埃及之行之二进开罗

黃筱青

坐游轮归来，飞回开罗的当天，导游接机后，带着行李，直接把我们拉到了穆罕默德阿里清真寺。

清真寺建在开罗最著名的城堡内。

这座清真寺又称雪花石膏清真寺。是由设计土尔其蓝色清真寺同一设计师设计，由穆罕默德.阿里帕夏于十九世紀建造，是开罗城市天线的标志。

这座清真寺是奥斯曼建筑风格，以其巨大的圓頂、高耸入云的宣社塔（埃及最高）、白色雪花石膏外墻以及华丽內部裝饰而闻名。

清真寺外的广场，正在为一场奢华的婚礼布置场地。宗教人士对在清真寺办婚礼颇有微词。

虽与伊斯坦布尔的蓝色清真寺相似，但这座清真寺更华丽，也保存得更好。

穆斯林风格的装饰，多为日月星辰图案。如果把照片放大，就可看见灯杆顶端是星辰的造型。

清真寺建在开罗城市最高点，可以鸟瞰全城。可惜开罗空气污染严重，雾霾中的城市看起来灰头土脸。

清真寺附近马路上的树都被修剪出真主阿拉的字样。

埃及游中的五个导游无不为埃及古文明骄傲，但对宗教信仰各有各的观点。这个导游对基督教的看法很正面，对穆斯林要求妇女蒙面规定很反感，对埃及贫富悬殊和腐败颇有微词。

达尤拉是埃及开罗老城的一个街区，以其丰富的科普特基督教历史和地标建筑而闻名。这座悬空教堂就是其中之一。

教堂没有打地基，平地而起。通过这块玻璃，游客可以看到三层建筑的底部。

教堂里的古井水被称为圣水，因为圣母玛丽亚和耶稣曾在教堂地下室生活过，这井里的水是神为他们预备的。

开罗有两个著名的贫民窟。一个是阴阳同居一室的亡灵城，另一个是与垃圾为伍的垃圾城。

亡灵城位于开罗市的东部和东南部，是一个历史悠久的墓园和贫民区，与伊斯兰开罗（Islamic Cairo）区域邻近，是开罗一个独特且重要的文化遗产地，包含北墓地（Northern Cemetery）和南墓地（Southern Cemetery）等部分。1300年前，这里逐渐成为穆伊林的坟场。有的棺材埋在地下，有的石棺放在地面。为了保护棺材，人们会在坆墓周围建一圈围墙，有的富裕人家还建一座城堡。

开罗“亡灵城"（City.of the. Dead）的居民主要以在墓地生活、从事墓地相关服务（如守墓）、利用墓穴建筑居住及经营小型店铺、以及在城市边缘务工为生，他们在贫困和住房紧张的背景下，将古老墓园改造成了活人与死人混居的特殊社區，靠着墓地提供的物理空间和一些收入来源维持生活。

上个世纪初开始，越来越多的流浪汉在亡灵城安家。1967年，政府允许这是些外来者向墓地的后人购买墓地的使用权，购买后这些人名正言顺地在这安营扎寨，政府则为此地通水通电。由于免交房租，有些人尽管后来赚到钱了，也依然愿意与死人同居一室，而且一代一代住下去。

与死人同居一室，想想都渗得慌。不可思议！

另一个贫民窟是垃圾城。垃圾城"位于城市东部穆卡塔姆山（Mokattam Hills）脚下的扎巴林（Al-Zabalen） 区域，埃及85%的人信奉伊斯兰教，15%的人信奉基督教。而开罗只有10%的人是基督徒。住在埃及”垃圾城”（曼什亚特•纳赛尔）的人主要是科普特基督徒，他们原先是游牧民族，上世纪定居于此后，世世代代以收集和回收开罗的垃圾为生，是社会边缘群体，靠分类可回收物、喂猪和处理垃圾维生，构成了社区的经济和文化基础。

垃圾城有六万居民，但承担了两千万开罗居民的垃圾分拣处理。这里的垃圾回收率达90%，甚至高于先进国家。垃圾是他们生存的资源，也是他们的催命符。恶劣的卫生环境，使这里的居民人均寿命只有50岁至55岁，而开罗人平均寿命昰70岁左右。

好死不如赖活着，这句老话在这里被演绎得淋漓尽致。

（这張照片来自网络）。

网络照片。

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据说垃圾城的居民非常友善，也异常坚轫。他们在山上挖掘出了一个非常壮观的洞穴教堂。

（网络照片）

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这两个区，虽然只是惊鸿一瞥，也足以让我更加感恩自己的生活。我想对人而言，最奢侈的不是华服香车，不是金玉广厦，而是能够好好地、有尊严地活着。

（网络照片）

小商品市场是游客云集的地方，也是最有烟火气的地方。

把手机塞进头巾的美女反复问我要不要买肚皮舞的服装。

抱着披毯随街叫卖的小贩。

送完货给点心店的小伙子，头顶着空架子，骑着自行车穿行在人流中。

缠着美国老太太游客买甜点的埃及老太太。

垃圾堆旁的点心摊。

穷人的孩子早当家。

这里听到用不同语言导游解说，而我的导游说：不管什么东西，若想买，还价时至少砍至半价。在这里看到每个人都以自己的方式努力生活。