蜻蜓点水澳大利亚

Ginger

2025年10月24日，我们结束了纽西兰的匆匆之旅，接着像蜻蜓般从皇后镇飞越塔斯曼海（Tasman Sea），三个小时后就抵达了澳大利亚的墨尔本。入境程序远没有纽西兰那样繁琐紧张，甚至不太有“跨国旅行”的感觉，更像是从美国去了趟加拿大一样自然。

墨尔本

墨尔本是大城市，步行在热闹，井然有序的街道中，感受到了她的现代繁荣和发达。我们来墨尔本的目的之一，就是要看澳大利亚特有的动物：袋鼠、考拉（Koala）。可惜第二天的去企鹅岛的旅游团没报上，我们只好转战动物园。动物园里的袋鼠大大方方跳着、蹦着，从我们身边列队经过。它们小小的前爪、夸张修长的后腿，跑起来一颠一颠的，好像在跳舞。能如此近距离看到袋鼠，算是还了一个心愿。

接着就是寻找考拉，以前只在书上见过它。真正看到时，它正窝在树上，晃动的枝叶挡住了半张脸，原来是在吃桉树叶。我也拍下了影像——这位“树顶明星”的真面目总算被我看得清清楚楚：灰褐色的绒毛、圆圆的小脸、中间一颗又黑又粗的鼻子格外抢镜，像被人用马克笔画的， 耳朵上那两撮白毛，像小女孩扎着的两只小刷子。嘴巴藏在鼻子下，忙得像兔子一样，咔嚓咔嚓吃个不停。

考拉的特点是“好吃懒做”， 只吃一种带毒的桉树叶，偏偏上帝又给了它能分解毒素的特殊肠道菌；“考拉”一词在原住民语言里甚至就是“不喝水”的意思。更别说它每天要睡 20 个小时，每天基本不动窝，吃了睡，睡了吃。可爱归可爱，生活方式确实不敢褒奖。

动物园还有意外惊喜：我们坐上园内小火车，看到了一群野生动物，其中最让我心动的，是那几只高傲优雅的长颈鹿。

贪吃的考拉

抓拍袋鼠

镇定自如的袋鼠

鹤望兰，也叫天堂鸟花（Bird of Paradise），多好听的名字呀。

是不是很像鸟？

是不是三胞胎呀？

质疑我吗？

大洋路

来墨尔本的游客几乎都会走一趟大洋路，我们也参加了一日游。司机兼导游是个年轻小伙子，一上车就喋喋不休，天南地北地聊：从遇到无家可归者耽误他出车，到他是英国后裔、肤色晒黑只是因为刚从巴厘岛冲浪回来……直到一位游客忍不住叫他“闭嘴”！车厢才暂时安静。没多久他又兴致勃勃聊起来，只是音量小了点。他甚至说了一句：“One man's meat is another man's poison.” ——甲之蜜糖，乙之砒霜。确实，坐在前排来自南非和葡萄牙的游客倒是很喜欢和他互动。

大洋路离墨尔本挺远。上午从市区出发，中午在中途的小镇用餐。这里我们居然吃到了袋鼠肉。德广一路都在打听哪里能吃到袋鼠肉，我本来不太好意思问，怕像问“哪里能吃狗肉”一样冒犯当地人。看他问了好几次，老外们也没露出不悦，我这才放心。味道嘛？像瘦牛肉＋更瘦的羊肉。

之后大巴继续前行，一段不短的车程后终于抵达大洋路入口——那座著名的纪念碑。大洋路是第一次世界大战后由退伍军人修建的，作为纪念阵亡战士的工程。道路沿塔斯曼海而建（ 新西兰和澳大利亚之间的海域），因此得名“大洋路”。

大洋路的精华是十二门徒岩（Twelve Apostles）和洛克阿德峡谷（Loch Ard Gorge）。所谓“十二”门徒，是12个海边伫立的石灰岩柱，由于海水长期侵蚀，现在只剩7个。据说未来还会继续减少，大自然的雕刻永远不会停止。浅黄色的石灰岩在阳光下折射出层层色彩，宛如披了一件彩虹袈裟，在蓝海与白浪的簇拥下不断变换姿态，美得让人移不开眼。我在那儿几乎从每个角度都按下快门，不舍得离开。

附近还有一座纪念碑，纪念 1878 年从英国驶来却遇风暴触礁沉没的“Loch Ard”号，共 52 人遇难，这场悲剧便以此命名为“洛克阿德峡谷海难”。

大洋路路口

塔斯曼海边，防护堤上，太极VS瑜珈

谁的瑜珈动作标准？

12门徒岩石所剩不多，减少正在进行时。

大洋路海景

十二门徒岩（Twelve Apostles）

美吧？ 看不够吧！

洛克阿德峡谷

洛克阿德峡谷

乌鲁鲁/卡塔丘塔2日游

10月27日一早，我们飞抵艾尔斯岩（ Ayer-Rock）机场。机场很小，门前有免费的穿梭巴士往返于机场和度假村之间。按照旅行社的安排，我们上午在沙漠中的度假村休整。来到度假村，放眼所及大漠茫茫。度假村规模不小，从酒店、商店、旅游公司、出租车行到剧场一应俱全。商店里几乎什么都能买到，除了价格高一些，完全不用担心供应不足。

这里属于澳大利亚原住民阿南古（Anangu）的领地，是北领地的一部分。大片红色沙土呈现半沙漠景观，却长满矮小的灌木，一簇簇生机顽强。虽属沙漠，却并非完全干旱。听说前一天刚下过雨，灌木底部呈鲜绿，伸出的一尺多长的坚硬枝条却是干枯的浅黄色，随风摇曳。这里风大而干燥，这些植物显然是能适应极端环境的生命奇迹。我看着这片荒原，不禁想起犹太人改造沙漠的故事——若他们来到此地，说不定也能化荒漠为绿洲。

度假村中央有一处沙丘观景高台，放射状小路通往各个酒店。我们沿着小路登上高台，视野豁然开朗：远处红色的巨岩孤独地耸立，圆润如馒头；更远处，则是若隐若现的暗红色山脉。

中午时分，我们登上旅游车，驶向乌鲁鲁–卡塔丘塔国家公园。远远看去，乌鲁鲁仿佛是一整块光滑完整的巨石——也是世界最大的独块岩石，高348米。虽然不算高，但绝对禁止攀登，因为这是阿南古人的圣地。参观文化中心之后，走近岩体，可以看到大大小小的“伤痕”，下面散落着与之相匹配的坠石。乌鲁鲁承载着古老的mala人传说，至今仍被一代代传颂。我们绕着乌鲁鲁走了大半圈，没敢挑战高温和干燥。

随后，导游带我们来到一处大停车场，那里已经聚集着许多游客和旅游车。工作人员分发香槟和小食，我们一边品尝，一边静待日落，欣赏乌鲁鲁在夕阳下色彩的渐变。

日落后，我们前往露营地，游客动手烤牛肉和骆驼肉，做汉堡，配上凉菜。饭后自由活动，我们跟着一位德国生物学家在月牙与星光下寻找沙漠小动物。他的眼睛像探照灯般敏锐——草丛里隐身的枯草色蜘蛛、细小的蜥蜴，他一发现便指给我们看。如果不是他轻轻触碰，我根本不会意识到那里有生命潜伏。

这里没有光害，星空明亮得不可思议。德广突然想起他的童年：夏夜里，他和家人躺在院子里的凉席上，仰望那遥不可及的银河发呆。如今的现代城市，要再看到如此清澈的星空，就是奢望。

我们在篝火旁聊天。营地用的是发电机供电，晚上11点便停电了。几个年轻人直接睡在篝火旁，躺在澳式睡袋swag里。我们摸黑钻进上下铺帐篷，倒也睡得安稳，并没有遇到传说中出没无常的蛇。曾令我担心的那些睡在地上的年轻人也安然无恙。

第二天清晨四点多，导游播放音乐叫醒大家。短暂准备后，我们再次进入国家公园，来到卡塔丘塔山下，在风之谷迎接日出。卡塔丘塔由众多圆顶山包组成，徒步路线崎岖蜿蜒，我们走一段就被眼前壮丽的景色拦住脚步，忍不住拍照，想把这些言语难以形容的美定格下来。生物学家一路为我们讲解植物特性。有些路段挑战不小，在无明显路径的岩壁上，我们跟着导游自由发挥，最终登上观景平台——“洋葱装”早已脱去好几层，单衣也湿透了。年轻的导游从背包里取出水果和零食分给大家，这么体贴的年轻导游，着实不多见。

下山后，导游把我们送回酒店。下车前，他幽默地让大家一起发出“ao——”的叹息送别声，好似对彼此依依不舍，逗得大家忍俊不禁。

下午，我们在度假村剧场听当地土著人介绍植物的食用价值，还观看一部纪录片，讲述阿南古部落的人在面对白人文化入侵和土地占领时如何抗争。最终在1985年，澳洲政府把这片土地的所有权归还给阿南古人，并以租借99年的方式达成共同开发与管理的协议。

晚上，我们观看无人机灯光秀。伴着葡萄酒、蛋糕和奶酪，夕阳慢慢隐退。随着音乐响起，广袤的原野变成光影舞台——无人机组成大海、船只、村落的图案，演绎着mala人的传说。灯光熄灭，人群散去，我们在Yulara的两天两夜就此结束，带着满满的感动踏上飞往悉尼的航班。

在一览无余的平原上，突然有个红色砂岩凸起，的确令人称奇。难怪被称作圣山

远远看到的乌鲁鲁，像一块发酵中的光滑的面团。但注意，这可是当地土著人的圣山。

乌鲁鲁，像一块发酵中的光滑的面团。但注意，这可是当地土著人的圣山。

夕阳把圣山照得更红，游客云集，最佳位置早就没有了

日照金山

度假村看到 迪吉里杜管（Didgeridoo）演奏，也称为澳洲土著长号

沙漠岩石有一潭生命之水

卡塔丘塔的日出

道道划痕是曾经冰融水淌的印迹。

美不胜收的卡塔丘塔

风之谷日出进行时

山谷中漫步

徒步风之谷

抬头景色迷人，回头风光秀丽，流连忘返

有植物学家驴友，沿途传授知识，学做神农尝百草

露营驻地

早上走出露营帐篷

我们的旅游车和行李车

乌鲁鲁-卡塔丘塔的日落

上图：沙漠里的特有植物—Spinifex Grass（刺针草 / 澳洲针茅），触碰它，即硬又很扎手。

悉尼

参加悉尼中医大会， 是我们这次行程的原动力。澳大利亚位于南半球，离我们在北半球的美国东岸整整 16,365 公里，比回中国还远六千多公里。距离之遥，让我们多年都不敢轻易动“去澳大利亚旅游”的念头。这一次，在同学和老公的轮番鼓动下，总算下定决心：去吧！于是就踏上了这趟纽西兰＋澳大利亚的长途旅行。在大会期间，除了学习交流外，突然遇见老同学，真是喜出望外。留影会餐，自不在话下。

最让人开心的是重逢老同学刘建锋，他没有一丝白发，皮肤光滑，整个人就像没被岁月碰过一样——我简直不敢相信自己的眼睛。他一笑，我仿佛一下回到了四十多年前的课堂，他真的一点都没变！这怎么可能？我心里甚至升起一丝嫉妒：岁月为什么偏偏对他这么宽容？

他热情之至，请我们吃澳大利亚的羊肉海鲜大餐；带我们去蓝山看最经典的风景；还动用了太太的关系，从别人手中“抢”到了悉尼歌剧院的演出票。我认识的许多来过悉尼的人，要么只在歌剧院外拍照，要么跟团进去走马观花一圈，而我们竟然能在短短的停留时间里坐进歌剧院看演出——真心要感谢老同学和他太太的“神通广大”。

演出是海南歌舞团的节目，台上台下都是一波又一波的中国人热情互动，让人恍惚间忘了自己身在海外，瞬间产生久违的亲切感。悉尼给我的一个深刻印象，就是华人真多，感觉远超过统计数字里的11%。由于我们的酒店离中国城很近，周围不论是店主还是顾客，以亚裔面孔居多，更加深了这种印象。

大会第一天就给了我一个“文化冲击”。澳大利亚中医管理局的官员 Ms. Stephanie Campbell LLB 的第一张 PPT 就震撼了整个会场。她开场便向澳大利亚原住民致敬：

“我们向这片土地的传统守护者致意……主权从未被割让，这片土地自始至终都是，并将永远是澳大利亚原住民的土地。”

你是不是和我一样，被这句话深深震撼到了？

澳大利亚和纽西兰的中医，都被国家立法，正式承认。可能是西方国家中的独二。美国没有国家级别的立法或承认，只有州一级的立法。 对原住民的礼遇和善待，澳大利亚更是把美国甩得老远。

象！

傍晚的渡轮上，悉尼歌剧院

澳洲官员发言，首先向原住民致敬。

我们到悉尼的这几天，像普通游客一样，穿梭了悉尼的大街小巷，打卡了蓝山国家公园，Manly沙滩，博物馆，坐渡轮看了歌剧院的夜景； 在海鲜市场，面对长相怪异的澳洲龙虾、象拔蚌，黑鲍鱼，黑贝，雪蟹，和超美味的生鱼片，我们失去理智，豁出去了，闷头刷卡。结果这些海鲜，不仅塞满了我们的胃，还堵满了大脑，连思考的缝隙也没了。 回家后看到信用卡账单的数字，才大梦初醒。

蓝山三姐妹峰

蓝山的斑斓地貌

蓝山国家公园的Giant Stairway（巨人阶梯），不仅超陡，还非常狭窄，潮湿。我是扶着扶手，才经受住对膝关节的考验。连爬山如履平地的德广都说，这是他走过的最陡的路。

蓝山地质

奇葩的树根

Manly海滩，冲浪的少年

Manly海滩的夕阳

海鲜（黑鲍鱼，黑贝，澳洲龙虾，雪蟹，生鱼片）吃到了嗓子眼

我们大多数的行程内容都是事先规划好的，但在悉尼的最意外的收获是，正好撞上了蓝花楹（Jacaranda）盛开的季节。我们特地跑到悉尼 Kirribilli 区的 McDougall Street 的街道，刚转进去的那一瞬间，见到这么迷人的紫蓝色，像在空气里发光。我们几乎同时“哇”地叫出声来，完全出乎想象：整条街道路两旁的蓝花楹尽情地绽放，枝条从两侧向上弯拢，在头顶自在地舒展，合拢成一条紫色的长廊。蓝花楹树木轻盈得像披上了紫云，风一吹，花瓣飘落宛如一场紫色的雨，落花铺了一地，连路边停着的车都乖乖披上一层紫色薄毯。我们走在“紫色拱廊”里，像走进了童话世界，愉悦之心驱使我们捧一把花瓣在手心里，戴几朵在头上、身上。我对紫色情有独钟，蓝花楹的花色是介于蓝与紫之间的柔和，不刺眼、不张扬，花朵呈柔软的紫色小喇叭，花瓣边缘微卷，像被风吹开的裙摆。花蕊深藏纤柔，只在阳光透过时才显出浅浅的黄色，窈窕唯美。为了让这难得一见的紫蓝花的光彩永久不衰，不拍照简直对不起这片花海。蓝花楹已经不是一种植物，它是一种“让我再多拍一张”的精神力量。她，绝对提升了我对悉尼的印象。

蓝花楹Jacaranda

最后的感想

来到澳大利亚后，在十多天的游历中，不知为什么我常把她与美国相比较。两国的共同点在于，英语都是官方语，都是面积大于宗主国的、英国殖民地；都是曾被英国贵族视为下等人的地方：美国人粗鲁，没有教养； 澳洲人是16万流放的犯人后裔。美国和澳洲分居寒暑颠倒的南北半球，美国在美洲有着得天独厚的地理位置， 澳大利亚更是独占澳洲大陆，都是地大物博，发展空间远非他国所能比肩。特别是经过近代几百年的历史、社会和科学的变迁，这两个年轻的现代化大国，在南北半球独占鳌头。吸引了世界上包括中国人的众多精英们。我们看到的高度现代化的大城市中，摩天大楼与欧洲建筑，相互穿插，鳞次栉比，同样述说着过去、现在乃至未来的故事； 领略的两国自然风光中，大峡谷，沙漠和海滩也都有很多相似。 所以，在澳洲，我没有任何违和感，更多的是亲和感。如果说有什么让我感受最深，就是对土著人的尊重，澳政府保留各个土著部落的领地和文化，并善待他们。我们到过的北方领地，只是几百个部落之一。英国人来之前，大约存在 250–300 个土著部落（或民族）。澳洲的整体文明历史超过 6 万年，是世界上最古老的连续人类文化之一。现在澳洲政府常用 Aboriginal 原住民 或 First Nations第一民族来形容他们。尊重他们先来，欧洲人后到的顺序。澳洲和新西兰给与土著人的待遇类似，好于美国。尽管都是西方人，都崇尚武力，但澳新两国好像更文明、更人性。似乎对移民的政策和风气也更友善，更开放。最直接的证据之一，是这个国家接受了中医，将其纳入了国家教育和医疗体系。这在欧美发达国家中可谓首屈二指（新西兰和澳大利亚）。

结论是，澳大利亚和新西兰是个好地方！山美！水美！人文美！

悉尼地标建筑之一

悉尼海港大桥

悉尼街心公园的水蜗牛

挑战单脚踏蜗牛，终于成功