冬天就去潮汕【5】潮州 泰佛殿 韩文公祠 广济桥 - 揭阳 进贤门 揭阳学宫 城隍庙 双峰寺 揭阳楼 （20251215）

梅花香自苦寒来

计划今天中午要离开潮州去揭阳，上午的半天时间，我给自己安排了去泰佛殿和韩文公祠。

早上随便吃了点东西，刚过07：30我就出门了。到了公交车站正好来了一辆车，公交车驶上韩江大桥，2元的车费就能到泰佛殿。

潮州泰佛殿又称“开元寺泰佛殿”，是中国大陆首座规模宏大的泰国式佛教梵宇。泰佛殿由开元寺方丈定然法师发启，旅泰侨领谢慧如捐巨资建设 。虽与开元寺不在同一位置，但门额上的“开元寺泰佛殿”由原中国佛教协会会长赵朴初书写，在宗教归属和文化传承上属于开元寺 。

泰佛殿的建筑风格依据泰国越孟乍玛匹寺（俗称云石寺）的模式构建，建筑面积约2000平方米。有山门碑坊、大殿、舍利塔、望江楼等，殿堂高低错落，呈品字形。

由于到得太早，门口竟然不见一个游客，只有我在这里又看又拍，很是自在。长长的台阶上有了“刷刷”的声音，那是寺内的清洁人员正在清扫落叶。

八点钟的太阳已经老高，阳光照在泰佛殿的金顶上，反射出刺眼的光芒。金色的建筑在绿树的映衬下，更显得神圣光洁。

上了台阶就是大殿，重檐多面式的屋顶装饰了鱼鳞瓦，封檐板的边缘有向上的黄色图形，柱头的翘角设计寓意龙凤呈祥，极具泰国特色。

今天的天气格外晴朗，瓦蓝的天空中不见一朵云彩。蓝天下的泰佛殿熠熠生辉，闪着金色的光芒。

突然看见大门口进来了一批游客，我的独享游览仅仅持续了几分钟。

大殿门前的两侧，对称式立着四根金色的柱子，原本只是觉得上面的花纹很好看，可是凑近了，却发现里面暗藏玄机。看似棱形的花纹，其实都是一尊金佛。金佛双手合十，面容温婉，姿态端庄，呈“水滴”形修饰其间。

殿内匆匆浏览一番，我便出了大殿来到侧面的“客堂”。门口的游客多了起来，泰佛殿是中泰文化交流的重要象征，成为联结中外佛教文化的纽带，也是海外华侨回潮汕寻根访祖礼佛的必到之地。

客堂的建筑修饰与大殿和谐统一，却又不显锋芒。门窗周边的塔式修饰均使用了金色的泰式花纹，屋顶使用的是红瓦，只有正门顶部才有金色的镶饰。

靠近大殿金顶的多层屋檐设计，雕工与纹路完全一致，但却错落有致，越来越低的层次感，更突显出金色的耀眼光芒。

每扇门框都以亮金为主，衬有宝蓝色晕染，外围环绕繁复的金色卷草纹。浮雕镶嵌在红底的建筑构件上，金、红、蓝三色对比强烈，在光影下尤为夺目。

大殿的左侧有一座两层建筑，这是“望江楼”，外表看上去没有过多的金色修饰，只有廊柱的顶部有少许的金色。

沿着台阶走上二层的露天平台，由于周边树木的遮挡，内部的许多建筑隐匿其中，只露出金色的房顶。

泰佛殿的地理位置在潮州市韩江大桥东侧的笔架山南麓，毗邻韩文公祠，与慧如公园对望。站在这个角度，也只能看到韩江对岸少部分的市区景观。

众多的游客此时也都来到了屋顶，我便赶紧离开。返回客堂的位置，沿着一条下行的小路走，就看到了位于凉亭下的“东殿四面佛”。

泰国的“四面佛”并非佛教佛陀，而是印度教婆罗门教的大梵天，是泰国最受尊崇的神祇之一，被俗称为“有求必应佛”。

四面佛的经典法相为四面、八耳、八臂，四张面孔分别朝向东南西北四方，八臂各持有令旗、佛经、法螺、明轮等法器，分别代表事业、爱情、健康、财运，也对应佛教的“慈、悲、喜、舍”四无量心。

VID：谁会想到在潮州能够看到这样一处整体细节精致、金饰璀璨的泰国佛教艺术建筑。

大殿中供奉着的释迦牟尼佛铜像高3米、重1.5吨，左右为护法神像。大殿东侧建四方亭，供奉四面八手护法尊者；西侧为接待厅，陈列着东南亚各国华侨赠送的礼品。殿后岗峦有亭台楼阁和巨型石刻；园中的放生池和民众尊崇的四面佛，都传递出浓郁的泰式宗教建筑的艺术韵味与神圣感。

泰佛殿虽然游览时间很短，却给了我不小的震撼，离开时心中依然留恋。韩文公祠距离泰佛殿虽然有2公里，可是看到路线一直是沿着江边，我便没有等候公交车，而是选择步行。

横跨两岸的韩江大桥是潮州市的一座重要桥梁，是广济桥之后建成的第二座大桥，也是韩江潮州段首座跨江的现代化大桥 。阳光虽然很好，可是沿着江边吹来的风依然带着凉意。

江岸上几乎没有人，看样子潮汕的本地人还真是过惯了晚睡晚起的夜生活。如果在北方有这样美丽的江边大道，估计在这里晨练的人必定不会少。

江水中看到几艘小木船，孤零零地飘浮在水面上，远处还能看到广济桥。淡蓝色的天空下，有水墨画般的远山；宝石蓝的韩江水中，有红色的轻舟，好一幅美丽的晨景图。

江边的步行道很宽，路中央有许多粗壮的大榕树。这些榕树的主杆周围又被许多分枝包裹着，估计树龄都在百年之上。

还有一些叫不上名字的大树，每棵大树都修缮了圆形的花坛，远远看去，犹如一个个巨型的盆景，排列在美丽的江边。

接近广济桥的位置，突然又看到许多木船。同我在广济桥断桥处看到的相同，木船上面有横架的木板。这应该就是拆桥、连桥使用的那些连接木船桥体吧！

仔细看看广济桥的断桥处，桥身依然是断开的状态。今天如此晴好的天气，不知道是否能够连桥？心中默默想着，如果今天还看不到拆桥仪式，是否要在潮州再多停留一天？

路边看到了“广东万里碧道”的牌子，根据图下的地点介绍，万里碧道连接了北堤栈道、红棉公园、广济桥、如意大桥等众多潮州的主要城市景点和村落，是韩江美丽的沿江风景线。

导航到这里就要离开江边往一侧的小路上走了，下了沿江大道的台阶，我就看到了“韩山师范学院”。这所学院位于如此风景美丽的地方，也算占据了有利的地理位置。

岔路口有一块石碑，上面写着“笔架山潮州窑遗址”，没想到这里还有一个隐藏的景点。

导航顺利把我引领到了“韩文公祠”，却在门口看到了“敬告：因整理内务需要，韩文公祠景区每逢周一全天闭馆（法定节假日除外），不便之处，敬请谅解！”这下我的心里别提有多失落了。看着锁闭的大铁门，里面有几位工作人员偶尔出现，好想尝试着和他们沟通，让远方前来的我进入简单游览一番。当然，我也只是想想，毕竟规定就是规定。

韩文公祠位于潮州市湘桥区笔架山西麓，是中国现存最早纪念唐代文学家韩愈的祠宇。透过铁门勉强拍到了半山坡上韩文公祠的部分建筑，虽不清晰，也算我到此一游。

韩愈在潮七个多月，驱鳄除害、兴修水利、赎放奴婢、兴办教育，为民众做了许多好事。韩文公祠是潮州“韩文化”的核心载体，也是潮州人尊师重教、崇文尚学精神的物化体现。

台阶上的“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，这句话出自唐代韩愈的《进学解》，是他对治学、修身、立业的经典论断，常被用于劝学、自勉或勉励他人。

潮州的最后两个点都结束了，无奈地离开韩文公祠，手机上时间显示09：15。不想太早去揭阳，也还想从广济桥上返回对岸，于是查看了昨天拍下的图片，广济桥参观时间为上午十点。现在的时间应该还来得及去那个“古窑遗址”。

跟着导航，也问了好多当地人，结果找了20多分钟也没有找到古窑遗址。最后问了一位路边的年轻姑娘，才得知这个景点不对外开放，只接受单位组织的预约活动。彻底死心，我就又回到江边等候过桥。

其实等候的时候我的心里还是没底，不知道今天是否能够连桥，毕竟江边感觉还是有些风。

等了一小会儿，看到有人骑着摩托车过来，并把车停在岸边有铁梯的地方锁好，然后就顺着梯子到了下面停放的木船上。连着几个人都这样，我猜他们应该是工作人员。终于忍不住问了一句：“师傅，今天会连桥吗？”师傅点了点头，我马上就来了精神头。

09：50左右，上船的师傅们陆续开始忙碌起来了。他们都穿好了救生衣背心，分工明确地各自去解缆绳、分离船只、驾驶动力船，站在岸边的我们好奇地观望着这一切。

第一艘动力船先驶出了这片水域，第二艘动力船衔咬着紧挨着的木船。小木船都是三三分组，由动力船分批推着，前往广济桥中间的断开位置。

动力船每次都是只推动一组木船，可是最后一次，动力船竟然一下子推动了两组六艘木船，连桥仪式即将结束。

为了近距离观看中间连桥的细节，最后一组木船离开岸边时，我一路小跑着前往入口处，想上桥细看，结果没想到入口处早已排起了长队，短时间上桥根本不可能。我只能又跑着返回岸边刚才的位置，远远看着最后一组船的到位情况。

VID：从工作人员上船开始，就有一只可爱的小狗狗向每一位到达的师傅摇尾示好。连桥仪式总共持续了二十几分钟，看着每一组木船从停泊位到达连接位，几乎每天周而复始。虽然看不清广济桥是如何组装成一体的，但是这次意外看到连桥仪式，已经弥补了我没有看到“过河拆桥”的缺憾。

已经有游客出现在了入口的石桥上，我也赶快过去排队。看着排队大军拉开了长队伍，足足有一百多米。不管等多久，我今天是一定要走一次广济桥的。

队伍行进得非常缓慢，因为中间的木桥承载量有限，所以上桥的人数必须限流，这个问题我还真没考虑到。看着木桥上寥寥几人，不知道什么时候才能轮到我上桥。

闲来无事，我就无聊地开始数着两头的桥墩，结果发现两侧桥墩的数量竟然不同。韩文公祠这一侧（东侧）有12个桥墩，广济楼那一侧（西侧）有7个桥墩。

后查询了相关资料，才得知两侧数量不同是建造时序、水文条件和施工技术等多方面因素共同作用的结果。

1. 建造时序不同：桥西桥墩最早动工，早期采用分段拦河阻流的方式施工，耗时五十六年才完成；桥东桥墩建造时间晚，此时筑桥技术提升，施工进度快，且建设规划依据西侧经验进行了调整。

2. 水文与航道影响：韩江水流及海水潮汐曾对桥体冲击强烈，东段水域情况复杂，且涉及主航道布局，需要更多桥墩分散水流冲击力；西段水域相对缓和，无需过多桥墩。

3. 历史损毁与重修差异：该桥自宋代始建后多次损毁重修，不同时期潮水影响程度、修复标准不同，最终导致现存桥墩数量不同。

经过20分钟的排队等候，我终于到达了售票口，没想到这一侧售票价格竟然20元，明明记得对面的票价是10元。此时顾不了那么多，买了票先上广济桥吧！

游客限流还真是不错，因为站在桥上拍照合影的人很少，幸运的话还能拍到不用后期P图的个人照。

上了桥的我自然不会着急游览，前面的节奏越慢，对后面即将看到的景观就越期盼。我要给自己吊个胃口，毕竟能够“通过广济桥”这件事折磨了我一天一夜。

广济桥所筑桥墩全部都是石砌，大小不一，形态各异。南北两端均为尖形，石块与石块之间不用灰浆，但凿铆榫十分契合。宽度6-13米，长度11-22米不等，各墩宽度相加总和达207米，占全桥总长的40%。

广济桥上共建有30座桥亭，全部为中国传统建筑风格，分为殿式阁和杂式亭台两类。

杂式亭台有18座，二亭合占一墩，分立大桥中轴线南北二侧，多依地势而立，各具形态。其屋顶为杂式攒尖，形式多样，有圆形、三角形、四角形、扇面等。亭台的匾额为黛字黑底，同样悬挂在正面正中，楹联刻在白色花岗石柱上。

殿式阁共有12座，为东西向，横跨桥面，一阁独占一墩，屋顶以歇山、硬山和悬山等形式为主，规矩平稳威严，犹如大殿。

这些桥亭不仅具有供游客休息、遮阳避雨等实用价值，还增加了桥身重量，增强了桥身的稳定性，提高了抗风御潮功能。

接近浮桥近处，有一座石牌坊，上面刻着“民不能忘”，其意义主要体现在纪念功绩与蕴含民本思想两个方面：

1. 纪念官员功绩：该牌坊是潮州百姓为纪念清代道光年间知府刘浔、盐运分司吴均而建。曾经韩江洪水冲毁了桥墩，刘浔、吴均先后出资出力修桥。此外还剿匪、兴学、筑堤，政绩卓著，百姓为感念二人功绩，集资立坊。

2. 蕴含民本思想：牌坊上的“㤀”，为“忘”的异体字，字形是“心上有人”，寓意百姓不忘好官，也提醒官者要“心上有民”。这段故事也成为“官不忘民，民不忘官”的官民互动佳话。

济川亭是广济桥东段与浮桥连接的最后一个殿式阁，亭中悬挂的“济川”匾额，也是东段的重要标识。取名源自“汇巨流，济百川”，寓意桥梁能渡水济民、畅通运行。

过了济川亭，终于看到了惦记已久的“浮桥”。这些浮桥潮州人称为“梭船”，最初为八十六艘梭船及一个桥墩，以后逐步修筑，至明嘉靖九年（1530）形成了“十八梭船廿四洲（墩）”的格局。

浮桥开启（拆桥）时，有通航及泄洪功能；闭合（连桥）时，则连接东西两岸，便利通行。故桥梁学家茅以升先生称誉道：广济桥是“世界上最早的启闭式桥梁”。

怀着敬佩的心情踏上浮桥，我的心里别提有多激动了，一是漫长的等待和期盼，另一个就是对古人智慧的崇拜和敬仰。

虽然一旁的红旗随风飘扬，但是走在浮桥上并没有感到身体不稳。大家都是踱着步子慢慢体会，很少有匆忙通过的游客。

中间这段十八艘木船连接成的浮桥，是中国桥梁史上的孤例。木质梭船并排相连，用铁索、缆绳固定在江面上，形成活动的桥面，为人们提供了方便快捷的两岸通行方式。

这段浮桥日常供行人通行，连接桥的东西石梁段；遇到大型船只通行或汛期时，可拆解梭船打开桥面，保障韩江的航运功能，这也是现实生活中的“过河拆桥”。

VID：踏上广济桥的第一步，就可以慢慢欣赏桥上的24座形态各异的亭台楼阁，它们兼具桥梁交通与建筑美学，还可以欣赏木雕、书法等非遗展品。

从广济桥可远眺韩江两岸风光，感受古代与现代的时光交错。东侧连接广济门城楼和潮州古城，游玩后可直接逛古城吃美食。

走过浮桥，又是一座殿式阁。“右通亭”是广济桥西段与浮桥连接的最后一个殿式阁，“右通”匾额自然也是西段的重要标识。

上了台阶，我又站到了昨天曾经站过的位置，昨天看到的还是一处无法通行的“断桥”，今天却从这座浮桥上款款而过，此刻心中的那份欣喜仍然持续不减。

马上就要下桥了，看到两亭之间的广济楼，还有熙熙攘攘正在上桥的众多游客，我感恩老天没有让我在潮州留下遗憾。

走在回民宿的路上，我迈着轻松的脚步，低声哼唱着欢快的小曲，还一直沉浸在毫无遗憾的愉悦情绪中。

牌坊街的街道两旁有许多正在直播的小主，他们各自占领了一席之地，旁若无人地做着直播。

潮州特色美食众多，西马路又是地道传统小吃聚集地，价格还亲民。再次走到这儿我就打算顺路买点儿，去揭阳时带在路上吃。

看到一个美貌的姑娘在售卖“红桃粿”，我便走了过去。小姑娘的手机还没来得及打开直播，看到我要买东西，马上就开始忙碌起来。结果没想到要加热时，煤气罐怎么也打不着火。没有办法，只能放弃。

“咸水粿”是一种用纯米浆为主要原料制作的地道美食，手工粿皮加上脆脆的萝卜碎小咸菜，无论热着吃冷着吃都很美味。5元买了10个，趁热直接吃了一个，软糯的粿皮配着油香脆爽咸菜，热乎乎的很脆很好吃。

没走多远，又看到一家卖“老嬷糕”的。老板介绍着有芋泥、豆沙等不同的馅料，我就花10元钱每种都买了两个。看到我要拍照，老板还指着一旁的“英子”提醒我，这是他家的专属招牌。

走到了“吴进平小食店”，这就是昨天看到的排长队的那家。门口的招牌上贴着：春饼 1条3元，竹笋粿 1个2.5元，韭菜粿 1个2元，芋丸 1粒2元，传统粽球 1个8元。反正这个季节这些东西都不怕坏，路上吃不完还可以带回家，我就每样小吃都要了一个，总共才17.5元。

回到民宿退房时，刚刚中午12点左右，老板依旧是下午才上班，我就把房卡放到密码盒里，再把密码拨乱即可。离开前，又不由自主地拍了张照片留念。

从潮州到揭阳，我依然选择乘坐公交车前往，先乘101路公交坐23站，再换乘3路公交坐33站，车程预计两个半小时。

等101公交车时间长了些，12：30终于来了一辆车，上车扫码才3元。路上我忍不住吃了点儿小吃，乐滋滋地看着窗外的风景。没想到导航显示40分钟的车程，仅用了不到半个小时就到了换乘站。就在我还不知所以然时，司机师傅喊着让乘客快下车，因为正好前面有一辆3路车。别人反应快已经往那边跑了，等我明白过来师傅都急了。

飞奔着赶上那辆3路车，支付宝扫码时尝试多次都无法支付。就在我莫名其妙时，司机提醒说要用揭阳的支付码。啊？这就到揭阳的地界了？

换了定位，扫码支付了8元，我才长舒一口气，找了座位坐下。33站路计划72分钟，结果又提前了好多时间。

下了车步行十分钟，我到了预订酒店的附近，却怎么也找不到酒店。问了一位店铺的老板，才看到了一个破烂小区门口的酒店招牌。心里又是咯噔一下，这个酒店不会很差吧？

进了小区看到一个挺壮观的教堂，旁边又有了酒店的招牌。走近一个小门，终于看到了比较高档的酒店前台。经过这番奔波，14：00我就到达了揭阳“月牙湾酒店”，总共才用了不到两个小时。

同样在美团上预订的月牙湾酒店，每晚才86.5元。房间很大，是公寓式的布置风格，还有一个大大的窗户。整体的装修还很新，色彩也挺时尚。

出门前先吃了个韭菜粿，感觉就是咱们北方的韭菜合饼，只不过把面皮换成了粿皮。

揭阳是广东东部的一座历史文化名城，以丰富的人文景观、秀美的自然风光和独特的潮汕美食著称。

网上的建议，如果主要游览古城景点，推荐选择进贤门城楼商圈的酒店，步行即可到达揭阳古城、进贤门、揭阳学宫等核心景区。事实证明，我定的酒店位置楼下美食不少，可是距离进贤门还有点儿距离。

下了楼先拍了一张教堂的照片，沿途又路过一座还没正式对外开放的“蜻蜓桥富德古庙”，然后就直奔进贤门。

步行大约20分钟，就看到了“进贤门”。建在马路分叉口中央的进贤门并不像历史古迹，更像是一处城市中的造景景观。

榕城进贤门，俗称“红亭”，位于榕城区进贤门大道路，始建于明天启二年（1622年），是明代古迹，也是“揭阳八景”之首。进贤门是知县曾应瑞为振兴揭阳文运而增建的，揭阳名士宋兆福写有《重开进贤门记》。清乾隆四十四年(1779年），知县刘业勤把揭阳八景中的“谯楼晓角”，改定在进贤门城楼。1938年，揭阳城墙拆除，因进贤门为本县“一方之胜”，被特意保留。

进贤门城楼坐西向东，建筑面积为160.3平方米，是一座由城门、城台、亭阁三合一的单体建筑，面阔20.3米，进深8米。城门为券式门洞，内外二重。城楼首层为瓮城门，中层为城楼，可登临凭栏，上层为琉璃亭阁。

进贤门城楼历经数百年的风雨洗礼，至今屹立完好，成为揭阳古城的标志性建筑。

再步行仅5分钟，就可以到达“揭阳学宫”。其现存建筑组群坐东北向西南，占地面积约2.1万平方米，由21座单体建筑构成。广场上有一座“万世师表”牌坊和孔子及其弟子的雕像，还有一口“学前灵泉”和许多石雕文化柱群。

这些石柱采用汉白玉材质打造，柱身雕刻有儒家文化、潮汕历史典故等纹样，顶部为仿汉代建筑构件造型，基座搭配书卷样式的石雕，整体融合了传统礼制与潮汕文化的特色。

揭阳学宫是岭南最大的孔庙，红墙绿瓦，极具岭南建筑特色。大红色的围墙油光锃亮，上面的“太和元气”四个大字营造出庄重、典雅的文化氛围。

学宫自建成以来，迭经重修，现存为清光绪二年（1876）重修的“右庙左学”布局。红墙黄瓦，雄伟壮观、富丽堂皇，地方建筑特色突出。

建筑群整体采用中轴线布局，高台基殿堂式结构，主体建筑均为高台基、大圆柱、红瓦绿檐，造型富丽堂皇，庄严肃穆，具有明清古建筑的风格和鲜明的潮汕古建筑特色，有“粤东古建筑明珠”的美誉。

揭阳学宫是岭南地区现存规模最大、保存最完整的孔庙建筑群。2008年，被国务院公布为全国重点文物保护单位。

建筑内到现在还保留着先秦“三堂涂”、左右阶的建筑制度和宋、明时期的柱式。建筑主体大成殿用以祭祀孔子，为重檐歇山顶，峻拔陡峭，气势非凡。

揭阳学宫始建于南宋绍兴十年(1140)，迄今已近900年，别称孔庙、文庙，俗称“红学”，同时也是“周恩来同志革命活动旧址”。崇圣祠用以祀孔子五代祖先，现辟为周恩来同志革命事迹展览室。

最后的院落还有别具一格的“杨一信丝绸针画展”。杨一信将细细绣花针幻作画笔，用纤纤五彩线，“绘”尽胸中丘壑，绣出万里山河，绣出中华民族伟大复兴的历史进程。

杨一信在回国三十年创作丝绸针画的艰辛、漫长历程中，把自己的摄影作品与中国历史悠久的刺绣艺术相结合，又开创出崭新的刺绣针法。这些作品有气势恢宏的大自然景观，有伟大的人类历史文化遗迹，更有祖国的长江、长城、黄山、黄河等大好河山，推动了中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

走出揭阳学宫，看到在侧面的红墙上有一处很好的打卡点，进门时这里还在排队，现在却空无一人。紧挨着还有一个揭阳学宫邮局，此时也深受冷落。“我在揭阳学宫邮局等你”，哈哈，我就来了！

在步行2-3分钟，旁边就是“揭阳城隍庙”。该庙创建于明洪武二年（1369年）。历经明清两代，先后有过六次大的修建。这里历来是潮汕地区最灵应的神衹，和海阳的速报司、潮阳的双忠、以及澄海的北帝齐名。

城隍庙坐北朝南，总面积2056平方米，为三进院落，以大殿为中心，前有牌楼，后面依次为仪门、钟楼、鼓楼、拜亭、大殿和后殿。

门口的左将军和右将军分立两侧，威严地镇守着城隍庙。现在，一年一度的“城隍出巡”庙会，是古城最隆重的传统民俗活动，成为揭阳民间的信俗文化不可或缺的重要部分，已被列为市级非物质文化遗产。

紧挨着城隍庙的“雷神庙”，建成于清康熙三年（1664年）。康熙二年（1663年），清廷为截断台湾郑氏的给养，下令沿海迁界，碣石总兵苏利抗旨，朝廷派兵追剿。清军途经揭阳，胡鹤翥奉命供应粮食，县印不慎被盗。有人告诉他海阳彩塘的雷神最为灵验，有求必应，胡鹤翥便亲往祈祷，三个月后，县印终被找到。由于彩塘也在迁界范围，雷神没有栖身之所，胡鹤翥便在此建庙供奉雷神。

雷神庙于2003年重建，重建后的雷神庙石雕、木雕、泥塑、嵌瓷等装饰都尤为精美。

连续打卡完成四个景点，接下来的下一个景点“双峰寺”，相比之下距离算是比较远的，步行距离也仅需10分钟。由于主路正在修缮，到达双峰寺我走的是侧门。经过一番探路，我才找到正门完成打卡。

双峰寺和潮州的开元寺、潮阳的灵山寺并称“潮汕三大名刹”。寺内保存不少各时期碑刻，其中宋代陈希夷的“寿”字碑、清代张国梁的“虎”字碑，世称双绝。1993年，双峰寺被揭阳市人民政府公布为文物保护单位。

双峰寺占地面积3200平方米，建筑面积2400平方米。天王殿、大雄宝殿、藏经楼三宇并立，观音阁、地藏阁精巧玲珑，东西长廊、耳房及角楼结构严谨。整座寺院雕梁画栋，古朴大方，汇集古建筑精粹，宏伟庄严、古色古香。

双峰寺是南宋绍兴十年（1140）法山禅师在揭阳双山创建的一座寺庙。南宋末年，石山禅师将寺址迁到县城。

走上一段台阶，就是“毗盧殿”，是供奉毗卢遮那佛的殿堂，“毗卢”是佛教中毗卢遮那佛（大日如来）的简称。

自毗卢殿绕行至后方，可见揭阳古城标志性的东塔——“琉璃实塔”。塔内供养药师七佛，取“菩提时身如琉璃”的佛教典故，寓意法身清净、功德巍巍。白日里，塔身刺破云天，尽显巍峨；夜色中，灯火勾勒塔影，璀璨动人。

对面是双峰寺的西塔——“圆通实塔”。此塔内供奉观世音菩萨、世善菩萨及其眷属，藏着跨越无量劫的大悲愿力。它凝聚万千信众的祈盼，以菩萨威神护佑家国福泽，是古城里满含福愿的文化地标。

两座实塔距离较远，又因为位于狭窄通道的两侧，所以无法拍到双塔的全景。苦思冥想，尝试用全景拍摄，竟然成功，很是欣喜。

“双峰晚钟”是揭阳古八景之一，现在是揭阳古城文化的精神符号。

走出双峰寺，站在寺外的小路边，能够看到两座实塔共存的画面。虽然从这个角度看到的两塔并不相似，可是仍然引起了游客的惊喜。

我的心中窃喜着刚才自己在里面使用全景拍摄的聪明之举，现在却也不想错过这样的真实写照。看似昏暗的光线，在成像后竟然有了特殊的光芒。

没有原路返回城隍庙，我选择了一条通往大马路的胡同。没想到又遇到了小惊喜，偶遇了民居外墙上的可爱画作。原本没有窗户的实体墙，上面不仅“开”了一扇窗，还趴着一直可爱的小猫咪。它的眼神灵动，活灵活现，马上就要跳出窗外的感觉。

还有一座二层楼的外墙上画了满幅，二层是云，一层是水边人家，老旧的电箱巧妙地隐藏在有层次的房屋间，下面的水好像真的在风中荡漾。

房子的拐角处，一面墙上画着简单的书架和几本书，另一面画着一个盆景，巧妙地运用使画面看上去更加立体。

时间还不到16：30，虽然天色有些暗了，可是发现只剩下最后一个景点，我便果断决定继续游览，这样就可以提前一天结束行程。

回到进贤门，附近又是一个大停车场，里面有三趟公交车都可以到达揭阳楼。正好看到一辆10路公交要发车了，我赶紧跑了过去。

上了车发现只有我一人，扫码3元后我就到后面找了座位坐下。没想到司机师傅很热心，主动和我聊起了天，我为了方便，我就又坐到了前面。

师傅不仅给我推荐了当地的美食，还给了我一张用餐的代金券；聊起应该春节再来这里玩儿，到时候这里会有好多民宿庆祝活动；告诉我从揭阳楼回去时不用走太远到车站，只要在路边看到公交车就招手，一般司机都会给停车。

不知不觉就到了站，下车时师傅还告诉我走地下通道过马路，并祝我玩儿得开心。好热情的师傅！

17：20的天色已经有点儿暗了，可是并不影响拍照。偌大的广场边矗立的就是“揭阳楼”。

揭阳楼是揭阳市的地标建筑，历史上，揭阳确有古楼。根据《永乐大典》及唐代韩愈、北宋梅尧臣的诗文记载，唐宪宗元和十四年（819年）韩愈曾提及“揭阳楼”，表明唐代中期已有同名建筑，但古楼早已湮没，现存揭阳楼为2010年重建的产物。难怪刚才的司机师傅说这里并没有什么好看的，它的历史还不如他家的老房子时间长。

揭阳楼楼宽130米，高39.3米，为汉式城楼建筑。整体采用汉代建筑风格，以阔大雄健为风格，充分展现了汉代宫殿的建筑元素。它现在是综合性文化博物馆，包括规划展示馆、特色文化展览馆、城市客厅、流芳阁等。

广场主轴为东西向，靠东处为盛鼎广场，西为揭阳城楼，主楼前放置了一尊9.99米高、重达58吨的青铜方鼎，还有一块重达136吨的泰山石。

青铜方鼎上雕刻着繁复而精美的纹饰，通体泛着绿色的铜锈，既融合了岭南与中原青铜文化的特色，又凸显出青铜鼎的厚重。

揭阳楼广场面积逾30万平方米，以“水上莲花”为主题，主楼四周以小河环绕，寓意古护城河和“岭南水乡”之意。

这样一处有代表性的地标建筑，却没有游客前来参观；这样一个广阔的空间，也没有市民在这里休闲和运动。看样子真的是只有我这样有充裕时间的外地人才会来这里打个卡。

总共呆了十分钟，我也离开了揭阳楼。没有想到揭阳的行程仅用半天就可以完成，难怪来过的朋友说这里没有意思，有的朋友直接就忽略了揭阳。

我没有像那位司机师傅说的在路边拦车，而是乖乖地走到了车站。回市区依旧是3元的车费，途中在网上退掉了月牙湾酒店的一晚住宿，准备明天就回家了。

反正要找地方解决晚餐，下了车我就去了司机师傅推荐的那家“斌弟卤鹅”。小店门头不大，看着并不像师傅说的那么有名，因为只有我一位客人。既来之则安之，我还是决定就在这里吃了。要了一份25元的卤鹅饭，看到那张代金券是“满30减5元”，便又凑了一个8元的鸭腿，总共花费了28元，很合算。

一个份饭就又撑到了我，步行回酒店，沿路看到许多门店都在营业，并且大多都是这种鹅肉饭、鸡肉饭、猪肉饭，还有粿条汤面。早知道我就近用餐就好，也不用再多走那些路了。

明天下午16：30的航班，上午还有大半天的时间，再研究开发一下新景点吧，旅行的时间可是不能浪费的。

（待续……）