南法（14）～美景伴艺术共生的悬崖小镇埃兹

又见炊烟

在南法，连续五日沉浸于梵高、塞尚、毕加索、夏加尔、马蒂斯五位巨匠的艺术殿堂。当那份浓烈的色彩与情感仍在心头萦绕，我转身奔向埃兹，赴一场融艺术底蕴与视觉盛宴于一体的悬崖小镇之旅，让地中海的阳光与海风，将满脑子的艺术回响，化作眼前山海相连的绝美画卷。

埃兹，法国蓝色海岸最古老的小镇，雄踞尼斯与摩纳哥间429米的峭壁顶端。古时为避外敌，村民依山就势将屋舍筑于悬崖之上，形似鹜鸟筑巢，故得名“鹫巢村”。这里一面环地中海碧波万顷，一面倚阿尔卑斯山麓苍翠连绵，山顶制高点更能无遮挡饱览山海交织的美景。它既享有“蔚蓝海岸最美小镇”之美誉，亦位列“法国十大最美小镇”荣耀之一，山海古今交融，绝美艺术共生。

它的壮阔与诗意，根植于超过2500年的漫长时光。小镇之名“埃兹”，源自古埃及女神伊西斯的腓尼基语称呼，意为“宝座上的女人”。自公元前550年利古里亚人建立口岸，历经希腊、罗马、摩尔人、萨伏依王朝等诸多势力的统治与洗礼，直到1706年方归入法兰西版图。那些被海风磨蚀的石头，每一块都沉淀着一段往事。19世纪末于此地出土、如今藏于大英博物馆的古希腊银器，便是它古老过往的沉默见证。

如今，当人们沿着尼采小径漫步，在热带植物园俯瞰碧海，或是在中世纪石巷中感受光阴的痕迹时，所体验到的，正是这座“宝座上的女人”在历经所有风霜后，所展现出的那份既古老又鲜活、既孤绝又温暖的生命力。这是一种自然与历史共同酿造的、独一无二的视觉之美、艺术之美。

古路老宅：悬崖上的时光纹路

2500年的时光，凝刻在埃兹悬崖的石墙瓦顶间。蜿蜒的青石板路串起一座座中世纪老宅，砖石的斑驳纹路里，藏着山海相守的岁月故事，每一帧镜头，都是时光的具象模样。埃兹小镇门口铺展的地图，将古城的蜿蜒小径与隐秘角落细细勾勒，右下角印着小镇独有的凤凰栖于骸骨的符号，这是“死亡与重生”的精神图腾，也为这座古老的山城埋下时光轮回的伏笔。

而要进入这片中世纪秘境，必经14世纪萨沃伊伯爵建造的拱顶城门——它是老城唯一的入口，也是18世纪初路易十四进攻后仅存的堡垒部分。昔日军事堡垒易守难攻的特质，至今仍能从这道城门的石缝里显露出来。

踏入城门的瞬间，时光仿佛折回中世纪。大块花岗岩砌成的古墙饱经风霜，棱角被岁月磨得温润，脚下石板路也泛着时光摩挲出的光泽。

往巷里走，道路两侧的石屋由当地人用石头垒砌，门窗形制各异，招牌藏着艺术韵味，内部冬暖夏凉的石墙凹凸如原始山洞。依山而建的石屋错落排布，窄巷仅容两人并肩，风穿过时，石缝里的藤蔓与野花簌簌作响，像在低声讲着小镇的旧事。

埃兹的中世纪建筑风情，就藏在这样的细节里。这扇石质拱门配古朴木门的设计，正是当地建筑风格的典型代表。粗糙的石拱带着岁月磨出的纹路，厚重的木门雕着复古的铁艺花纹，哪怕是街边的店铺门脸，也把中世纪的建筑美学展现得淋漓尽致。

时光荏苒，如今每栋石屋都被主人精心装点，鲜花绿草从门窗垂落，三角梅藤蔓爬满石屋墙面，给斑驳的石质建筑添了柔美的生机。穿行在这样的蜿蜒巷陌里，每一步都踩着南法小镇的古朴与宁静，中世纪的时光厚重感也在此定格。

古老石质建筑带着岁月磨出的斑驳纹路，却被当地人的心意酿出了温柔。石墙旁的陶盆花簇、石缝间的细碎小花柔化了石屋的冷硬；粗石墙边，亮蓝门扉配着软糯蒲团，复古海报衬着明艳色块，巧思布置的角落，让冰冷的石头巷陌成了被精心打扮的家，温馨可人。

抬眼望去，石墙的缝隙间竟攀出满墙的三角梅，紫艳的花簇像瀑布般从石拱上垂落，浓得化不开的紫，将灰褐色的石墙衬得温柔起来。阳光穿过花瓣的缝隙，在凹凸的石面上投下细碎的光斑，古老的石纹缠上蓬勃花枝，时光在此刻停驻，石屋苍劲与自然柔美，就此相拥。

再往巷深处走，三角梅的花影更盛了。橙黄色的石墙旁，一簇簇紫霞般的花团肆意铺展，与翠绿的藤蔓、苍劲的古树交织成画。砖红色的石板路被花影覆了大半，风一吹，花瓣簌簌落在石径上，古老的巷弄里，石屋载着岁月沉淀，繁花漾着鲜活烂漫，静谧古村就浸在这花影石径的动人景致里。

立在暖黄石墙旁，身影被南法骄阳拉得悠长，满墙三角梅以浓烈的紫簇拥着肩头，脚下石板经岁月摩挲，温凉触感漫上指尖。转身斜倚木门静坐，海风穿巷而来，裹挟着花的甜馥与地中海的咸腥，一枚花瓣轻落发间。从静立到端坐，身影与古巷的光影、花影相融，不必追赶行程，便与埃兹千年光阴撞个满怀，成了此间恰好歇脚的归人。

漫步埃兹村，触摸古老的石墙纹路，穿梭在曲折窄巷与石拱门之间，指尖划过的每一处都藏着时光的刻痕。这里是浸着岁月的“活态博物馆村”，却从未因厚重的历史失了鲜活——街巷里忙碌的从业者、石拱门下穿梭的身影，让千年古村的历史底蕴与烟火商业撞出了别样的美感，也成了逃离日常喧嚣的人心中，最诗意的栖居地。

热带植物园：废墟上的美丽植物

埃兹悬崖之巅，最令人惊艳的莫过于这座热带植物园（Jardin Exotique d'Eze）——它是自然奇景与人文艺术的完美交融，一脚踏入便恍若闯进南法海岸的梦幻秘境。植物园扎根于12世纪城堡的废墟之上，1706年这片土地毁于路易十四的战火，直至1949年，园艺家简·高斯塔带着400余种南美、非洲沙生植物到来，才让断壁残垣重焕生机。

这片跨越洲际的植物王国中，目之所及皆是沙生植物的野性风姿。干旱少雨的地中海气候，加上背北风的地势形成的天然屏障，既隔绝了潮湿气流，又能让阳光毫无保留地倾泻而下，为这些喜热耐旱的异域生命，打造了一处绝无仅有的“理想家园”。400余种植物并非杂乱无章，而是循着地势与光照，形成了南北两个风格迥异的群落。

南部的阳光最是炽烈，这里是仙人掌的乐园。柱状仙人掌拔地而起，高度远超人身，如同一柄柄刺破蓝天的绿色利剑，表皮的纵向棱纹里，藏着它储存水分的生存智慧；圆滚滚的金琥球簇拥在一起，厚实的茎干裹着一圈圈金黄硬刺，在阳光下泛着油亮的光泽，仿佛是大自然精心雕琢的绿色宝石；还有罕见的Cylindropuntia tunicata，它的刺并非坚硬的黑色，而是半透明的晶白色，阳光穿过时会折射出细碎的光斑，更令人惊喜的是，粉嫩的花簇会从刺丛中悄然探出头，柔媚与刚硬在此完美共生。

北部的光照稍显柔和，却是龙舌兰的天地。龙舌兰的叶片如利剑般肥厚挺拔，边缘的尖刺凌厉锋利，表层的蜡质在柔光里泛着瓷釉般的光泽，像把南法的暖阳凝在了叶面上；丛生的龙舌兰一丛丛挨在石质残墙旁，硬朗的叶形撞着斑驳的石痕，时光的苍劲与生命的桀骜在此默然相拥。

沿着石阶走到植物园的观景台，眼前豁然开朗。蔚蓝的地中海在阳光下铺向天际，波光如碎银摇曳，白帆点点，远方的费拉角半岛勾勒出一道温柔的弧线。风从海面吹来，带着微咸的气息——这一刻，山与海在视线里交响，仿佛把整个南法的浪漫，都收进了眼底。

低头便是童话般的埃兹小镇。红瓦石墙的屋舍沿着山势叠落，偶有一面法国国旗在风中轻晃。仙人掌的茎干从石缝间拔地而起，伸展出生机的绿意，与脚下那抹澄澈的宝蓝海水相映。渔船静静泊在清浅的波光里，时光仿佛也慢了下来，凝固成一片静谧而迷人的画面。

粉紫的三角梅簇从崖边垂落，虬枝交错成一方玲珑的天然花框，将澄澈如宝石的地中海蓝，恰好框在这花影里。低头从花隙间望去，海色与天色在远处晕成一片，浓绿的树影掩映着暖黄的石屋，花的柔媚、树的苍翠、海的湛蓝与屋的温暖撞在一起，每一种色彩都浓得像南法的阳光，这般景致，竟像踏入了崖边花框锁着的地中海仙境。

从观景台下来，艺术的气息便扑面而来。自2014年起，法国雕塑家让·菲利普·理查德的女性雕塑便伫立在埃兹的崖顶，为这片地中海畔的土地写下了隽永的石质诗行。这些雕塑以文艺的笔触勾勒出女性之美，在城堡残迹与多肉草木的簇拥中，糅合了大地的生机与时光的厚重，成为山海间独一份的艺术风景。

理查德的雕塑群里，孕态的大地女神艾西斯是当之无愧的核心。她隆起的腹部凝着孕育的力量，面朝地中海静静伫立，石质的肌理里仿佛藏着大地心跳与潮汐共振的韵律，将生命诞生的庄严与温柔揉进了每一道凿痕。

一众姿态各异的少女雕塑，或轻拢发丝、或挺身望向蓝海，每一尊都拥有专属的名字与故事。她们的柔美线条与粗糙石墙形成鲜明对比，和周遭蓬勃的仙人掌、龙舌兰相拥相融，让艺术的柔媚与自然的野趣撞出奇妙的火花。

而城堡残迹则成了这些雕塑最好的背景板，断壁的棱角裹着岁月的沧桑，却被雕塑的温婉线条轻轻缠绕。石墙旁的雕像三三两两相依，崖顶的海风掠过残垣与雕塑，仿佛在诉说着时光的轮回——古老的建筑痕迹与鲜活的艺术生命在此交融，让埃兹的这片秘境成了刚柔并济的艺术桃源。

走到花园西侧的柚木沉思之椅旁，便踏入了埃兹的“沉思之地”，人工溪流在脚边叮咚作响，风里裹着草木香与海盐味，坐在此处，连时间都好像慢下来，只想沉浸在南法的宁静和悠然中。

而后，脚步便走向了园子的另一角。从这里眺望，魔鬼高架桥的轮廓在峡谷间壮阔舒展，8个拱形桥洞撑起262英尺的跨度，桥身背后还藏着颇具奇幻色彩的民间趣闻：传说当地牧羊人曾以智慧与魔鬼打赌斗智，最终巧计赢下了这座桥的建造权，“魔鬼高架桥”的名字也由此而来。这座桥更是希区柯克经典悬疑电影《捉贼记》的标志性取景地，影片里格蕾丝·凯莉与加里·格兰特驾车穿越桥拱的镜头，至今仍是影史中极具氛围感的经典画面。

蜿蜒的埃兹峭壁公路也顺势映入眼帘，它不仅是《捉贼记》中惊险飙车戏的拍摄地，更因这部电影的拍摄契机，让来此拍戏的格蕾丝·凯莉邂逅了摩纳哥兰尼埃三世亲王，两人从初见倾心到步入婚姻殿堂，这段现实中的童话爱情，也为这条依海而建的海岸公路，蒙上了一层浪漫又绮丽的传奇色彩。

异国情调的植物，带有中世纪小镇的红瓦屋顶和背景中澄澈宝蓝的地中海……这般极致的视觉画面，连法国超现实主义电影大师让·科克多(Jean Cocteau)都为之动容，他曾对埃兹有这样的描述：“没有其它地方，比这里更有异国情调，更不寻常，更悬浮在虚无之中……”。这座悬崖小镇用山海勾勒出的绝美轮廓，搭配着满溢的文艺风情，造就了这如梦似幻的神奇景色，让人置身其中，为之深深陶醉。

石筑教堂：光影里的虔静之美

走到埃兹小镇主街的尽头，刻着“CHAPELLE DE LA SAINTE CROIX”的铁艺门撞入眼帘，这便是圣十字教堂（白衣忏悔者小教堂）——埃兹现存最古老的石砌宗教建筑，建于1306年。中世纪瘟疫肆虐时，白衣忏悔者修会成员以此为据点照料病患，为小镇留下温暖印记。紧闭的铁门遮了内部全貌，唯有风化石拱与斑驳墙面，刻着近七百年的时光痕迹。

顺着石拱旁的石阶拾级而下，教堂另一侧的三扇尖顶拱形彩窗便嵌在石墙上。普罗旺斯哥特式的窗棂纹样精巧，天光穿透时，斑斓光影落在墙根，为古朴石筑添了几分灵动。

墙下便是蜿蜒的石板小巷，复古铁艺灯盏垂在巷边，与石墙的粗糙肌理相映成趣。这一面的教堂少了主入口的肃穆，多了几分人间烟火气，却依旧是圣十字教堂不可分割的一部分。

教堂拱门与毗邻的小型主题博物馆仅隔一条窄巷，二者共同守着门前的一方小广场，这里也是埃兹小镇历史记忆的重要坐标。1860年4月，埃兹居民齐聚于此召开集会，全票表决通过小镇并入法国版图的决议。这座老教堂的拱门之下，既见证过中世纪修会的慈善温情，也定格了小镇归属变迁的关键瞬间，每一块石砖里，都藏着埃兹的过往。

从藏在石巷里的圣十字教堂（白色忏悔者教堂）走出，目光很快就被山顶那抹鲜亮的黄色牵走。

小巷的未端，是小镇地标~屹立在山顶的圣母升天大教，鲜黄色外墙搭配高耸钟楼，在翠绿群山间格外醒目，从山下远远就能望到。教堂1764年动工、1772年落成，后依萨伏依公国查尔斯·伊曼纽尔三世公爵遗愿，由意大利建筑师安托万·斯皮内利主持重建，1887年修复完工，1984年12月5日被列入法国历史古迹名录。

圣母升天大教堂外观呈新古典主义风格，斑驳外墙与内部华丽的巴洛克式中堂形成鲜明反差。堂内装饰金碧辉煌，精美壁画错落有致，一座用橄榄木雕成的耶稣半身像尤为精致；教堂因供奉圣母玛利亚得名，殿内怀抱圣婴的圣母像庄严肃穆，尽显这座宗教建筑的神圣内核。

教堂旁有个公墓，还长眠着1974年安葬于此的法国喜剧演员弗朗西斯·布兰奇，他的墓碑上刻着一句俏皮又慵懒的铭文：“Laissez-moi dormir, j'étais fait pour ça（让我睡吧，我为此而生）”，为这座古老的山城添了几分鲜活的趣味。

奢华城堡酒店：崖上的名流栖居地

埃兹的悬崖之上，金羊宫（La Chèvre d’Or）与埃兹城堡酒店（Château Eza）这两座五星奢华酒店并肩而立，曾引得无数政要名流慕名栖居。它们依古堡肌理而建，复古的石墙藏着岁月的厚重，凭栏而立便能将地中海的碧蓝盛景尽收眼底，奢华质感与山海诗意在此完美交融。

金羊宫酒店，既是全球十大奢华蜜月酒店之一，又因普罗旺斯的金山羊传说、小提琴家的艺术初心，成为蔚蓝海岸最具故事感的悬崖酒店。金羊宫的名字，源于中世纪的民间传说：一只浑身金毛的山羊守护着地狱谷的宝藏，骑士夺宝的故事让它成了埃兹的传奇符号。这份神秘与艺术的交融，成了酒店的灵魂底色，金羊图腾从村口黑金雕花大门的浮雕，到街巷深处的招牌纹样，无处不在。

金羊宫的建筑基底本是14世纪守护小镇的军事防御工事，厚重石墙刻满了时光的刻痕。20世纪20年代，南斯拉夫小提琴家兹拉特科·巴洛科维奇被这片山海打动，将冰冷的遗迹改造成艺术沙龙，欧洲的艺术家与音乐家们曾在此相聚，让石屋中飘满音符与灵感。1953年，瑞士经营者罗伯特·沃尔夫接手这里，在华特·迪士尼的建议下开启酒店化改造；1960年，南非驻摩纳哥领事Bruno Ingold的助力，更让这座仅有数间客房的建筑，成了王子公主、政客明星的私藏据点。

这座酒店从诞生之初就带着艺术与浪漫的基因。沿着小镇的石巷往里走，刻有金羊浮雕的酒店招牌藏在三角梅簇拥的中世纪石拱门后，红绿相映间，南法的浪漫与复古扑面而来。甬道尽头的石拱门两侧立着洁白的古典雕像，藤蔓从顶端垂落，光影透过雕花铁艺门洒进来，仿佛踏入了一座藏在石巷里的艺术宫殿。

金羊宫占据了埃兹小镇一半的面积，由十余栋中世纪石屋历经近百年扩建串联而成，散落在美术馆、艺术家工作室、商店和私人住宅之间，街巷里的酒店山羊标识清晰可见，串联起各处的客房。据官方统计，城堡共有39间客房与套房，含1间总统套房、8间以尼采、谷克多等文化名人命名的套房。客房保留石砌墙壁的复古骨相，内饰糅合奢华质感与南法风情，推窗可见地中海的无垠蔚蓝与小镇红瓦石墙。只是4-5万/晚的房价，让这份隐奢体验成了大家心里的“梦中情宿”。

39间客房的不同户型，藏着同一种浪漫：户户都能拥揽地中海的旖旎风光，这才配得上它那般高昂的价格嘛。

酒店的米其林二星餐厅是当之无愧的高光所在。历任主厨都以普罗旺斯本地食材为核心，从地中海的新鲜海鲜到山间的时令蔬果，皆被转化为精致的创意法餐；现任主厨Fabrice Wühlen还融入了摩洛哥风味，让舌尖多了一重异域惊喜。甜点主厨更曾与迪奥推出联名甜品，让这份美味也沾了艺术气息。探至米其林二星餐厅的后厨门口，中世纪石拱下的主厨站在琳琅食材间，非住客的我们只能匆匆打个招呼，却瞥见了城堡里美味的诞生地。

坐在金羊宫的悬崖露台用餐，是独属于南法的浪漫。抬眼望去，地中海的蔚蓝铺展至天际，埃兹中世纪小镇的石屋红瓦错落山间，浅咖色遮阳伞沿着悬崖叠成温柔的弧度，把圣让卡普费拉半岛的碧海框成了一幅流动的画——不用刻意追逐风景，因为身处的地方，就是风景本身。

南法的阳光揉碎在餐区的瓷盘上，藤编椅伴着海风轻摇，餐具碰撞的清脆声响与远处的海浪声交织，微风里还裹挟着普罗旺斯的花香与海风的咸湿。这家曾迎来迪士尼创始人、伊丽莎白·泰勒的名流酒店，把米其林二星的烟火气揉进了地中海的风里，让悬崖边的用餐时刻，多了份人间烟火与山海的浪漫交织。

悬崖之上，城堡酒店的石墙刻着四百年的光阴流转。16世纪，它是镇守小镇的石质城堡，以坚石筑起高地的防御屏障；20世纪20年代起的30年，这里成了瑞典王子纪尧姆的私邸。这位兼具探险者与作家身份的王子，在城堡拱窗下执笔完成《Among Pygmies and Gorillas》、《Roaring Bones》等经典著作，中非丛林的奇遇、自然山川的壮阔，都与石墙纹路相融，为这座古建筑染上浓厚的人文墨香。

这座位于埃兹石头城正中心的古堡，经瑞士商人安德烈·罗查精心修复，1983年以“瑞典王子城堡”之名重生，化作拥着地中海碧波的五星级酒店，更是全球奢华精品酒店联盟（SLH）的一员。酒店共有12间客房与套房，每一间都以独特风格装饰，复刻着古堡独有的雅致氛围。

这里内设的米其林一星餐厅，更是悬崖古堡里的味觉惊喜。主厨Axel Wagner主打普罗旺斯传统风味，马赛鱼汤的鲜醇、普罗旺斯炖菜的质朴，都在中世纪石拱的环抱里氤氲出烟火气。食客们临窗而坐，舌尖尝着南法风味，眼底映着地中海的无垠蔚蓝，这份与山海相融的美味体验，成了城堡酒店最令人难忘的招牌。

循着城堡的石径漫步，从露天餐区到悬崖露台，从后厨门口到石拱雕塑廊，每一处角落都藏着南法浪漫。站在露台眺望，地中海的蓝铺展至天际，海岛如绿宝石嵌在蓝丝线上，这份与金羊宫共享的悬崖海景，是城堡酒店赠予访客最温馨的视觉礼物。

当金羊宫的米其林二星烟火气探进海风，当城堡酒店的石拱间飘出普罗旺斯炖菜的香气，这两座悬崖酒店早已超越了“居所”的意义。它们是埃兹小镇的时光容器，装着四百年的石墙记忆，也盛着南法最鲜活的山海浪漫；而旅人舌尖的滋味、眼底的碧海，终究都化作了同一份答案——在埃兹的悬崖之巅，山海与时光相融的瞬间，便是南法浪漫的终极模样。

街巷漫步：时光里的艺术气息

埃兹蜿蜒的石板街巷里，藏着浸润旧时光的生活与艺术交融的气息。临街小店摆满手作首饰、香薰与画作，深巷深处的艺术工作室里，匠人们正雕琢着灵感与匠心，转角的咖啡馆飘出醇厚香气，邀人停下脚步，与海风和暖阳作伴。每一处驻足，都能触摸到小镇独有的松弛与雅致的艺术韵味。

沿着错综复杂的小巷随处漫步，其实这里本就只有一条主街Rue Principale，却延伸出许多七横八竖的岔巷，走着走着便容易迷路，可即便迷了路也无妨，兜兜转转最后总能通回大门口。很多一层的小店由旧时牛棚、地窖改建而来，原本装牲畜水和食物的容器，如今被改成了开满鲜花的花箱。

镇内有一个星球小广场，用来纪念埃兹的回归。画面左面的石砌喷泉可不是普通的装饰泉，1930年美国作曲家塞缪尔·巴洛出资修建了它。在此之前，埃兹村没有固定水源，村民只能从附近道路的出水口提水，这口喷泉就此成了村子的“生命之源”。粗粝的石材上，还留着当年村民汲水时磨出的痕迹，广场上摆有很多艺术家的画作出售。

石巷台阶旁，藏着一间小巧的艺术家工作室。“Atelier”的标识嵌在爬满绿意的石墙上，画架直接支在石阶上，色彩鲜亮的人像画与风景写生一字排开，画师或许正坐在一旁，把眼前的石巷暖阳揉进颜料里。这里没有规整的展厅，却把艺术的烟火气，直接撒在了中世纪的石板路上。

顺着喷泉旁的石阶往里走，中世纪的石巷便成了流动的市集。红藤老墙下，玻璃柜嵌在石缝里，摆着琳琅的小物件；紫三角梅巷中，Alkimia小店的招牌从花丛里探出来，门口挂着的服饰随微风轻晃。

拐过紫三角梅巷，小店门脸瞬间抓住视线——石墙上立着一尊骑士盔甲，橱窗里摆着精致的小工艺品，彩色的摆件与复古的盔甲相映成趣，光是站在门口打量，就被这份巧思逗得挪不开脚，成了逛巷途中有意思的小插曲。

继续往前走，帆布包印着“Eze-Village”的字样，手绘速写把埃兹的石巷定格在纸上；画架旁，时装油画里的长裙曳着金色流光，本地画师的笔触把南法的美揉进每一幅作品。这些街边的小摊与陈列，没有昂贵的奢华，却把小镇的模样变成了可触摸、可带走的美好，是逛埃兹最值得入手的纪念。

老镇石巷里的这份惊喜愈发特别：橱窗里色彩炸裂的鱼形艺术画与青铜雕塑碰撞出浓烈艺术感，而那些抽象的人物雕塑，竟和植物园山上的雕塑在造型神韵上如出一辙，像是把山巅的艺术意趣搬来了巷间；招牌上的多国语言指引，又邀着路人走进这场奇妙的视觉盛宴。作为埃兹知名的艺术画廊，它将当代艺术融进中世纪石巷，也让老镇的文艺气息，因这份跨场景的艺术呼应更浓了几分。

石墙边的服饰小店琳琅满目，三角梅开得热烈，脚步不自觉慢下来，满是逛小街的惬意。

尼采小径:山风里的哲思印记

最后一段行程，留给尼采小径。这条依着山崖的小路，曾留下哲学家的足迹。走在石板路上，山风迎面吹来，带着草木的清香，耳边只有风声与自己的脚步声，思绪也跟着变得澄澈旷远。

弗里德里希·尼采是西方现代哲学的关键开创者，其以格言、悖论为特色的写作风格，对宗教、道德等领域的犀利批判，深刻影响了后世思想界。但他的一生饱经坎坷，常年被疾病困扰，1883年更是陷入人生低谷——著作滞销、向心仪的莎乐美求婚被拒，挚友理查德·瓦格纳也不幸离世。彼时的他，选择前往法国埃兹小镇寻求慰藉。

尼采于1883年至1886年间旅居埃兹，这位终身独身的哲学家，为了寻找灵感常常在山间漫步。蜿蜒崎岖的山路激发了他的想象力与好奇心，越往上走视野越开阔，站在小镇的高崖上俯瞰碧蓝的地中海，凭栏远眺，心中满是无限神往。山海的壮阔让他的思想豁然开朗，这段如同疗养般的旅居时光，成了他创作的重要契机，而小镇最高处的那条崎岖山路，也便成了后来闻名的尼采之路。

正如周国平在《在世纪的转折点上》所写，他“漂泊于南欧的山巅海边，文字钟山水之灵秀，思想抒内心之焦渴”。尼采也正是在这份强烈的创作热情下，于尼采之路上的沉思中写就了《查拉图斯特拉如是说》的第三部，留下了那句振聋发聩的名句：“谁终将声震人间，必长久深自缄默；谁终将点燃闪电，必长久如云漂泊。” 如今，这条山路不仅是埃兹小镇的标志性景点，更成了无数哲学爱好者追寻尼采思想踪迹的朝圣之地。

此前琢磨五位巨匠的创作笔墨颇费思量，而埃兹的山海之旅，只需敞开心扉感受——艺术印记未散，自然盛景又至，二者悄然相融，让这场轻松的行走，成了艺术与美景交织的浪漫旅程。埃兹的美，见于山海，藏于艺思。

拍摄:又见炊烟

撰文:又见炊烟

拍摄日期:2011年8月5日，2024年7月11日