2025年蜻蜓点水新西兰

Ginger

这次出发前，我恶补了纽西兰与澳大利亚的历史。明朝末年，也就是 1642 年，第一个抵达纽西兰的欧洲人——来自荷兰的探险家兼航海家 阿贝尔·塔斯曼（Abel Tasman）在大航海时代的浪潮中航行至此。我们都熟悉那个时代：冒险家们扬帆远航，足迹踏遍世界各地。对欧洲人而言，纽西兰是一片新“发现”的乐土；但在他们抵达之前，这里早已生活着将近十万毛利人，分布于南北两岛的众多部落中。

据考古与语言学证据，毛利人的祖先大约在 1350 年 抵达纽西兰，那时正值中国的元朝。他们来自南太平洋的 波利尼西亚群岛，乘着巨大的独木舟远航而来，其中包括与 台湾少数民族的阿美族与卑南族 有着密切语言与基因关联的族群。近年来，毛利人与台湾少数民族还多次互访，追寻共同祖源的记忆。

毛利人的肤色与我们相似或略深，黑发、深色眼睛、五官立体，宽鼻梁与高颧骨让他们看起来仿佛介于东方人与西方人之间。如今，毛利人与其他族群的混血也非常普遍。毛利人口已占纽西兰的 约 18%，超过一百万，并拥有相当重要的政治地位：既有自己的政党，也在议会拥有正式代表。

第一站，纽西兰最大城市奥克兰（Auckland）

2025年10月16日，像所有初到奥克兰的游客一样，我们 去了游客打卡的黑沙滩和火山公园。风景还行，但和之后看到的地方一比，也算不上惊心动魄，提笔多写两句都显得夸张。真正让人印象深刻的，是萤火虫洞和毛利人村。

第二天早上，同行的伟老板开车三个多小时，我们抵达怀托摩萤火虫洞（Waitomo Caves）。游客不少，进洞要分批，每组配一个毛利人做导游。他叫什么我忘了——当然，对人脸和名字我一向有「负记忆力」。记不住导游倒不是什么问题，真正尴尬的，是上周来过的病人这周再来，我往往还会问一句：“您是新病人吗？”（离题了，离题了。）

黑沙滩上直播

导游说萤火虫洞属于他的家族，他还非常自豪地宣布自己是这里工作的第六代传人。景区设施做得相当完善，洞口处还详细介绍了最早发现洞穴的家族历史，看得出来毛利人在纽西兰的地位以及特殊待遇。

洞里禁止拍照录像，岩洞本身潮湿漆黑，偶尔几处亮灯的地方也没什么特别之处。说实话，和之前看过的中国、美国几个大型溶洞完全没法比。正当我们略感失望时，导游指着头顶——在那里，隐约有几点微弱的亮光，像在波士顿郊外偶尔能看到的星星一样稀疏。大家立刻精神抖擞：“萤火虫！”但又赶紧互相提醒：“嘘——不能说话！”

随后我们在完全黑暗中上了小船，导游凭着多年练就的「盲撑」本领在狭窄的洞穴里前行。渐渐地，头顶的蓝绿色光点越聚越密，像银河落在洞顶。据说只有雌性萤火虫和幼虫会发光，雄性只负责当暗器材。怪不得亮点这么漂亮。

参观萤火虫洞，没有洞内照片。左下是纹面/纹身的毛利导游，是拥有这个萤火虫洞的第六代传人。

摄影师让我们假装惊讶

随后我们赶往毛利人居住的地热温泉村。村外就是起伏的山脉，周边开发成景区，游客一批接一批。华人和亚裔面孔尤其多，这个印象甚至贯穿了我们整个纽西兰与澳大利亚之旅。

毛利人至今仍住在村里，温泉依旧是他们生活的一部分：自然分成澡堂、厨房等不同区域。导游还现场从温泉厨房捞出煮好的玉米，让大家试吃——老实说，是真甜。导游本人风格鲜明，一个年轻的毛利小伙，脸上写满自豪，肢体动作也满是自信。他说话不用标点符号，一口气能说一分钟，尤其是讲到毛利语词汇时，完全像在唱歌。我听着听着想起中国古文，全靠自己猜哪里是逗号哪里是句号。

开始我还试图让他重复刚才那段，没想到第二遍依然一气呵成、如歌似诗。我心里忍不住想：这孩子要去学歌剧，前途无量。

他说自己虽然年轻，但已经有一定地位。我想到毛利人文化中 ，纹面象征权力和地位，不是装饰，年轻男性若能纹，多半是出生于显赫家族，就问他，纹面的事。 他说还年轻、要谦虚，所以暂不纹。随后马上补充：“我今年19岁。”。他祖父说他已经学习毕业，可以担任某类领袖职位——我没完全听懂，但听上去不是普通人了。

参观途中，我还看到一位下颌有纹面的中年女性——那一定是毛利贵族血统的标志。

毛利人村口大门

19岁毛利导游

村民们生活在地热温泉环境中

温泉煮熟的玉米，真的很甜！

放大看纹面的毛利女人。应该是其地位的象征。

第二站 基督城（Christchurch）

南极国际中心

从北岛的奥克兰飞到南岛基督城，一落地我们就马不停蹄，把行李往机场寄存一塞，立刻冲向机场旁边的南极国际中心。一开始，我们先坐上模拟南极登陆车颠簸了一大圈，那感觉就像坐上了加了震动特效的 越野车，短短十几分钟，我手臂抓把手抓得酸痛。

到了展厅，整面墙的巨幕上播放着黑山白雪，南极风光扑面而来。虽然我是真的到过南极的人（此处淡定炫耀一下），但看到这画面，心中又忍不住小激动。

不过真正重点是：世界上最小的蓝企鹅！

跟南极那群身型 XXL 的帝企鹅不同，这里的蓝企鹅是标准 XS 码：小不点儿的身体，深蓝色小外套，摇摇晃晃地走路，憨态可掬到让我怀疑它们是不是动画师做的。他们一会儿跳水，一会儿抖毛，一会儿歪头，看得我整个心都化了。其中一个走路一瘸一拐，讲解员说它有腿伤，不禁心疼起他。我们还跟解说员聊了很久，学到一堆企鹅小知识，感觉比在野外远远看一眼过瘾多了。

南极国际中心

扑面而来的南极冰雪画面

南极冰雪摩托车

世界上最小的蓝企鹅

姜博士夫妇的欢迎

就在我感叹“今天真是好运气”时，好运还真没停下。

没想到中医研究院的学弟 ， 姜博士居然亲自开车来机场接我们！ 带我们参观他的两个农场和四个诊所。

出发前，他的太太王庆医生已经体贴地买好一袋热腾腾的肉馅饼，“以防你们饿肚子”。事实证明：她的先见之明堪比算命大师 —— 我们真的太需要它了。

四家诊所各有特色，装潢精致，每一处都带着淡淡的中国风，看得我心里一阵酸楚——再想到我自己的诊所……嗯，只能用“夕阳红阶段”来形容。

到他的农场，我真是惊呆了。

学者摇身一变，薰衣草农场主

现在不是开花季，整片农场看起来像一群“理了寸头”的薰衣草在等待发芽，紫色浪漫暂时休眠。

不过，当姜博士指着旁边那台巨大收割机说：

“这些我都会操作。精油提炼我也会。”

我当场语塞石化三秒。曾经的学者 ➜ 现在的农场主 ➜ 各种机器全能操作，知识与汗水双修，我真心敬佩到不行。

农场里还有颜色漂亮、性格活泼的鸡鸭们，一路咯咯嘎嘎的小跑。姜博士撒饲料时，那满脸宠溺、幸福溢出的样子。加上后面带我们参观牧场，让我怀疑他是不是前世当过牧羊人？

牧场-羊群的“集体叛逃事件”

我们的车刚开进去牧场，成群的羊突然像收到“紧急撤退”指令一样 —— 哗啦啦全跑了！

一边跑一边回头张望。跑得方向一致、速度一致、表情一致：“有陌生人！快跑！”

姜博士下车呼唤羊群回来，结果连一只小羊都不理他。集体消失在牧场尽头。

他无奈说：“平时我一来，它们都跑过来，以为我要喂食。可能今天你们来得太多……羊可能觉得自己要被端上餐桌了。” 差不多言中了。

晚餐：纽西兰最幸福的一餐

晚上到姜博士家，王医生准备了一桌“纽西兰家庭豪华宴”除了蔬菜和凉拌肉皮冻：

• 外焦里嫩的烤羊肉

• 新鲜到会发光、入口既化的三文鱼刺身

• 香气腾腾的牛肉火锅

• 当然少不了纽西兰招牌葡萄酒

我们快乐地边吃边聊边喝，食物塞满了我的肠胃和食道时。王医生端出冰激凌 —— 纽西兰产的，我称之为“世界上最幸福乳制品”。

毕竟，这些冰激凌的功臣们 —— 纽西兰的牛与羊 —— 终生都在豪华大草坪吃着鲜嫩青草，或躺在软绵绵草地上发呆晒太阳。

我相信它们的身体里一定分泌着“Happy 素”，否则奶制品不会这么好吃！

虽然我们都吃到撑，但那杯酸奶我们依旧完全无法拒绝。好吃到我现在写着写着……又吞了口水。

薰衣草农场的大型收割，以及精油提炼的机械设备，姜博士不仅应有尽有，而且样样精通，亲自上阵。

好大的薰衣草农场

放牧在农场，还可以帮忙除杂草。一举两得。

姜博士太太准备的一桌新西兰佳肴

踏入基督城的城堡山（Castle Hill）：风雨中的奇幻石阵

那天的天气是风萧萧，雨朦朦：风大到能把人往回吹，细雨飘得像针线一样，我们迎着风一步一步往上挪，真的是“走一步、退半步”，绝不夸张。等下山时则轻松许多，简直像被风一路托着往下送。

“城堡山”并不是山顶有城堡，而是半山腰上散落着一组组巨大而奇形怪状的岩石群。传说这里几千万年前还在海底，贝壳、珊瑚、微生物的钙质残骸层层沉积，造山运动把这一切托举到地面。之后再经历风割、雨蚀、冰川裂解，最终雕刻成今天我们看到的岩塔、蘑菇石、迷宫般的裂缝，还有从不同角度看像人脸或巨椅的怪石。

这些石头的边缘都被磨得圆润，完全没有棱角，让人强烈感受到历史长河与自然的力量。站在巨石群中，人显得渺小，但想象力却被无限放大，让人舍不得离开。

在城堡山巨石打坐

城堡山散落着奇石怪岩

从基督城到皇后镇（Queenstown）的大巴壮丽之旅

南岛另一个必访的城市就是皇后镇，我们从基督城搭乘旅游大巴一路南下。这不止“酒店-到酒店的接送”这么简单，而是从早到晚近十三个小时的风光大片式体验。可惜天公不太作美，风雨时不时来露一下面，但景色依旧亮眼。

司机兼导游是全程不间断模式：讲历史、讲故事、讲注意事项，几乎没停过，但内容丰富又有趣，让这段长途变得轻松不少。

首先是传奇的 Fairlie Bakehouse

在著名的烘焙屋停留，我们尝到当地人疯狂打卡的各种派：羊肉的、牛肉的、水果的、海鲜的……每一种都香到让人想多带几个回车上。回程上，导游还贴心递给每个人一份午餐，让人感觉非常周到。

之后在两个美丽的冰川湖蜻蜓点水：特卡波湖与好牧人教堂

特卡波湖（Lake Tekapo），宝石般的湖水在阴天里依然透亮，湖边的小教堂——“好牧人教堂（Church of the Good Shepherd）”像是一幅画中的点睛之笔。

这可能是我见过最小的教堂，游客只能隔着窗向里张望，室内布置简单到极致，但却依然在使用中。大概是因为纽西兰地广人稀，教堂也无需太“大场面”。

另一座冰川融水形成的湖泊——普卡基湖（Lake Pukaki）——在阴雨天气下呈现出深邃的蓝色。我们站在雾雨笼罩的湖边，面对模糊却庄严的群山，仿佛踏入了一个隐世仙境，时间似乎放慢了速度。

见证冰川的气势

大巴驶入阿奥拉基库克山国家公园（Aoraki / Mt Cook National Park）后，我们有三个多小时的充裕时间探索这个“纽西兰的屋脊”。这里不但拥有南阿尔卑斯山脉的最高峰，也是世界上首位登顶珠峰的埃德蒙·希拉里爵士多次登山训练之所。

我们没去登山，而是奔着塔斯曼冰川（Tasman Glacier）和由此形成的冰川湖而来。

沿着塔斯曼冰川观景步道，我们顶着风雨一路攀登，不断被途中出现的新景色吸引住。溪流、湖泊、冰川层层叠叠，每几步就有惊喜。德广走在前面，常常突然消失在岔路，随后又兴奋地窜出来报告“新发现”。我们甚至开始充当“向导”，告诉后面上来的游客从哪个岔路能看到更壮丽的角度。

尽管天气恶劣，游客们的兴致丝毫不减，可见这里名气和魅力之大。

回到大巴后，我们把湿透的冲锋衣挂在空座位上晾着，期待下一站：三文鱼养殖场。

三文鱼养殖场：小小失落与美味补偿

本以为能看到大片水域里“飞跳”的三文鱼，但现实是一座大约 20×20 米的水池，里面几条三文鱼偶尔跳上来回应游客撒的鱼食。场面有些小小落差。

不过旁边的商店倒挺热闹，我们挑了一块新鲜的三文鱼带走，成为此站最实在的收获。晚上到酒店迫不及待就吃掉了，鲜美得让人瞬间忘记所有失望。

蹦极发祥地：

临近皇后镇，导游提醒我们注意右侧的卡瓦劳悬索桥（Kawarau Suspension Bridge），世界蹦极的起源地。天色渐暗，我努力在群山剪影中辨认那条并不壮观的小桥，把它深深印在脑海。若不是导游提醒，这座桥真不会引人注意。

但它对我们有意义，因为 —— 这是德广来皇后镇的重要目标项目。

彩虹，双彩虹！

雪山！云雾笼罩的雪山！

不大的三文鱼养殖场，立者醒目的招牌！

青山！绿草！白羊！就是纽西兰的名片！

好小的《好牧人教堂》，在湖边的打卡点。

漂亮吧！这样的湖在纽西兰随处可见！

库克山顶的库克冰川湖

　　第三站 皇后镇（Queenstown）

在皇后镇，我们安排了两个大项目。第一个就是参加大名鼎鼎的米尔福德峡湾（Milford Sound）一日游——这是我做攻略时同学极力推荐的必去之地。

从皇后镇到米尔福德峡湾路途遥远，路上的时间甚至比观光还多。Milford Sound 形成于数千年前，冰川向大海推进、切割山体，海水倒灌，最终造就了这片壮观的 U 型峡湾——真正意义上的冰川峡湾（fjord），和一般的湾区（sound）完全不同。

当游船带着我们在峡湾里巡航时，映入眼帘的是千条万条从高山冰川融化而下的瀑布。它们有的气势如虹，粗狂地咆哮而下，有的轻盈飘逸，细细涓淌，有的直直坠落、有的随风飞扬。

最妙的是，这里的最佳观赏时机恰恰是阴雨天。我们之前从基督城到皇后镇几乎天天下雨，原本觉得运气不佳，却没想到“坏天气”成了最佳背景——风雨让瀑布的水量更大、风力让水雾飞扬成丝，呈现出阳光明媚时难得一见的美。

峡湾瀑布

任凭风吹雨淋，瀑布千姿百态！

咆哮的瀑布奔腾倾泻

涓涓溪流蜿蜒流淌

蹦极：老年人的勇气与少年的心

第二天，就是德广和伟老板期待已久的蹦极。尽管我和遥同学苦口婆心劝他们放弃冒险——毕竟人到中老年，这可不是卡瓦劳大桥那种 43 米的小儿科，他们预定的跳台竟高达 180 米！可他们俩心意已决，毫不动摇地在生死状上签了字。

那几天风特别大，连直升机冰川徒步的行程都被取消。工作人员告诉我们：他们下午三点的蹦极预约，能不能跳还要看风速，成功率只有五成。而上午所有人的预约都已因风大而取消。

我们坐车上山时，心里七上八下，到达山上的跳台后，工作人员一边测风速，一边给他们俩穿戴装备。我看着脚下陡峭的峡谷与汹涌的河水，再听着狂风吹得树林怒吼，心里紧得像拧成一根绳子。

为了缓和气氛，我们打趣要他们跳前把银行密码留下。工作人员也加入调侃，气氛一度轻松不少。

不久，一个工作人员示意可以尝试。他们带着微笑走向跳台——一条从悬崖边伸向空中的窄窄跳板，看着就让人腿软。

我们站在远处，手机紧紧握在手里，随时准备拍下那一瞬间。

德广第一个登场：一个倒滚翻的动作，整个人腾空跃出跳台，瞬间自由落体坠入深深的峡谷。下一秒他就没了影子，像是过了一个世纪一样，远处出现一个小小的红点，被绳索缓缓拉回。看到他在空中转圈、向我们挥手，我的心终于落了地。他上来时兴奋得满脸光彩，仿佛完成了一项伟大的成就。整个过程不过两分钟。

伟老板更是豪迈，一个大字形跃出跳台，像跳伞一样干脆利落。他被吊回来时，同样喜气洋洋，感觉比做成一笔大生意还开心。

后来工作人员给我们看了各种游客的蹦极录像，清一色是年轻人。他们俩六十出头，还能挑战 180 米高台，成就感爆棚。录像虽然不便宜，但他们毫不犹豫地买了——足够炫耀后半生。

看录像时我才注意到：德广纵身跃出时，工作人员还用力推了他一下，估计是为了让他离跳台更远些，避免碰到悬崖。

蹦极，整装待发

蹦极，挑战180米高的悬崖

三轮斜坡滑车：

在皇后镇，另一项让两个老顽童乐不可支的，是斜坡三轮滑车（Skyline Luge）。类似雪橇，却是沿人工修建的下坡道路滑行。我们乘缆车到达鲍勃峰（Bob's Peak），这里是眺望皇后镇、瓦卡蒂普湖和周边群山的绝佳位置，美得让人屏息。

我们买了三次滑行的套票（86 新元）。我紧张兮兮，只敢尝试一次。

下坡时本来应该边滑边欣赏美景，可我哪里顾得上？双手死抓方向盘，只盯着前方曲折的路。后面的人呼啸而过，风一样飞走，我汗都冒出来了。

就在我试图扶住滑下来的墨镜时，车子一头撞到右侧的护栏停了下来。还好身后没人，不至于太丢脸。剩下的路段我几乎是浑浑噩噩滑到终点的，汗湿了后背，立刻决定“不再来第二次”。

而那两位“青春再现”的大哥，三次都玩得意犹未尽，像回到少年时代。

三轮斜坡滑车

在鲍勃峰（Bob's Peak），是眺望皇后镇、瓦卡蒂普湖的最佳位置。

　　

皇后镇的历史与华人故事

我们还参观了皇后镇的小博物馆，展示白人早年开发这里的历史。最让我惊喜的是，有一间专门介绍当年四千名华人在附近金矿工作的展室，醒目的汉字写着“新金山“。讲述从1865年到1880年间南岛淘金热中华工的故事。那些穿清朝服饰的华人照片与生活用品让人倍感亲切，同时也看出他们生活的艰辛与卑微。

不远处还有一个华人村遗址，保留了几间当年的茅草屋——矮小、破旧、阴暗，很容易想象当年的困苦，让人看了心酸。据说绝大多数华工后来都回国了。

然而，今日的纽西兰，到处可见中文标识，每个景点和商店都能遇到说普通话的游客，几乎景点的商店百分之百都有华语店员，他们来自大陆、台湾、香港，甚至马来西亚。街头上随处可见中英文双语标识，想到30多年前在欧洲的各大机场都有日本语标识，今天中国取代了日本的旅游地位。 我们认识的在这里生活的人也大多喜爱这里的生活，享有较高的生活水准和社会地位，与淘金热的华人不可同日而语。

皇后镇附近有一个不大的博物馆，居然有一间介绍当年来此地的淘金华工的生活。

新金山，是相对于美国的旧金山而言。

有名有姓的华工故事

华人村遗址

抬不起头的茅草房

小结：

纽西兰：世界上最严格的边境保护

纽西兰是我见过对境外物品检查最严格的国家。从申请电子签证开始，就收到非常详细的入境申报表，不仅问近几周去过哪些国家，还问：

• 你穿的鞋最近是否去过野外？

• 是否携带任何食物？连巧克力坚果都要申报。

入境时我们过了五道程序，不夸张，排队排得越久越紧张，生怕哪件东西踩到雷区。我们一路反复自我检查，把所有可能违规的东西都吃掉、扔掉。差不多两个小时后才顺利入境。

也正因为如此严格，纽西兰成了世界上极少数没有外来陆生哺乳动物的地方——这里没有蛇，没有虎豹狼（除了人类）。牧场的牛羊安然无恙，不必担心被捕食。

据说几千万年前纽西兰从大陆漂移而来，动物无法迁徙至此。如今纽西兰严禁蛇与其他外来动物入境，违规者将被判刑。 ​

纽西兰的国鸟：是 kiwi鸟，我们特地去了 kiwi 保护区一探究竟。工作人员提醒：kiwi 怕光，进入饲养房必须关掉所有摄影设备。

刚进去时漆黑一片，什么都看不见。等眼睛适应黑暗后，我们才隐约看见一只藏在树丛中的 kiwi，我们耐心地等待他的接见，可他就是不肯移步。另一只在房舍另一侧，终于被我们看到——圆滚滚的身子、轻轻摇摆的尾部，像只不太情愿露脸的小鸡，低着头找食吃。kiwi 长得并不华丽，像一颗黑褐色绒绒球，靠超长的、与身体大小不成比例的鸟喙在地上嗅虫子吃。它们是夜行者，因此我们只能在黑暗中探访它们。古老而独特，是纽西兰人最珍爱的生灵之一。纽西兰把自己也称作kiwi，可想而知他们是多么热爱kiwi鸟。

后来才知道，kiwi鸟、恐鸟（moa）与鸮鹦鹉（kakapo）一样，都不会飞。由于没有天敌，它们不需要飞就能好好生活，久而久之便失去了飞行能力，翅膀和骨骼结构也退化了。

纽西兰印象：

纽西兰给我的第一印象就是：地广、人稀、牛羊多。

全国人口不到五百万，却拥有绵延不绝的牧场，放眼望去，草地上点缀着散落其间的牛、羊和鹿。据说平均每位纽西兰人“名下”有五只牛羊，也难怪肉类、羊毛制品和羊脂护肤品会成为这里外贸的“三大台柱”。

第二个印象，就是纽西兰那 让人每一秒都想按快门的自然风光——美得毫不保留。

左上图片是kiwi鸟保护园区的说明。

好喜欢纽西兰的大自然

蜻蜓点水新西兰