同学青甘游（八）丹霞日出、嘉峪关、鸣沙山

一方

到达兰州，同学青甘游主要部分结束。第二程是咱加的。既已到了兰州，那能不去世界闻名向往已久的敦煌？顺路还可看看张掖丹霞山。后来，到了敦煌，同样的想法，又加了阳关和玉门关。

大多数同学都去过敦煌，第二程只剩四人。其中L同学还是重游。我们报了个小团，有一对重庆母女加入。

丹霞日出，温文尔雅

上图，丹霞日出。按原计划，出现在这里的，应该是丹霞日落图。一场车祸，及奇葩的处理方式，让预期的张掖夕阳游泡汤。

头天下午1:00许，在兰州-张掖连霍高速上，车突然停下，只见前方远处黑烟滚滚，听说一辆油罐车燃烧，大货车侧翻。车龙堵在路上将近5个小时，直到出事的车辆被吊上拖车，遮盖得严严实实，现场清理得干干净净，像啥事也没发生过一样，才放行。（下图）难道处理车祸现场，不应是在紧急救援，控制现场后，就先清障，腾出一条道，疏通车流吗？煞费苦心为哪般，大家懂的，也不懂的。

那天到张掖时，已是晚饭时分。我们只得第二天起大早，5点许出发，去赶日出。

旅途常有不测，也时有补偿。那天早晨，我们有幸看到了特别温柔敦厚的丹霞日出。在人生的看日出经验中，又多了一种特色。

朝阳唤醒了丹霞地质，山丘变得绚丽多彩。L同学说，上次来，因阴天，只看到一道道黄土山坡。

上图，这个景观起名《布达拉宫》。还真有几分神似。

想起前两年去过的美国亚利桑那州北部的塞多纳（Sedona），与那里的红岩相比，张掖的色彩更丰富些，而塞多纳岩石的造型则更奇特壮观。

蹭了个模特。

嘉峪关，万里长城第一关 看罢张掖彩坡，就奔嘉峪关而去。路上，绵延不绝的风力发电桩，像是古老的荒漠山地上，跳动的现代脉搏。

嘉峪关，雄踞戈壁，是明长城西端起点，也是古代“丝绸之路”的交通要冲。如今，这里被隆重打造成五A级旅游景区。进口处的大石碑，好像是国内每个景区的标配。赵朴初的题词，也时常看到。下图，骑马铜像，说是征西将军冯胜。

小食摊，餐馆一家接一家。看着女摊主做牛肉葱油饼的过程，就很想买来尝尝。耐心地等着出锅，味道确实香。一路上吃了太多的面食，江南人，开始想吃米饭了。

这次我们的司机兼半个领队。一般是把我们送到景区门口，分发门票，约定时间地点接我们。在嘉峪关景区门口，他给我们一电话号码，让我们进去后电话连系。我们不知对方是谁，什么模样，费了一番周折，才联络上这位身穿明代甲胄的“边镇武官”。（上图）他自我介绍，扮演明朝关照官的副手，是他的爱好。他手提红穗长刀（不知真假），头戴冲天红顶饰的铜盔，带我们来到这天下第一关到城门下。 上下图，嘉峪关城楼。楼前的绿树，不知是否是“左公柳”？相传，100多年前，左宗棠应召赴西北平叛，面对赤地千里，他干的第一件事是栽树！这个知识分子出身的将军，武功彰显，却谥号“文襄”，人们也用一种以他命名的树——“左公柳”，纪念他。可见，人们的心中，和平重于战争，优化生存环境是最大的功绩。 城门口的“关照”，就像现在的海关。任何出访西域的人，必需在这里请“关照”，只有凭嘉峪关游击府签发的“关照”出入境。出城门前，那位“边镇武官”，真的给我们每人一份关照，上面书法和印章像模像样。见识了“护照”的前身。 出得城门，回首，是巍峨的城楼和城墙。它们见证了古代农耕民族和游牧民族的冲突战争。（上图）

向前看，是一望无际的塞外大漠。（下图）虽然，远处耸立的高压电线，减弱了“大漠孤烟直”的苍凉，仍令人遐想风卷土沙，三更梆响，城头鏖战，仿佛听见驼队铃声、胡琴悠扬......，想起塞外诗名句 “秦时明月汉时关，万里长征人未还”、“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”......。

那天，天特别热，我们在城楼的阴凉处坐下，看多了单调的塞外景色，很快就乏了。 离开嘉峪关，继续向西去敦煌。路上恰见西下的太阳，像淡橘红的玉盘。在苍凉的塞外荒漠，日落和日出都显得特别温柔，像是大自然母亲，给生活在粗粝土地上的儿女们额外的抚慰。 途中，我们的车在大型戶外雕塑《大地之子》处停下，这是位于瓜州附近的戈壁国际雕塑艺术長廊的作品之一。不巧，另外几辆旅游车也同时到达。于是，就如L同学调侃的：“大地之子欲睡不能。一群大爷大妈蹬鼻子上脸照像，完全不欣赏这雕像本身的美，只为证明自己来过。”那情形，令人只想逃之夭夭。

于是，我们先到对面的瓜摊，买了个瓜州的瓜吃，又脆又甜。心想，“吃瓜群众”这个网路词，太形象了。

到此一游的游客上车走后，就见《大地之子》的全貌—— 一个巨大的婴儿，安详地卧眠在大地上。据边上的碑文介绍，雕塑的主题是人与自然生命共生，和谐共存，丝路文化传承。这是清华大学美术学院雕塑系董书兵教授，自筹经费的作品。

然而《大地之子》的俯卧姿态，令我想起那张曾震惊全世界的新闻照片——2015年，叙利亚难民，三岁男童跟随家人逃亡土耳其，不幸溺毙海中。男童“卧眠”地中海海滩，成为当年欧洲难民危机中最令人揪心的画面。我猜，有这样联想的人，应该不只我一个。更让人不安的是，10年过去了，战争和难民，仍是世界新闻一大主题。

或许，艺术的意义，恰恰不止于作者的本意，还在在于能“激活”观看者的某些经验和记忆，引起某种人文、伦理层面的共振。

离《大地之子》不远，是戈壁雕塑艺术長廊中的另一作品《汉武雄风》。起伏的沙土上，耸立着红砂岩雕成的，汉武帝低头沉思的硕大头部，神情凝重。

在古代中原农耕文明与草原游牧民族长期的冲突中，汉武帝无疑是一位关键人物。我想，他的“汉武雄风”，不仅体现在频繁的武力征战中，也体现在遣派张骞再次出使西域，使通往西域的道路得以稳定并制度化，丝绸之路由此逐渐成形，东西方的交流开始在更广阔的尺度上展开。

从《大地之子》到《汉武雄风》，我想，汉武帝眉头紧锁，神情凝重，不无道理。2000多年过去了，文明在不断扩展其疆界，但也不断面对自身的张力与代价。也许，丝绸之路真正连接的，并不仅是商品与文化，更是人类在流动、冲突与不安之中，对安全、归属与安宁的永恒渴望。

鸣沙山上，俯瞰月牙泉 终于到了敦煌。住了一晚之后，我们早上先去鸣沙山。它位于敦煌之西。鸣沙山门票120元/人。

还是第一次置身绵延起伏，浩茫无边的沙丘，切身体会人如蝼蚁。沙坡的道道沙脊，挺括宛如刀刃。骆驼队缓缓穿行沙漠，尽显西域风情。

一道道滑沙道，明暗相间，整齐壮观。 沙山陡度不小，人们借助沙坡上的一线“天梯”，登攀向上。我们也加入其中。 一边自己喘气攀登，一边看别人花样滑沙。

登至半道，回首，居高眺望鸣沙山怀抱的那一泓清泉，是一大乐趣。可惜，月牙形，已难以看清，因为泉边造起了亭台楼阁，太多人工建筑，减少了沙漠绿洲的原汁原味。

上下图，是在沙丘山下看到的月牙泉边近景。

唯有月牙泉边的芦苇，保留着沙漠绿洲的奇特。

我们登顶后，稍作休息，就下山了。趁着下坡的惯性，人踏沙浪，过了把“腾云驾沙”的瘾。
不过，站在沙山与荒原，浪漫感总是短暂的。更多的是思考。感受到的荒凉的存在环境，为即将参观的敦煌艺术瑰宝，提供了理解的背景。