意大利南部印象（三）索伦托--《重回苏莲托》

微风吹

清晨，我们乘渡轮到达索伦托，告别了西西里岛。登上西西里岛是我多年的夙愿，今天总算画上了完美句号。下了船，继续意大利南部游最后一站--索伦托。

我最初知道索伦托，是因为听了帕瓦罗蒂演唱的《重归苏莲托》。歌中唱道：“看这海洋多么美丽，多么激动人的心情！看这大自然的风景，多么使人陶醉……”。20世纪初，《重归苏莲托》（Torna a Surriento）风靡全球，使索伦托声名远播，并与“那不勒斯湾的明珠”这一形象紧密相连。

这首旋律优美、动人心弦的歌曲，跨越时空与国界，在世界各地被反复传唱，经久不衰。旋律悠扬而深情，让一向爱做梦的我，悄悄萌生了一个心愿，希望有朝一日能亲眼目睹索伦托的风采。没想到，这一天真的来到了。

当车门被打开时，正是我梦想成真一刻；第一眼便被迷人的阿马尔菲海岸惊艳到。阿马尔菲北部海岸线靴子型的意大利造就了她婀娜多姿，蓄力惊艳的海岸线。阿马尔菲海岸，作为意大利世界文化遗产，被美国《国家地理》杂志为一生中必须去的51个美丽的地方之一。

索伦托这座城市有着极为强烈的立体感，给我的第一印象便是“层层叠叠的风景”。在阿马尔菲海岸的北段，这里铺展开一条充满南欧风情的迷人海岸线，而在海岸线之上，是绵延数十公里的高山与峭壁。陡直的岩壁托起整座城市，蜿蜒的盘山公路如丝带般缠绕其间。

索伦托是一座沿海城市，位于意大利西南部那不勒斯湾南侧的索伦托半岛北岸。壮丽的峭壁、高耸的悬崖、繁华忙碌的码头，以及错落有致的地中海风格房屋，共同勾勒出一条层次分明、极具辨识度的沿海风景线。

绵延海岸线上黄色与红褐色的民居，使人联想到意大利南部盛放的向日葵。岩石、泥沙等自然景观，将粗犷裸露的岩壁与精致的建筑融为一体，形成一幅既原始又明亮、既壮阔又温柔的海岸画卷。

公元前8—4世纪，索伦托处于希腊统治之下；公元前1世纪至公元5世纪，又成为罗马帝国的重要属地。这一时期，这里一度发展为声名显赫的“黄金度假城”，也是索伦托历史上最辉煌的时代。

当时，索伦托成为罗马贵族的度假后花园。皇帝、诗人和将军们在悬崖之上修建别墅，修筑水渠、浴场与码头，逐渐形成了独特的“悬崖城市”格局。今天索伦托仿佛“悬挂”在海崖之上的城市形态，正是这一时代奠定的。

索伦托曾是欧洲贵族“大旅行”（Grand Tour）中的必到之地。歌德、狄更斯、拜伦、易卜生等文学巨匠都曾在此停留。渐渐地，这里成为象征“疗愈、写作与修养”的城市——一座两千多年来，专门教人“慢下来”的地方。

小镇的特产以“大柠檬”闻名。据说早在公元831年阿拉伯人入侵时期，柠檬便被带入意大利，随后逐渐传播并栽种于各地，形成了今日意大利随处可见的柠檬景观。而索伦托，正是其中最具代表性的柠檬之乡。

这是索伦托的市中心。一条仿佛从岩石中劈开的道路，如隧道般向海延伸，成为这座城市最具标志性的景观。道路深邃而流畅，直逼蔚蓝的地中海，悬崖如同被刀斧削刻而成，让人不禁想象：当初的人们，是如何在这坚硬的岩壁间开凿出这样一条通往海洋的通道？

这是典型的“发夹弯道”。站在桥上向下看，虽有些头晕目眩，但大有“一夫当关 ，万夫莫开”之气势。

我们来到索伦托最高观景露台。在这里可看维苏威 + 那不勒斯湾 + 日出日落最高点。也是游客必到之处。这个位置真的非常“黄金”：左手是历史与火山文明；右手是世界级海岛浪漫。也难怪它被称为 “那不勒斯湾的阳台”。

右边 那不勒斯湾方向。天气好时可见 那不勒斯市、 维苏威火山轮廓，更远处是坎帕尼亚海岸线。

左边是卡普里岛，天气晴朗时能清楚看到岛的轮廓，有时还能隐约分辨出悬崖线条。这里也是从索伦托坐船前往卡普里的方向。

与悬崖观景台相连的是一片开阔的观景台公园。沿路的涂鸦悄悄提示着，这里并不只是风景之地，更是一处富有文化气息的公共空间。索伦托隶属于那不勒斯地区，人们常把这里称作——“那不勒斯灵魂文化的露台”。

这位不是圣人、不是国王，而是夸托·塔索（Torquato Tasso1544–1595）。意大利文艺复兴时期最伟大的史诗诗人之一，这座公园，就是围绕他建立的。他不只是写诗的人，那不勒斯民歌黄金时代的代表人物、意大利“情歌美学”的奠基者之一。被称为：“把灵魂写进歌里的那不勒斯之声”。他写的歌词，很多后来都被谱成歌，成为那不勒斯家喻户晓的经典。

那不勒斯人为什么如此喜欢塔索的诗，因为他的诗有一个特点：不浪漫，不浮夸，不甜腻，只是真。他写出： 普通人最深的孤独，最克制却最绝望的爱，最温柔也最痛的怀念。

（背景这位手风琴演奏者神态酷似大提琴演奏家豪哥。）

这是萨尔维·德埃斯波西托（SALVE D’ESPOSITO），是那不勒斯最重要的“灵魂型诗人+作词家”之一。碑文翻译：

“我们这些失去了安宁与睡眠的人，

从未问过一句：为什么。

被风吹散的呼喊声，

我已分不清，那些声音是不是你的。

我呼唤你，你却不再回应，

仿佛是在对我无言的惩罚。

就这样吧，让我们的心连在一起，

哪怕一刻也不要再分离。

对你的思念不再让我害怕，

因为我活在你之中。

对你的思念不再让我害怕，

我与你同在，

永远与你同在。

你没有真正离去……

因为我们说过那些真心的话，

即使风能改变人的呼吸，

只要你仍为这份爱伸出双手，

就让我们这样吧——

心连着心。

在那不勒斯葬礼常被唱这首歌。情侣最深情的誓言歌，老人对逝去伴侣的挽歌，年轻人对“永恒之爱”的定义。所以它会被刻在他的纪念碑上，因为这是他一生写过最重要的一首“灵魂之歌”。那不勒斯人常说一句话：“当你不知道怎么怀念一个人时，就唱 Salve 的歌。” 他成为索伦托最骄傲的儿子。

公园里的这座铜像象征：生命、守护、传承、留住。她不是某一个具体的人，她是“索伦托这个城市的人格化。留住--母亲的爱---归属---心连着心。你可以走向世界，但你从这里被温柔地托起。

另一座铜像是圣方济各（St. Francis of Assisi），他出生于 1181/1182 年，是一位放弃家族财富、选择清贫生活的修士，碑文写的是他的名言：

翻译：“赞美你，我的主，因你创造的一切万物。”铜像象征：靠着信仰的力量自由放手，朝着光明而去。

这两座铜像分别代表对人的“一收”、“一放”，构成索伦托人完整的世界观。

这是在圣安东尼诺广场上圣安东尼诺的雕像。他是公元7世纪的本笃会修士、修道院院长。传说：他曾多次拯救索伦托免于地震、饥荒和瘟疫，因此被全城尊为保护者--索伦托城的守护圣人--上帝派来的天使。

我左手边的是 圣安东尼奥大教堂（Basilica di Sant’Antonino）。它是索伦托最重要、也最古老的宗教建筑之一，供奉的是索伦托的守护圣人——圣安东尼诺（Sant’Antonino Abate）。它是黄色巴洛克风格建筑，这座教堂几乎是索伦托的“城市心脏”，也是所有人不约而同会走到、坐一会儿、看一会儿，让心灵沉寂下来的地方。

我们又来到塔索广场，这个广场是用前面提到的著名诗人名字命名的。旅行所到之处除了欣赏当地美景还要品尝美食。这里是城市的心跳中心，布满咖啡馆、冰淇淋、老酒吧边吃边看来往的人流，感受城市节奏。

这就是典型的意大利餐，物美价廉。意大利征服世界的，不是用枪炮，而是他们的美食。意大利的披萨其实是由阿拉伯人烤饼演变而来的。像我这种中国胃，只接受西餐中的披萨。

饭后开始逛索伦托老城，顺便讲有关这个城市的一些有趣的故事。

索伦托的老城，不是一片“被保存下来的古迹”，而是一座仍然在呼吸、在生活的历史城市内核。它不像佛罗伦萨那样宏大，却更亲密；不像罗马那样厚重，却更温柔。

中世纪城墙与“隐秘入口”，老城原本是一座有城墙的悬崖要塞。今天你还能看到：残存的城门、深切入岩壁的古通道、 直接劈开岩石通往海港的下行通道，这些都是为了在悬崖与海盗威胁中保护城市而建的“石头防线”。

这座城有个“灵魂起源故事”。塞壬女妖与索伦托的诞生在古希腊神话中，索伦托所在的这一整段海岸，叫作：Seirenoussai — 塞壬的海岸也就是《奥德赛》里，用歌声让水手忘记归途、最终沉入大海的女妖之地。

神话变成了城市气质。塞壬的歌声，被后来的人理解成：不是诱惑，是“让你忘记痛苦、慢下来、留一会儿”的召唤。所以索伦托的气质变成了：不催促、不炫耀、不制造兴奋、只让你慢慢留下来。

在索伦托老城的纪念品店、咖啡馆、甚至轮渡码头，几乎一定会听到一段旋律—缓慢、明亮、带着一点点疼。那就是《重归苏莲托》--《Torna a Surriento》。

另一个故事；1902 年，意大利首相乔瓦尼·朱利蒂来到索伦托访问。当时的索伦托人想争取铁路建设经费。

于是当地的De Curtis 兄弟写了这首《重回苏莲托》歌，不是政治歌，而是一首写给“家”的情歌。歌词是：“索伦托的风，索伦托的海，索伦托的柠檬，索伦托的爱都在等你回来。”首相听完，当场拨款。铁路真的修成了。一首歌，换来一条铁路。

结束语：意大利南部印象3集和西西里岛印象5集终于完稿。这趟旅行总的印象很好。意大利南部虽经济不发达，但人却淳朴善良，社会治安不错。我们好像是在欧洲以外地方旅游，不需担心包包里的东西是否被偷，比较能全神贯注地游完全程。

出发前有朋友劝我说，西西里岛就是个大农村，去那里干嘛？我用美篇游记，可能会清楚回答了吧？

有朋友盼望我完成下一个行程希腊”雅典和圣托里尼爱琴海”美篇，目前尚未决定是否写下去。

谢谢喜欢我美篇的朋友，谢谢为我提供精美图片的团友。“军功章”有我的一半、也有你们的一半。