都江堰拾遗

寂而常照

站在岷江的出山口，望着眼前这片由水脉与地势交织而成的千年智慧，我总忍不住屏住呼吸。都江堰，这座没有大坝却能驯服江河的水利工程，像一位沉默的老者，用两千多年的光阴讲述着人与自然如何共处的哲学。它不靠蛮力，而是顺势而为——西北高、东南低的地势成了它的图纸，江水的脾气是它的设计依据。

一块巨石静立在绿荫深处，金色的“世界遗产·都江堰”在阳光下微微发亮，像是一句低语，提醒来者放轻脚步。那字迹不张扬，却带着沉甸甸的分量。石上斑驳的纹路像是岁月刻下的年轮，而头顶那个圆形标志，简洁得近乎神秘，仿佛在说：真正的伟大，从不需要喧哗。我站在这里，忽然觉得，这不只是一个景区的标识，更像是文明留下的一枚印章，盖在了山河之间。

“问道青城山，拜水都江堰。”余秋雨这句话，像一阵风，吹开了我对这片土地的理解。青城山藏道，都江堰治水，一静一动，一内一外。我曾以为“拜”是仪式，后来才懂，那是敬意——对李冰父子的敬，对智慧的敬，对时间的敬。他们没有堵，而是引；没有争，而是和。成都平原之所以成为“天府之国”，不是天赐，是人以智识与耐心，从江水中一点一滴争来的丰饶。

走在渠边，看水流在石堤间从容分合，忽然明白，“拜水”不是跪拜，是低头沉思。这水，曾是祸患，如今却是命脉。

一艘小船静静浮在水面，深棕色的船身映着天光，红灯笼在微风中轻晃。船头摆着一盆白莲，花瓣舒展，荷叶滴翠，像是从古画里游出来的一般。水很静，静得能照见云影，也照见人心。我想象古时的工匠、农人、官吏，是否也曾这样坐在船中，望着水流，想着明天的灌溉？这水，不只是工程的成果，更是生活的底色。

一座红漆凉亭立在池畔，屋顶青苔斑斑，像是披了件旧袍。亭角翘起，指向天空，仿佛在倾听风的低语。有人在亭中拍照，笑声很轻，生怕惊扰了这份宁静。左侧的树开满了橙红的花，热烈却不张扬，像是为这古意添了一抹温柔的色彩。我坐在亭边石凳上，看水影摇动，忽然觉得，都江堰的美，不止在宏大的工程，也在这些不经意的角落——一亭、一水、一树，皆有故事。

穿过一片浓荫，眼前是掩映在绿树中的古建筑。飞檐如鸟展翼，瓦片整齐排列，红柱与绿叶相映，像是从山林中自然生长出来的。水面如镜，倒映着屋檐与枝叶，虚实交错，恍若梦境。这里没有喧嚣，只有风穿过廊柱的轻响。我沿着石阶缓步而上，脚下的每一块石板，都像是被无数脚步打磨过，温润而踏实。

又见一座古屋，灰瓦覆顶，雕梁画栋，墙是红的，树是绿的，青苔悄悄爬上墙角。屋檐下，一株藤蔓垂落，叶片翠绿，随风轻摆。门框上的木雕已有些模糊，却仍能看出昔日的精致。这些建筑，不像是被人建造的，倒像是时间与自然共同雕琢的作品。它们不说一句话，却把历史写在了每一道纹路里。

有一处建筑竟被瀑布环绕，水从高处跌落，溅起细密的水雾，湿了石阶，也湿了空气。红墙在绿树与水花中格外醒目，像是从山水画中截取的一帧。我站在不远处，听水声轰鸣，却又觉得格外安静——那是一种被自然包裹的宁静。这水，曾被引、被分、被控，而此刻，它又回归了野性，与古建共舞。

路边一棵老树，挂满橙黄的果实，枝干粗壮，青苔覆体，像是活了百年的守望者。果子在阳光下泛着光，诱人却不招摇。它不靠人照料，却活得丰盛。我忽然想到都江堰的智慧，不也正是如此？不强求，不浪费，顺应自然，便自有收获。

一排石雕龙头静立水渠边，嘴中喷出细流，水帘落在石板上，发出清脆的声响。龙口微张，眼神沉静，仿佛在诉说古老的秘密。这些龙头，既是装饰，也是功能——它们引导水流，也象征着对水的敬畏。我蹲下身，看水流从龙口奔出，忽然觉得，这不只是工程，更是一种仪式：人以匠心，与水对话。

又见一排龙头，排列整齐，水流如练。石雕的细节已被岁月磨得柔和，却依然威严。旁边的红花盛放，绿意盎然，水声潺潺，像是在低吟一首古老的歌。这景致不张扬，却让人驻足良久。它不告诉你都江堰有多伟大，但它让你感受到那份沉淀下来的宁静与力量。

一个石雕龙头独自立于水边，嘴中喷水，水花四溅。它的表面有风霜的痕迹，石质湿润，周围绿意点点。我盯着它看了很久，仿佛看见李冰站在江边，指着水流说：“就从这里分。”那一刻，没有神迹，只有观察、思考与坚持。

多处喷泉从龙头中涌出，水流交织，形成一片水幕。石雕古朴，斑驳的表面诉说着时间。右侧的红花热烈，背景水面波光粼粼。这景，像是一场静默的庆典——为水，为工程，为那些无名却伟大的匠人。

一尊龙头从石墙中探出，口吐清流，水花飞溅。雕刻细腻，线条流畅，仿佛下一秒它就会腾空而起。可它不动，只是喷水，日复一日。这让我想起都江堰本身——它不追求惊天动地，只愿默默流淌，滋养万物。

石雕龙头栩栩如生，水流在阳光下闪着光。龙鳞与波浪纹清晰可见，古朴而庄重。它不说话，却比任何碑文都更有力地诉说着敬畏与智慧。

一个巨大的石雕龙头喷涌着水流，气势磅礴。雕刻精细，纹理复杂，水雾弥漫，仿佛它真的在呼吸。我站在它面前，忽然觉得自己渺小。但转念一想，正是这无数渺小的智慧与坚持，才造就了如此伟大的工程。

一根石柱立在林中，顶端蹲着一只石狮子，全身覆满青苔，仿佛已与山林共生百年。柱身斑驳，却依然挺立。它不像是被雕刻的，倒像是从地里长出来的。旁边有人驻足，有人拍照，但石狮依旧沉默，守着这片土地的记忆。

一尊神兽石雕隐于林中，青苔覆体，姿态威严。它像是在守护什么，又像是在等待什么。树林幽深，枝叶交错，阳光斑驳。这里没有游客的喧闹，只有风穿过树叶的沙沙声，像是时间的低语。

鱼嘴如刀，将岷江一分为二；飞沙堰如筛，把泥沙轻轻抖落；宝瓶口如喉，节制着奔涌的欲望。这些设计，简单到孩童也能看懂，却又深邃得让工程师惊叹。

宝瓶口离堆上的伏龙观为主要古建筑，伏龙观内供奉李冰像，是祭祀和观景的重要场所；宝瓶口本身因形似瓶口而得名，峡口宽度随水位变化，枯水期宽约19米，洪水期可达23米，其右侧的山丘称为离堆，为玉垒山的一部分。‌

鱼嘴分水，飞沙堰排沙，宝瓶口控流，每一个名字背后都是一代代人的观察与思量。堤防、分水、泄洪、排沙，环环相扣，自成体系，仿佛一首无需指挥的交响乐，至今仍在田野间奏响。

秦堰楼楼顶平台可360°俯瞰都江堰全景，包括‌鱼嘴分水堤、飞沙堰、宝瓶口‌三大工程，以及安澜桥、玉垒雄关等景观。‌‌晴天可远眺岷江雪山与青城群峰，被公认为‌最佳全景拍摄点‌。‌‌

一块石碑立在树影下，“都江堰”三个绿字沉静而庄重。碑面斑驳，却字字清晰。栏杆围护，不是为了隔离，而是为了提醒：有些记忆，值得被小心对待。我轻轻抚过那石面，指尖传来凉意，仿佛触到了历史的脉搏。

最动人的不是它的精巧，而是它两千多年从未停歇的呼吸。它活着，还在喂养千万亩田地，还在润泽一座城。

安澜索桥，又名“评事桥”“珠浦桥”“夫妻桥”“何公何母桥”，跨越岷江，是世界文化遗产、世界灌溉工程遗产，被茅以升誉为中国五大名桥。

安澜索桥以竹丝编成竹缆，粗如碗口，陆续接长，横跨全江。 其两端绕系于横卧大木碾，转动木碾时拉紧竹缆，以免下垂过度。大木碾安置于木笼内，木笼位于两岸石岩中所凿的石室。竹缆10根平列，上铺木板为桥面，可以行人，两旁各有较细竹缆6根作为栏杆。

重建后的安澜索桥将竹索改为钢缆索，扶栏仍以竹藤包缠，承托缆索的排架木桩改为混凝土桩，改平房式桥头堡为大屋顶双层桥头堡，改单层金刚亭为可供行人休息的六角亭，增建沙黑河亭。

明末毁于战火，清嘉庆八年（1803年）因渡船倾覆致百余人遇难，塾师何先德夫妇倡议重建，改用麻绳混合竹索，增设石墩防护，百姓为纪念其贡献称“夫妻桥”。‌‌

古代为川西至阿坝商道，促进藏、汉、羌族交流，民谣称“走遍天下路，难过岷江渡”凸显其重要性。‌‌

登上宣威门城楼，视野极为开阔，可以饱览岷江与都江堰的壮丽景色，俯瞰岷江‌：向西眺望，可以看到浩浩荡荡的岷江水从群山之中奔流而来，江水滔滔，气势磅礴‌。