《雁城雪霁，七味生香：在谟里渔家，把衡阳的冬天一口一口吃成诗》

衡阳餐饮

《雁城雪霁，七味生香：在谟里渔家，把衡阳的冬天一口一口吃成诗》

元月五日，雪意未退，来雁峰区的数字供销议事刚散，我们循着一缕姜蒜与湖风交织的鼻息，拐进雁城路81号——【谟里渔家·雁峰店】。

朱门轻叩，灯火先迎；一声“里边请”，像把冷冽的江风关在了门外。落座，杯盏未温，七道菜已列队而来，仿佛一支小小的衡阳冬令乐团——鱼鲜、小炒、特色、时蔬、面点，五声部合奏，把湘江的水纹与南岳的云影，一并端上舌尖。

一、鱼鲜·双声部

蒜蓉粉丝蒸脆虾

　　白瓷盘里，粉丝是早雪覆岸，虾是初月照江。蒜蓉被热油逼成金屑，轻轻覆在月牙之上；一筷下去，“咔嚓”一声脆响，像踩碎雁回峰第一片薄冰。鲜、甜、蒜香三股浪潮，瞬间把味蕾推上潮头，只剩一声叹息：原来“脆”也能带着汁水奔跑。

筒子骨焖黄古鱼

　　陶钵端坐，汤色如老衡阳的铜镜，倒映着筒子骨的峥嵘与黄古鱼的柔润。二十分钟的文火，把鱼的胶质熬成“洞庭夜雪”，凝在骨端；一口撕下，鱼肉像初绽棉桃，骨香似远寺钟声，层层回荡。末了以吸管叩髓，热流沿喉直下，仿佛把湘江的暗涌一饮而尽。

二、衡阳小炒·独奏

乡里土鸡

　　铁锅里还留着山柴的爆鸣声，鸡块带着微卷的金黄皮缘，像被秋阳烤过的瓦片。本地茶油先锁汁，再撒一把指天椒，把湘南的寒气“嗤啦”一声逼出锅沿。肉纹里渗出的不是油，是稻谷与虫唱交织的童年；嚼到最后，竟有一丝回甘，像老屋门口那株枇杷树，把四季的酸涩都熬成了糖。

夫子肉

　　老衡阳人把“书香”也做成菜。五花肉切成“典册”厚片，以红曲、八角、橘皮酱慢火“批注”三小时，直至肉纹化作竖排小楷。入口，脂香与酱香交替，像翻开一本《石鼓文集》，纸页脆薄，却字字厚重；舌尖染上一抹胭脂红，仿佛朱笔圈点，忍不住拍案：此味，可当经史。

薯粉鸡杂

　　陶钵一揭，热气像雁峰山腰的晨雾冉冉升起。井水发透的薯粉被切成柳叶宽条，先在老母鸡熬的高汤里“沐浴”三滚，吸饱谷氨酸的轻甜；鸡杂——胗、肠、心、肝——以料酒与姜片“净身”，在90℃的汤心中轻焯，脆嫩恰好锁在将熟未熟之间。撒一把冬腌剁椒，点几滴米醋，汤色瞬间从清澄映出丹霞，像雪后湘江倒映的早霞。入口，薯粉滑若冰绡，鸡杂弹似玉珠，酸与辣先声夺人，继而鲜甜层层涌上，仿佛把衡阳冬夜的霜花悄悄融化成一口温泉。

四、当季时蔬·清音

红菜苔

　　青花瓷盘里，菜苔挺立，顶端花序含苞未放，像一炷炷小小的火炬。以猪油清炒，只加蒜末与盐，把冬阳的暖意原封封存。入口“咯吱”一声，汁水溅出微甜，仿佛把衡阳十二月的霜降，轻轻咬碎在齿间。

五、精品面点·尾声

酱爆肉松牛魔王

　　它端上来时，像捧来一轮刚出炉的满月。饼皮层层起酥，轻触即落雪屑；内馅是慢熬八小时的酱香牛肉松，拌入孜然与花椒，撕开后热气奔涌，像南岳祝融峰的云海突然跌进掌心。一口咬下，酥、脆、麻、甜、咸五重奏齐鸣，为这顿“冬日小交响”画上昂扬的休止符。

结语语

窗外，江风又起；窗内，我们七味回甘。谟里渔家把衡阳的山水、人情、烟火，一并浓缩在七只盘盏里，让“吃”这件小事，有了诗的分行，也有了雁回峰上空，那声长长的鸣叫 ——

原来，人间烟火，亦可成诗；

原来，湘城冬短，一箸即长。

（图文编辑 王涛）