乌拉圭古镇——科罗尼亚

老蒋

拉普拉塔河是南美洲仅次于亚马逊河的第二大河流，世界排名第十三。但为世人所知的是其宽达220——230公里的入海口，世界第一。入海口的两边，是刚去过的阿根廷布宜诺斯艾利斯和就要去的乌拉圭科罗尼亚。

　　1680年，葡萄牙人先到了科罗尼亚，跑马圈地，设置总督府，这是欧洲殖民者在乌拉圭的第一个居民点。然后葡萄牙、西班牙、乌拉圭等不同的国家，欧洲人、印第安人、印欧混血等不同的人种，在科罗尼亚打来打去，这里的主人也随着战争的胜负换来换去。一晃四百多年，科罗尼亚晃成了乌拉圭最老的城市。如今恩怨早已随时光散去，只留下了众多的葡萄牙、西班牙历史遗迹。乌拉圭太远太偏太小，对喜欢足球之外的人更陌生，小国的一个小镇就可能沒有人听说过了。直到1995年被联合国收入“世界文化遗产“名录，这个几万人口的世外小镇才逐渐为世人所知。

　　乌拉圭的白人占90%以上，主要是意大利人和西班牙人的后裔。乌拉圭和阿根廷有很深的历史渊源，独立以前同为西班牙的殖民地，有共同的历史，共同的族群，共同的语言，共同的”足球“，国旗上有同样的蓝白两色加一个金色的太阳。只不过地理上被拉普拉塔河分为东、西两岸，历史上被一个政治家坚持，才沒有成为阿根廷的一个省。在科罗尼亚感觉不到两国的区别（货币除外），更多的是繁忙都市与郊区休闲胜地的各种不同。

　　界河上的渡轮连接着两岸分属两国的城市，航程只需要一个小时，很象湛江的徐闻到海口的轮渡，只是多了海关和出入境手续。布宜诺斯艾利斯的轮渡码头在总统府左后方向一、两公里处，大楼正面有很醒目的轮渡公司名称“BUQUEBUS“。海关验证检查都很简单，瓶装水也放行。

两城之间从早上八点到晚上十点左右有四个往返轮渡。类似飞机票，每天的价格都有变化。我们是31号西方的“万圣节“那天去，第二天回，往返101美元，而29号去询问的当天来回票只要87美元。

　　一个小时航程，就从几百万人的大都会，来到了仅几万人的小镇。宽宽的河口放倒了天际的高楼大厦，静静的河水沉淀了都市的喧嚣。空间的巨大差异使原本就小的古镇更像是个模型，多年的耳呜被寂静放大成夏蝉狂欢。画风剧变，一下子失去了匆忙的理由，由不得你不放慢节奏。轮渡码头外，除了同来的游客，几乎没有什么人。码头斜对面是租车行，门外停放了一些自行车，电动车，和小的像玩具一样的色彩鲜艳的汽车，租给那些当天来回的游客代步。

　　小镇上的房屋大多只有一层，我们住的酒店，是码头附近的一个两层半小楼，已经算是镇上的“高层建筑“了。里面什么都小，大厅、过道、楼梯、楼层、房间，都和积木似的，卫生间像夹层，别有“新意”。房间的钥匙款式那叫一个“老“，像是错给了海底百宝箱的，和钥匙孔的尺寸也不对，晃晃荡荡在里面，居然也能把门锁上。雪白的被子沒有被套，散发着被太阳晒透后的味道，是我们的酒店经历中最好的之一。

　　小镇上只有一条主要街道，中心位置上有全镇最高的楼——三层的政府办公楼，门前有乌拉圭国父何塞·阿蒂加斯（Jose Artigas ）的塑像。在对历史、政治有深刻认识的人中，有一部分认为他的影响和贡献超过美国国父华盛顿。

　　小镇建在拉普拉塔河北岸的一个半岛上，三面环水，码头距市“中心“也就几百米。途中经过1901年建的火车站，建筑现在仍然保存完好，只不过改成旅游商店了。店内琳琅满目的当地特产和旅游纪念品，最有特色的当属紫水晶类。一个小店的老板还送我们一人一小粒，圆润光滑，色泽独特。

　　从仍然部分完整的城门、城墙开始，就进入老城核心区。一圈低矮的平房，围出来一个大大的院子，院子里有几棵参天大树。左前方是建于1857年的白色灯塔，塔高34米，据说在上面可以看到拉普拉塔河水与大西洋海水交汇的情景，是小镇的地标性建筑。塔下面的断垣残壁是当地最古老的圣弗郎西斯修道院，从石材看可以想象当年的盛况。

　　院子正面是一座低矮的两层建筑，现在是科罗尼亚最大最主要的博物馆，门票是联票性质，150比索（1美元=39比索)，可以参观总共四个“博物馆”。博物馆上下两层，由三四个几十平方米大小的房间串联起来，算是小镇简史。左隔壁小平房，就是另一个“博物馆”，应该是当年的总督官邸，两三间房子加起来面积有七、八十平方米吧。在回酒店的路上又看了第三个“博物馆”，是个有关矿产资源发展史的。总的感觉，想看到比这些博物馆更小的怕是不容易了，但特殊的体验还是宝贵的。

　　院子的右侧是一个葡萄牙人建的教堂，据说是乌拉圭最早的教堂，达尔文曾到访过。其极简的风格，与西班牙教堂的华丽繁复截然相反，令人印象深刻。教堂简单的木制大门被风霜褪尽了颜色，极小的窗户上横、竖着一指宽的粗糙的扁铁条。十几米宽，十几米高，几十米长的一个长方柱形，就是教堂的内部，几乎沒有任何装饰，好像大白一刷到顶似的，极具视觉冲击力。

　　这个院子就是当年的殖民点、军营、总督府、小镇的始发点，总之这就是几百年前的科罗尼亚。今天站在这个充满着历史氛围的院子里，仿佛能看到当年葡萄牙人在这里蹓跶。

　　院子与河之间，有一条与小镇同龄的古街，这是当年小镇的主干道，婚丧嫁娶，枪决犯人都走这里。窄窄的路面，铺路的石条被岁月磨的发亮，路两旁是褐色的平房，路边停着一辆老爷卡车。红色的三角梅从路边垂下，伞一样遮住了艳阳。路边保留着几处当年的庭院，再就是礼品店和为数不少的画廊，可以用画笔把历史和游客融入同一个空间。

　　半岛的顶端，是当年的古炮台，在高高的旗杆下面，仍有古炮向游客展示。从古炮台向右是沿河修缮的步行道，弯弯曲曲绕城而行，直到半岛的另一侧。伸入河中的栈桥，被当做了游艇码头，大大小小的游艇，挤满了很大一片港湾，桅杆高高低低，象深秋的树枝，随船在风中摇摆，诉说着某种我们不熟悉的生活方式。

　　人文景观以外，拉普拉塔河边的公园是一个休闲好去处。大片的绿地，奇型怪状的树木，配以游客休息的木桌木椅。河水泛着阳光，树间偶有鸟呜，安静且有诗意。靠近古城墙附近的河岸，则是礁石嶙峋，闭眼静坐着，“远“的感觉扩散着、弥漫着。身下礁石地质上的久远，背后小镇历史上的久远，眼前的河水去处遥远，距离北京是远的不能再远，连河水拍岸的声音听起来都像是“远、远、远“。

　　乌拉圭在南美洲算是富裕的国家，加之科罗尼亚是个旅游胜地，物价自然更高一筹。很多庭院里，不大的地方，门口一片彩色的遮阳伞，伞下依地形地势满是餐桌餐椅，各种餐具酒具，不敢说是西班牙风格还是葡萄牙风格。来自世界各地的游客，天天挤满了这些桌椅，在云白、天蓝、艳阳高照中谈笑风生，满满的休闲假日享受。一顿正餐的价格，加上小费，一个人大约要三十多美元。

　　当天是“万圣节” ，天刚擦黑，身着奇葩服饰，手拎怪异手袋的讨糖人群就哪哪的都冒出来了。不同的国家，不同的民族，在同一个节日，上演着相同的戏码，渊源的远近，看节日、看习俗就知道了。

　　本来计划着回去休息一下，再出来好好欣赏这南美的“万圣节”，顺便看看南美洲夜空的群星，只可惜既无精力，亦无体力了。看来这旅游还真是个体力活。

　　路边一辆大巴车样的餐车，为我们“定制“了晚餐。因为不懂西班牙语，交流全凭手势，老板向我出示案板上、冰箱里所有的食材，肉、鱼、面包、蔬菜，我回以点头或者摇头。然后锅煎油炸的，最后形成了一个巨无霸三明治，再加一瓶当地的啤酒，完美！把我所有的乌拉圭比索摊开了举在他面前，他从中取走了十五、六美元的比索，我又付了一点小费，带回酒店慢慢享受吧。当地啤酒沒有小瓶的，只有1000毫升一种，结果两个人尽力消灭，食物和啤酒还是有剩。不管怎样，也算品尝过乌拉圭的美食了。

老蒋 2025年11月