深秋季节的中东欧之旅 ( 3.格拉茨 )

行云流水CZH(谢绝献花）

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今天是10月23日，按计划前往格拉茨（Graz），参观著名的埃根贝格宫（Eggenberg) 和城堡山。格拉茨是奥地利第二大城市，施泰尔马克州首府。面积127.57平方公里，人口约30.6万。它位于阿尔卑斯山南麓，多瑙河支流穆尔河沿岸。

格拉茨是中欧重镇，也是工业中心，有冶金、汽车等工业。作为文化名城，其老城区是中欧保存最完好的古城之一，1999年被联合国教科文组织列入世界文化遗产目录。这里有格拉茨大学等多所高校。此外，格拉茨还以城堡山、大钟塔、费迪南德二世陵墓等景点闻名，兼具历史韵味与现代活力。

从巴德依舍去往格拉茨的一路上，窗外美景不断闪现，绵延不绝的草坪，起伏的山峦，分布的各色树丛，零星点缀的房屋和慵懒的牛羊，时而蓝天如洗，时而又云雾缭绕。日渐浓艳的秋色下，如同一幅幅醉人的油画。

远处的埃根贝格宫有一种骨子里透出的美，真不愧为巴洛克建筑的经典代表！

座落于奥地利格拉茨的埃根贝格宫，是奥地利巴洛克建筑的经典代表，由埃根贝格家族委托建筑师彼得·珀佩尔曼设计，于17世纪初建成，核心特点集中在宇宙象征设计与建筑艺术融合两大维度。

宫殿以“宇宙镜像”为设计核心，建筑形制处处呼应天文历法：外立面365扇窗户对应一年天数，24个主大厅映射一天24小时，楼梯、房间的数量也与天文数字相契合，将空间与时间的宇宙规律具象化。内部装饰融合巴洛克奢华与科学理性，天顶画描绘天体运行，大厅陈列的天文仪器与神话主题浮雕，让建筑成为“可触摸的宇宙模型”。

其外部园林与雕塑体系同样独具特色，雅典娜（密涅瓦）、赫拉克勒斯等神话雕塑分布于广场与花园，既彰显家族对智慧与力量的追求，又与建筑的宇宙象征形成呼应。如今，埃根贝格宫不仅是格拉茨的地标，更是奥地利巴洛克时期艺术、科学与贵族文化交融的重要见证。

这是立于埃根贝格宫大门一侧的密涅瓦（另一侧是赫拉克勒斯）石雕像，旨在将家族关于智慧与权力的信息延伸至周围的景观之中。雕像展现了女神的经典特征，这些特征与埃根贝格家族的自我形象紧密相关。头盔与长矛：这些象征着密涅瓦作为保护者及战争策略家的角色，反映了该家族作为哈布斯堡皇帝军事顾问的职责。盾牌：密涅瓦手持一面巨大的盾牌，上面醒目地刻着埃根贝格家族的纹章。可以清楚地看到三只渡鸦 (空中恰巧有一只渡鸦飞过) 衔着王冠的图案。花园的设计如同宫殿本身一样，充满了秩序感和象征意义，它就像一个“户外房间”，遵循着与365扇窗户和24间国事厅相同的数学原则。

当前这些石雕已经矗立了数个世纪，见证了家族的兴衰以及宫殿最终向公共博物馆的转变。

提到埃根贝格宫，自然要提到雕像中的神奇人物：汉斯·乌尔里希·冯·埃根贝格（Fürst Hans Ulrich von Eggenberg）。1568年6月他出生于格拉茨，一个普通贵族家庭，自幼聪慧过人、能言善辩又举止优雅。从普通贵族到国家核心权力层，汉斯·乌尔里希·冯·埃根贝格仅用数十年，便凭借自身诸多才能闯出了一段平步青云的职业生涯。他是天生的外交家，有精于算计的一面，凡事皆为自身利益考量。在一个派系对立的世界里，他不得不选边站队。1598年，埃根贝格开始效力于大公斐迪南二世，当虔诚的斐迪南二世将天主教作为其政策核心时，汉斯·乌尔里希，这位思想开明、毕业于顶尖新教大学的学子，摇身一变，成了天主教的坚定捍卫者，迅速成为裴迪南二世不可或缺的顾问与密友。1619年斐迪南二世加冕为神圣罗马皇帝，这也让埃根贝格直接步入了权力中心。最终，他得到了如此之多的头衔：神圣罗马帝国亲王、克鲁姆洛夫公爵、内奥地利总督、帝国枢密院主席、皇帝斐迪南二世宫廷总管。

这幅祭坛画（Altarpiece） 是埃根贝格宫最核心的中世纪艺术藏品。祭坛画完成于1470年，由埃根贝格家族的初代重要成员巴尔塔萨·埃根贝格（神圣罗马帝国皇帝腓特烈三世的金融家）委托制作，专为供奉圣母玛利亚而建（后经建筑融合与历史变迁、流失与回归）。其金箔背景、华丽的圣徒服饰与精准的宗教象征符号，是中世纪贵族私人礼拜堂祭坛艺术的典型范例。画面核心 (最中心的画板) 描绘的是圣母玛利亚怀抱圣婴耶稣的圣母子像（Madonna and Child）；圣母子像两侧4幅女子圣像为女性圣徒（Female Saints）；画面左右最外侧是圣徒群像。这类祭坛画的侧边通常会选取重要使徒，如手持天国钥匙的圣彼得（St. Peter，最右侧下排中）、持权杖/宝剑的圣保罗（St. Paul， 最右侧上排中）、持X形十字架的圣安德鲁（Saint Andrew 最右侧下排左）、持圣杯的福音作者圣约翰（Saint John 最左侧上排中）等，或与当地教区/捐赠者相关的圣徒。

这是宫殿主厅巴洛克风格穹顶湿壁画，由意大利巴洛克画家卡瓦利埃里创作，主题为“奥林匹斯众神与埃根贝格家族荣耀”，是奥地利境内顶级巴洛克穹顶壁画之一，色彩华丽且暗藏家族纹章密码。

宫殿长廊陈列了16-18世纪埃根贝格家族历代贵族肖像，搭配家族专属纹章（红底银鹰图案），记录了家族从金融望族到帝国贵族的崛起史，肖像画兼具文艺复兴与巴洛克风格过渡特征。

图中人物是约翰·赛弗里德·冯·埃根贝格（1644-1713），他是奥地利显赫贵族，亦是第二代埃根贝格亲王，更是奥地利格拉茨埃根贝格宫历史上的核心人物，但也获得“落魄亲王”这一称号。

约翰·赛弗里德坐拥巨额财富，将埃根贝格宫打造成一座宏伟宅邸，主持修建了著名的行星花园，打造了由24间国事厅组成的主楼层组群，厅内装饰着逾600幅天顶画作。他醉心美学与个人奢靡享受，又疏于政治运筹与财务管理，入不敷出，使其债台高筑，终其一生，家族资产已损耗殆尽。此外，他亲眼见证多数子女先于自己离世，1713年他去世后，埃根贝格家族的男性血脉仅延续数十年便在1746年彻底断绝。如今，人们铭记他，更多是因其留下的文化瑰宝，而非政治上的败绩。

这幅肖像画的人物是埃根贝格的埃莱奥诺拉·玛丽亚·罗萨莉亚公主（1647-1703），她是埃根贝格家族史上的重要人物，在奥地利文化史上亦占有一席之地。她被称之为“慈善恩主”（德语为“Die Wohltäterin”），出身列支敦士登公主，于1666年嫁与约翰·赛弗里德·冯·埃根贝格，即前述肖像中的那位“落魄亲王”。埃莱奥诺拉获此美誉，源于她常年不辍的广泛善举，诸如民间疗方和济世惠民的医药指引（该书成了18世纪最受欢迎的德语疗方典籍之一，截至1752年已再版二十次）编纂以及始终体恤、接济平民的诸多善政。作为约翰·赛弗里德亲王的王妃，她是埃根贝格宫这座全新落成的巴洛克宅邸的首位女主人。

肖像中的人物是埃根贝格家族的约翰·克里斯蒂安一世亲王（1641–1710）和他的妻子，原姓施瓦岑贝格的玛丽亚·欧内斯蒂娜公主（1649–1719）。二人是埃根贝格家族的核心人物，分别在产业管理、文化赞助与学术研究领域展现出鲜明特质，共同塑造了家族的文化与领地发展格局。约翰·克里斯蒂安一世以“成功的摄政者”著称，与弟弟约翰·塞弗里德形成鲜明反差，其在继承权纠纷后接管波西米亚领地，通过产业管理实现家族财富增长与宫廷影响力扩张，同时作为艺术赞助人，推动了宫廷音乐团建立与私人巴洛克剧院的建造。玛丽亚·欧内斯蒂娜因学术造诣获“波西米亚的密涅瓦”之称，她不仅构建了含五种语言文献的图书馆、翻译塞内卡作品，还依托城堡药房与医学文献收藏，涉足健康与科学领域研究。二人婚姻和谐，合力将捷克克鲁姆洛夫城堡打造为对标维也纳皇帝宫廷的文化中心；但因无子嗣，1719年玛丽亚离世后，埃根贝格家族波西米亚领地由其侄子继承，家族在该地区的统治就此终结。

肖像中的人物是费迪南德·冯·迪特里希施泰因亲王（Prince Ferdinand von Dietrichstein，1636–1698）和他的妻子玛丽亚·伊丽莎白·冯·迪特里希施泰因公主（Princess Maria Elisabeth von Dietrichstein，1640–1715），婚前姓埃根贝格。他们的肖像陈列在埃根贝格宫的家族画廊中，象征着埃根贝格家族与神圣罗马帝国其他高等贵族家族之间建立的重要政治和家族联盟。

费迪南德·冯·迪特里希施泰因亲王被称为“完美的女婿”，他是一位杰出的政治家，是强大的迪特里希施泰因家族成员。他曾担任利奥波德一世皇帝（Emperor Leopold I）的宫廷大臣，这是维也纳宫廷中最高、最具影响力的职位之一。玛丽亚·伊丽莎白公主被称为“慈爱的母亲”。他们的这场婚姻极大地增强了埃根贝格家族在皇帝核心圈子中的政治地位。

玛丽亚·伊丽莎白是约翰·安东一世·冯·埃根贝格（Johann Anton I von Eggenberg）的女儿，也是之前提到的约翰·克里斯蒂安一世和约翰·赛弗里德两兄弟的妹妹。她是维系家族庞大社交网络的核心人物。她和费迪南德育有二十个孩子，但仅有五个活到成年。她的后代延续了迪特里希施泰因家族的血脉，通过她，埃根贝格家族在随后的几代人中，依然与中欧最显赫的贵族世家保持着千丝万缕的联系。

肖像中的孩子是约翰·安东·约瑟夫·冯·埃根贝格（Johann Anton Joseph von Eggenberg，1669–1716），他是埃根贝格家族第三代的核心人物，拥有神圣罗马帝国亲王的头衔。约翰·安东·约瑟夫从小就接受培养，以接管家族庞大的责任。与以挥霍无度著称的父亲不同，约翰·安东·约瑟夫以他的责任感以及试图稳定家族岌岌可危的财政和政治状况而闻名，是备受期待的王子。作为埃根贝格亲王，他延续了家族资助艺术的传统，尽管家族资源日益紧张，他仍努力维持着埃根贝格宫的辉煌。

然而约翰·安东·约瑟夫于1716年去世，留下年幼的儿子约翰·克里斯蒂安二世继承家族头衔，而他的儿子几个月后也夭折了（年仅13岁）。约翰·安东·约瑟夫成为了最后一位真正统治施蒂利亚埃根贝格庄园的成年男性。

肖像中的孩子是约翰·克里斯蒂安二世·冯·埃根贝格（Johann Christian II von Eggenberg，1704–1717），他是埃根贝格家族历史上一位至关重要却又充满悲剧色彩的人物。他被称为“最后的希望”（Die letzte Hoffnung），因为他正是整个埃根贝格王朝最后一位男性继承人。约翰·克里斯蒂安二世是约翰·塞弗里德（前述“蒙羞亲王”）的孙子。年仅12岁时，他的祖父和父亲（约翰·安东二世）便相继去世，这个少年因此成为了家族姓氏唯一的男性代表。他继承的不仅是亲王的头衔，还有祖先留下的巨额债务和广袤的领地。整个家族的希望都寄托在他身上，人们期盼他能活到成年并生下继承人。不幸的是1717年2月，年仅13岁的约翰·克里斯蒂安二世因阑尾炎并发症意外去世。随着他的离世，埃根贝格家族的男性血脉彻底断绝。再也没有儿子来继承家族姓氏或亲王头衔。他的死亡引发了家族帝国巨大的法律和财务崩塌：波西米亚领地的丧失；家族长达150年的崛起突然且最终地画上了句号。

这两只黑豹属于一枚纹章的组成部分，该纹章曾装饰施泰尔马克州议会厅，直至1740/41年议会厅翻修。这两只黑豹被认为是约翰·雅各布·绍伊（1686–1733）的作品，此人于1724年被任命为施泰尔马克州雕塑家，随后又被任命为奥地利内陆的“宫廷财务署雕塑家”。

此为埃根堡家族17世纪巅峰时期的纹章，彼时家族身为神圣罗马帝国亲王，这幅刺绣属地纹章的每一个符号皆有专属寓意。

核心纹徽：中心三渡鸦衔金冠为祖传徽记；左上五红玫瑰代表克鲁姆洛夫公国，双锚对应格拉迪斯卡、普图伊领地，底部金轮是家族发家的拉德贡领地；盾顶亲王冠，是其帝国亲王身份的象征。该挂毯由家族约翰·赛弗里德定制，用于格拉茨埃根堡宫殿装饰，在当年是家族贵族血统与大片领地的有力视觉证明。

这是埃根贝格宫一座精美侧祭坛。祭坛采用了典型的巴洛克风格，拥有象征所罗门神殿的螺旋金柱和断裂式山形墙，旨在通过戏剧性的光影效果（如顶部圆窗引入的“神圣之光”）营造宗教氛围。教堂原为15世纪哥特式小堂，后由汉斯·乌尔里希·冯·埃根贝格亲王在17世纪改建为巴洛克风格。

画中描绘了一位处于“狂喜”状态的圣人，通常象征其正与神交流。这反映了埃根贝格家族的虔诚，画作可能由宫廷画家汉斯·亚当·魏森基尔赫或其团队创作。

这是一幅名为《米尔维安大桥战役》（亦称作米尔维乌斯桥战役）的天顶画。该作品是埃根贝格宫国事厅系列宏幅组画中的一幅，其构图经典，原型取自梵蒂冈的一幅文艺复兴时期湿壁画。这幅画描绘了公元312年世界历史上的关键一刻。画面核心主角骑白马、戴金冠，正是君士坦丁大帝。画面展现了君士坦丁击败对手马克森提乌斯、夺取罗马帝国皇位的场景。战场上空的天际间，可见一枚小十字架，旁刻拉丁文铭文“因是符号，汝将得胜”。相传君士坦丁战前曾见此圣像异象，凭此赢得战事，此后便皈依了基督教。和宫殿内600幅天顶画中的多数作品一样，这幅画的选取，是为彰显埃根贝格家族对神圣罗马帝国与天主教会的赤诚忠心。同时，埃根贝格家族将君士坦丁这类伟大帝王的形象环绕于居所，实则是以视觉艺术的方式，宣示家族乃是这份辉煌罗马遗产的继承者。此画属巴洛克风格，大概率是宫廷画师汉斯·亚当·魏森基兴尔或其工作室于17世纪晚期创作。画作采用错视画法，以繁复的白色灰泥线条为边框，营造出天顶仿佛向苍穹豁然敞开的视觉幻象。

这幅黑白版画，展现了埃根贝格宫的建筑布局与寓意体系，将这座宫殿描绘为一座“理想之城”，亦是象征宇宙秩序的典范。

这幅版画大概率是安德烈亚斯·特罗斯特于1700年之前创作的铜蚀刻画，堪称埃根贝格家族雄心抱负的视觉宣言。

位于埃根贝格宫上层国事厅（Piano Nobile）的这幅画描绘的是《耶弗他的女儿的牺牲》，这是一个来自《旧约》，一个关于极致牺牲和宗教奉献的故事。圣经中的士师耶弗向上帝发誓，如果他在战斗中获胜，他将把从他家门出来迎接他的第一件事物献为祭品。令他惊恐的是，第一个出来迎接他的人是他唯一的女儿。画面中她被描绘成跪在中央，向父亲的悲剧誓言屈服。在埃根贝格家族的背景下，这个故事强调了坚定不移的忠诚和誓言的神圣性，这些对于一个服务于皇帝的亲王家族来说是至关重要的美德。

以上这些都是埃根贝格宫的馆藏品。

左上：展示的是一枚刻画有神圣罗马帝国皇帝腓特烈三世的青铜圆形浮雕。它代表了埃根贝格家族与帝国皇位之间深厚的历史渊源。

右上：埃莱奥诺拉公主纪念章。这枚青铜纪念章属于埃根贝格家族的“女施主”埃莱奥诺拉公主，体现了她作为列支敦士登公主的高贵与慈善家的声誉。章面中心的“慈爱鹈鹕”是基督教中自我牺牲与博爱的经典象征，直接呼应了埃莱奥诺拉向穷人分发药方和家庭疗法的善行；环绕的拉丁铭文将她的贵族身份与其美德相结合，埃莱奥诺拉因仁慈与医疗贡献而被后世铭记。

左下：图中展示了埃根贝格钱币柜中的一组金币，突显家族的巨大财富以及等同独立诸侯亲王拥有铸币权的显赫地位。收藏在埃根贝格宫内的钱币柜，至今仍是奥地利最重要的钱币收藏之一，它保存了家族在财富巅峰时期的有形证据。

右下：这件错综复杂的金属工艺品是对家族核心纹章身份的一种风格化表现。浮雕的中心焦点是三只乌鸦（三渡鸦），这是埃根贝格家族的祖传象征。它们都在用喙支撑或衔着一顶神圣的王冠。以展示家族新获得的亲王地位。

埃根贝格宫殿国事厅巴洛克瓷砖壁炉，釉面瓷砖打造，线条华丽灵动。嵌角省空间且成视觉焦点，亮白釉面反射烛光照明，外置添柴护红绸墙布，储热瓷砖抗寒冬。背景红锦缎墙帷属半国事套房标配，陈设与宫殿“宇宙秩序”呼应，是实用与美学兼具的宫廷瑰宝。

宫殿的外部园林是一个来了就不想走的地方。带有近皇家风格的园林突出的是气场。放眼望去，无边无际。各种不同树种间杂在一起，高低错落，茂密繁盛，而在这深秋季节，则变得色彩斑斓，争相斗艳。尤为喜欢红褐色的厚厚的叶子落在碧绿的草坪上，诗意无尽呀！

由于色彩斑斓，气势宏大，尽管只有树和草也让我们看不够拍不够。有介绍说，这里是属于法式花园，可能是我们所到达的区域有限，完全没有看到那种十分整齐的修剪，对称的设计，倒是更加契合英式花园特点，任其恣意生长，浓浓的山野风光。

怪不得有关埃根贝格宫的参观攻略中，特意提醒不要错过观赏园林。

园中饲有孔雀，秋季对孔雀可不友好，美丽的羽毛都掉秃了。

离开埃根贝格宫，我们前往格拉兹老城区。风光旖旎的穆尔河流经格拉茨市中心，将城市一分为二，是当地居民休闲和休憩的主要廊道。河的两岸共有约7.5公里长的步道，非常适合跑步和散步。

这张照片是去往格拉茨路上随手拍下来的。看山丘上秋意满满的繁茂树林掩映着座座红顶白墙的小房子、小巧而优雅的洋葱头尖顶，尤其是房顶上一个个带有红顶的白色烟囱煞是可爱。

这是方济各会教堂，格拉茨最古老、最重要的宗教场所之一。

与大多数教堂塔楼不同，这座塔楼实际上是17世纪由市政当局下令建造的，目的是作为城市城墙的防御性瞭望塔，因而，其外观如此巨大且坚固。塔楼的底部为方形，上部则过渡为六角形，顶部覆盖着漂亮的绿色洋葱形穹顶和尖顶。塔内悬挂着几口大钟。其中最著名的一口，最初在执行死刑时鸣响，称之为“可怜罪人之钟（Armesünderglocke）”；后来，它因鸣钟宣告城市宵禁又被称为“流浪者之钟（ Lumpenglocke）”。教堂所在地为方济各会广场，是一个迷人的区域，以其小商店、传统的施泰尔马克州酒馆以及画面左侧的“番茄”餐厅和商店而闻名。

这是位于格拉茨主广场（Hauptplatz）中央的大公约翰喷泉。

这座纪念碑是为了纪念哈布斯堡王朝的大公约翰（1782–1859）。他因对施泰尔马克州地区发展的巨大贡献，常被称为“施泰尔马克亲王”。中央3.1米高的青铜雕像描绘了身着便服而非皇室礼服的大公约翰，象征着他与普通民众的紧密联系。他右手握着一份文件，代表了他对进步和现代机构的承诺。中央基座周围环绕着四位寓言式的女性雕像，代表了旧施泰尔马克公国的四条主要河流：穆尔河、恩斯河、德劳河和萨恩河。纪念碑基座下方还有四位人物雕像，象征着大公特别推崇的四个领域：铁路建设、科学、采矿和农业。该纪念碑由维也纳雕塑家弗朗茨·泽维尔·珀尼格设计，并于1878年建成。

大公约翰是一位富有远见的改革者，创立了许多该市的重要机构，包括：约阿内姆博物馆、格拉茨理工大学、施泰尔马克储蓄银行。他还引入了新的耕作方法和机械，并大力推动了奥地利南部铁路建设。

这尊圣玛格丽特（圣玛加利大）雕像位于格拉茨市中心赫伦巷（Herrengasse）的圣血市立教区教堂（Stadtpfarrkirche）外立面的壁龛中。虽然这座教堂本身以其彩色玻璃窗而闻名（其中包括一幅极具争议的画作），但这座外置雕像却是格拉茨“城市之冠”（Stadtkrone）艺术技艺的绝佳范例。这座教堂外立面的雕像，包括这一尊，通常都是18世纪中期当地巴洛克雕塑家约瑟夫·肖科蒂格（Josef Schokotnigg）或其工作室艺术家的作品。壁龛深邃的“圣母蓝”背景是格拉茨的一个标志性美学特征，旨在让白色的石灰石或石膏人物雕像在历史建筑的石材背景上“脱颖而出”。雕像中，圣玛格丽特脚踏恶龙象征着她战胜了魔鬼。在格拉茨，圣玛格丽特历来是人们驻足祈祷以求庇护的对象，特别是对于格拉茨城中祈求分娩平安的女性而言。

这是格拉茨老城钟琴广场上的钟琴屋。这座历史悠久的建筑曾是葡萄酒和烈酒商人格特弗里德·毛雷尔的住所和生意场所。在比利时和德国见过类似的音乐钟后，他委托制作了这座钟琴，于1905年完工。每天在11:00、15:00和18:00，塔楼山墙上的两扇小木门会打开。一对身着传统施泰尔马克州民族服饰的木偶夫妇出现并“跳舞”，同时24个钟铃奏响不同的旋律。表演以塔顶的金公鸡扇动翅膀并鸣叫三声结束。建筑立面装饰着讲述该建筑最初用途的精美新艺术风格元素。毛雷尔是一位精明的营销人员，时钟上的男性人偶举着啤酒杯向观众“敬酒”，巧妙地邀请他们进入下方的酒铺。在钟琴屋建筑底部，可以看到企业的名称：“EUG. v. EMPERGER & CO NACHF. GOTTFRIED MAURER”（尤金·冯·恩佩格尔公司及继任人格特弗里德·毛雷尔）。墙上的浮雕描绘了饮酒和酿酒的场景，反映了前主人的生意。

老城街景。

这是格拉茨最著名的地标：施洛斯贝格山（也称为城堡山、宫殿山）及其标志性的乌尔特鲁姆（钟楼）。这座钟楼高28米，矗立在施洛斯贝格山顶，是格拉茨的标志性象征。钟楼最初建于13世纪，作为防御塔楼。大约在1560年左右，被改建为钟楼。钟楼最著名的怪癖之一是指针的设置是反的，长针代表小时，而短针代表分钟。这是因为这座钟最初只有一个大的时针，以便从远处就能看清时间。1809年，拿破仑的军队拆毁了施洛斯贝格要塞，但格拉茨市民支付了赎金，成功保住了钟楼，使其免遭破坏。这条从施洛斯贝格广场通往山顶塔楼的道路，因其陡峭而设计的之字形石阶，几乎和塔楼本身一样出名。这条路共有260级台阶，在历史上被称为“战争小径”，或“俄国台阶”，因为它是第一次世界大战期间（1914年至1918年），由俄国战俘建造的。当攀登这些“和解之梯”时，会穿过格拉茨的悬空花园，那里可以鸟瞰城市著名的陶瓦屋顶和穆尔河的全景。在台阶下方的山体内部，是一个庞大的隧道系统，最初是二战时期的防空洞。如今，这些隧道里有一列供儿童乘坐的“童话快车”，甚至还有一条高速滑梯，只需40秒就能从山顶滑下山来。

我们在这里只是拍了张照片，并没有爬山。边整理这篇游记，边有些后悔。这次旅游之前上了一趟九华山，因爬山致使好几天行走困难，心有余悸。现在看看这里和九华山的难度不可同日而语。我们难得在街边点了杯咖啡，雨中等待团友们缓缓下山。

今天的游览全部结束，入住格拉兹REWARDS酒店111#房间。