紧掏出手机按下快门，风里飘来西街小吃的香气，楼下队友的笑声隐约传来。这张塔与街的合影，既留住了古刹的厚重，也沾了些市井的鲜活。

西街游人如织，两旁的小吃店挤挤挨挨，炸醋肉的油香、面线糊的鲜气、芋头饼刚出炉的甜糯味，混着摊主们的吆喝声，“刚起锅的肉粽哦”“麻糍要现做的才好吃”，像一锅熬得正浓的汤，把人整个裹进烟火里。

我攥着刚买的芋头饼，酥皮一碰就掉渣，芋泥绵密得带着点奶香，咬一口烧肉粽，糯米吸足了肉汁，香菇和虾米的鲜气在嘴里炸开。站在巷口慢慢嚼，看戴簪花的美女们提着润饼走过，听当地人用闽南语聊着家常，突然就懂了“半城烟火半城仙”的意思。

这烟火里，有唇齿间的满足，有街坊邻里的热络，而那份“仙”气，或许就藏在咬下美食时，心头那瞬间的轻盈，明明是最市井的滋味，却让人觉得，日子就该这么踏实又快活。

西街的打卡点总藏在不经意的转角，其中番仔楼的二楼楼顶堪称“宝藏机位”。顺着窄窄的楼梯爬上屋顶，视野豁然开朗，远处开元寺的东西石塔一左一右并肩而立，双塔同框，快门按下的瞬间，仿佛把泉州的“半城烟火半城仙”都装进了画面里。

从西街走东街和中山路交叉口便到了钟楼，钟楼立在街正中格外醒目，钟楼于1934年开始建设，1935年完工，高13.8米，具有欧洲风格。钟楼为钢筋混凝土结构，上部安有四面圆形、用玻璃罩着的时钟和一个风向标，中部像一楼阁，四面开窗，底层置一圆形基台，台上四柱支撑。

钟楼上的时钟因走时准确，被老泉州人称为“标准钟”，曾是泉州唯一的公用时钟，它不仅是泉州的标志性建筑，也是过去通讯不便时代的地标，见证了泉州的发展变迁。

我往右拐，便踏上了中山路，中山路不同于西街，这条街可骑电瓶车，电瓶车在街上来来往往，生活节奏明显快了些。

陈光纯故居位于泉州中山中路345号，是泉州近代早期番仔楼的典型代表。这里如今已被打造成泉州侨批馆。我在故居见到的“泉州，这是你一生至少要去一次的城市”，是白岩松对泉州的盛赞。

2017年，第三届海上丝绸之路国际艺术节上，白岩松发出了这样的感叹。他认为泉州太低调了，游览这座城市后既能感受到文化的厚重，又能听见东南沿海的声音，既能看见中国的缩影，也能见证世界的影子。

从陈光纯故居出来，沿着中山路往东北方向走，不多时便到了承天寺，它是泉州三大古刹之一，往里走，大悲殿旁立着“弘一法师化身处”的石碑，比起开元寺的热闹，承天寺更像位沉默的老者，把千年故事都藏进了飞檐斗拱和青苔石缝里。

文庙是必看的景点，现存建筑包含宋、元、明、清四朝代的建筑形式。

大成殿是文庙核心，为典型宋代重檐庑殿式结构，殿内正中供奉孔子塑像，是儒学传播中心。

文庙内还设有“泉州府文庙文物陈列馆”“泉州历史名人纪念馆”“泉州古代教育展览馆”。这些展馆通过丰富的文物和资料，展示了泉州的历史文化和教育发展情况。

离文庙三百多来远的清净古寺藏在涂门街的烟火里，作为中国现存最古老的伊斯兰教寺院之一，它的建筑带着浓浓的异域风情，用辉绿岩砌筑的门楼，尖拱上刻着阿拉伯文《古兰经》经文，花瓣形的拱券层层叠叠，像把远方的沙漠风情搬到了闽南古城。参观需购3元门票，进了寺门，庭院里高大的椰树枝繁叶茂，西侧的奉天坛只剩四壁和残柱，院内陈列着古寺的碑刻，字迹大都模糊，寺内不大，十多分钟就转完了。

从清净古寺出来，往涂门街深处走几十米，红墙金瓦的关帝庙便撞入眼帘，香火气比刚才的古寺更盛几分。刚走到庙门口，就看见领队三千正举着相机拍檐角的龙纹，他笑着招手：“来得正好，这庙的雕饰有意思得很。”

庙里果然热闹，香客摩肩接踵，供桌上的烛火连成一片暖黄。殿内的木雕、石雕繁复精巧，关羽像前香烟缭绕，信徒们虔诚地跪拜许愿，空气中浮动着檀香与烛油的味道。谨记着“禁止拍照”的提示，我收了手机，跟着人流慢慢转，看两侧的回廊里挂满了信徒还愿的牌匾，听身旁老人用闽南语念叨着祈福的话，短短十分钟，倒把这庙的烟火气与庄严感都摸了个大概。

出来时，我见领队三千正对着庙外香炉拍照，于是打个招呼，三千说“里面不让拍照，就拍点外头的细节，”他晃了晃像机。

作为今天行程的最后一站，关岳庙的热闹与清净古寺的肃穆形成奇妙的呼应。一座城能容下不同的信仰，让烟火与虔诚共生，或许这就是泉州最动人的地方。

一天的游览脚步匆匆，却像穿过了千年的时光，开元寺的古刹庄严里，藏着东西塔的沧桑与多元文化的交融，钟楼的滴答声里，数着古城从过去走到现在的节拍，承天寺的清幽里，飘着弘一法师“悲欣交集”的余韵，文庙的朱红梁柱间，透着儒学传续的厚重，清净古寺的阿拉伯文碑刻上，刻着海上丝绸之路的异域回响；关帝庙的缭绕香火中，燃着市井百姓的虔诚与热望。

这些碎片拼在一起，便是泉州最鲜活的模样，既有岁月沉淀的分量，又有生生不息的烟火气。

下午四点，我们告别泉州，向下一站湄洲岛进发，身后的古城渐渐远去，但那些塔影、钟声、香火与文脉，早已悄悄落进了记忆里。