赣南访古记

老guo

　　冬月的赣州，比想象中更肃穆些。抵达时已是黄昏，天阴阴的，铅灰色的云低垂，似乎酝酿着一场久违的雨。我放下行囊，便沿着贡水漫步而去。

　　夜色初临时，我来到江南宋城历史文化旅游区。四贤坊静静矗立，石质牌坊在灯光下泛着温润的光。

四贤坊为纪念赵抃、周敦颐、刘彝、文天祥四位与赣南有渊源的先贤而立，每一道石雕都刻着他们的故事。穿坊而过，仿佛穿过一道时间的门，坊后便是军门楼街区。

　　军门楼原是明代赣州卫治所所在，如今是一座复建的城楼式建筑，巍然立于老街入口。

老街里大多是小食店，豆浆铺的蒸汽氤氲开来，特色小吃的香气在空气里格外诱人；穿着汉服的少男少女慢悠悠走过石板路，随处打卡留念。

　　这景象让我怔了片刻。古迹保护常有“博物馆化”的倾向，精致却无生气。而这里，军门楼是地标，更是社区生活的背景。明代武官曾在此登楼点兵，如今百姓在楼下逛街吃饭、打卡拍照，历史没有封存于玻璃柜中，而是化为日常生活的基底。这种“活着的古迹”，或许才是对历史最诚恳的致敬。

　　翌日清晨，走进了赣州文庙。这是江西省现存规模最大、保存最完整的古代县学旧址，棂星门、大成门、大成殿、崇圣祠依次排列在南北中轴线上，格局严整。

　　大成殿前的丹墀上，有孩童在玩耍，笑声清脆，惊飞了殿脊上的几只灰鸽。这里本是古代学子朝拜孔子、研读经义之所，而今依然是孩子们常来玩耍的地方。

站在东庑廊下，仿佛有诵读声传来：“学而时习之，不亦说乎.…”

　　我在大成殿内驻足良久。殿内供奉孔子及四配十二哲塑像，虽经后世修缮，仍保留着清代风貌。

仰望“万世师表”匾额，忽然想起资料所载：自北宋创立至清末，这所文庙培养了无数赣南士子。那些早已湮没的名字，曾在此洒扫庭除、晨诵暮省，而后走向更广阔的天地。

　　教育的场所或许变迁，但那份对学问的敬畏，似乎仍在这片院落里流淌。离开时回望，棂星门的石柱在逆光中成为剪影，像一座通往过去的门，始终敞开着。

　　魏家大院，跨过那道被岁月磨得发亮的青石门槛，一阵清冽的空气扑面而来，仿佛是这百年老宅深长的一次吐纳。外间的市声骤然被隔远了，我像是突然被推进了一段凝固的时光里。

　　天，是方的，被四面高耸的风火墙框成一片规整的青灰色。人站在院子中央，恍然觉得自己是井底的一只蛙，只是望着的，不是井外那一小片天，而是井内这一方被精心计算过的宇宙。

　　这便是魏家大院的心脏：那个在无数客家人围屋中不可或缺的天井。它不似苏州园林的天井那般曲折纤巧，借一隙之地也要经营出山水幻象。这天井却阔大，端正，带着赣南山地特有的、毫不矫饰的坦荡。

　　我仿佛看见一个幻影般的小小身影，梳着抓髻，穿着浆洗得硬挺的蓝布衫，正绕着天井的廊柱追逐另一个身影。他们赤脚拍打地面的“啪嗒”声，都像被封存在这四壁之间，只在某个特定的光线角度下，才会幽幽地释放出来。

　　那时，这冰冷规整的天井，便是他们整个童年的“天下”。他们在此学步，认字，听祖父讲“一等人忠臣孝子，两件事读书耕田”的家训。

　　海会禅寺，靠近南市街巷口，1940年正式建寺。寺院为纪念该会及曾住持释海禅大师，更名为海会禅寺。

　　1980年被列为江西省重点寺庙

　　赣州标准钟，始建于1952年‌，为庆祝新中国成立而建，曾是赣州城区最高建筑（20米，共6层），采用西式钟楼设计，四面设计时大钟，象征城市发展里程碑。‌‌

是赣州老城区的地标性建筑，为阳明路夜市街的核心景点，提供美食、文化体验和夜间娱乐。

　　探访过魏家大院、禅寺与标准钟后，我从喧闹的和平路拐进灶儿巷。巷道曲折，仿佛一条时间的褶皱，将市井的喧嚣都隔在了外面。

脚下的路是那种被岁月磨出了肉体的鹅卵石，一颗颗凸起着，在幽光里泛着河水与脚步共同滋养出的温润。

　　两旁的墙，是明清的徽派风骨，高耸的马头墙沉默地切割着狭长的天空，粉壁早已斑驳，露出内里青砖的肌理，像老者手背上淡蓝的血管。

　　巷内保留着清代至民国的建筑，有商铺、客栈、钱庄，门楣上的匾额字迹漫漶，“瑞昌生”、“筠阳宾馆”、“同记庄”等等，依稀可辦当年用途。

　　我漫无目的地走，手指偶尔拂过墙砖。有些砖块上，竟还依稀有暗红的印记，像是褪了色的春联，又像某种古老的符记。

阳光渐渐有了力气，斜斜地劈进巷子，将马头巍峨的影子投在对面的粉壁上，黑白分明，如同木刻版画。

　　一些人家的大门虚掩着，门楣上“汝南世家”、“清河旧家”的石刻旧匾，在阳光里显出一种荣辱不惊的坦然。

生活的声响从门内细细地流泻出来：瓷碗的轻碰，隐约的电视戏曲声，老人含混的咳嗽。历史在这里，不是供在玻璃柜里的标本，而是依然在呼吸的、带着体温的日常。

　　董府，活化利用得比较好，现为古宅餐厅，供应特色菜品，生意兴隆，我们也在这里进午餐。

　　走出巷口，重返车马喧嚣的现代街市，仿佛从水底蓦然浮出水面。耳膜被各种声音撞击，我回头望去，巷口像一幅被时光定格的画框，框住里面静谧的、流动的旧光阴。

我所遇见的，不止是一条明清的巷子，更是一种活着的方式：历史从未死去，它只是换了一种更谦卑、更坚韧的形式，在每一道砖缝，每一缕气味里静静地传承，这便是最淡也最悠长的滋味。

　　灶儿巷尽头竟连着古老的宋城墙，这是国内现存最长的宋代砖城墙，砖石泛着暗沉的光。手抚过墙砖，能触到那些凹凸不平的刻字：制砖工匠的姓氏，官吏的职衔，都凝固在这坚硬的载体上，像一种跨越千年的指纹。

　　登上建春门城墙，视野陡然开阔，章、贡二水在远处合流，形成浩荡的赣江，汤汤而去。

江风很冷，带着湿漉漉的水汽。远处现代楼宇倒映在江面，漾开一片破碎的光，而这段夯土包砖的城墙，却像一道沉默的界线，隔开了两个截然不同的时间维度。

　　建春门外的贡江上，那座已有八百多年历史的古浮桥，正静静地横卧，由百余只木舟并列，以缆绳相连，上铺木板：这就是浮桥的全部构成，简单，却有种直击人心的古朴力量。

这浮桥自南宋乾道年间建造，便一直是连接城乡的咽喉。它没有凝固成仅供凭吊的标本，至今仍是两岸居民往来的要道。

它不仅是“古迹”，更是“仍在使用的古物”。每一块被脚步磨得光滑的桥板，每一条被岁月浸得深褐的缆绳，都记录着真实的、延续的生活。

　　在建春门的古城墙上前行，一路走过湧金门、八境台，到达宋城公园，登郁孤台。

　　八境台，得名于苏东坡的《虔州八境图八首》，他在诗中描绘的八种景致，如今多半已换了模样。但登台眺望，仍能领略“三台鼎峙，二水环流”的格局。

台内有苏、辛的诗词碑刻，字迹在木板上深深浅浅，像是把那些平仄与情怀都凿进了纹理。在此驻足良久，忽然觉得，古迹最动人的，或许不是建筑本身，而是无数像苏、辛这样的文人，用他们的目光和笔墨，为这砖石木瓦镀上了一层又一层的精神光泽。

　　到了郁孤台，辛弃疾笔下“郁孤台下清江水，中间多少行人泪”的所在，如今静立于贺兰山巅。拾级而上，石阶被岁月磨得光滑。

台上三层，木结构，飞檐翘脊，在冬日的淡阳下显得清瘦。游人稀少，只有几位老者在廊下低声说着方言。

凭栏远望，章贡合流成赣，江面开阔，船只缓缓划过，拖出长长的水痕。想当年，辛稼轩在此遥望长安，胸中块垒，化作千古绝唱。

此刻没有愁绪，只有一种辽阔的寂寥，仿佛时间在这里只是江水，只管流去，不问始终。

　　从郁孤台下来，就是赣州广东会馆。清同治五年（1866年）由广东商人集资修建的岭南风格建筑。用于联络乡情、贸易洽谈和货物存放。当时赣州是商贸枢纽，粤商沿赣江而来，带来岭南文化与物产。

　　广东会馆旁边就是阳明书院，原为明正德年间（1506-1521年）南赣巡抚王守仁（王阳明）所建的濂溪书院，用于宣讲“致良知”与“知行合一”学说，是王阳明在赣州“立德、立功、立言”的核心实践地。‌‌

沁园春•赣州怀古

章贡合流，宋墙横枕，暮云欲平。望孤台千载，清江犹咽，霜阶百代，梅影还清。断碣苔深，浮桥舟老，一例沧桑到旧旌。斜阳里，看炊烟巷陌，暗接苍溟。

当年文节曾经。漫留得、词心照月明。有坡公八咏，山河入句，稼轩孤愤，风雨成声。砖记窑工，波摇渔火，今古行人姓字轻。凝眸处，正寒潮自去，万古同声。