非洲行第七站：世界七大奇迹之一～～吉萨金字塔群

缤纷宇宙

时间：2025年11月6日地点:吉萨金字塔群、狮身人面像天气：19～28度，少云住宿：开罗五星级酒店Helnan Dream “人类惧怕时间，而时间惧怕金字塔。”在埃及，最耳熟能详的便是这句谚语。前半句的意思易于理解：于人类而言，时光是刻进生命的衰老，是吹散记忆的风，是万物终将奔赴的归宿。一个人的生老病死，一个王朝的兴衰更替，一种文明的起起落落，全都会在时间的长河里慢慢消散，终究躲不过岁月的打磨。这种对时间的敬畏，早就融进了人类的骨子里。我曾长久困惑于后半句的深意，直至踏足埃及，知晓这片土地上竟然矗立着132座金字塔，最古老的那座已经守了快四千七百年，就算是最晚建成的，也看遍了三千多年的风雨。风沙磨平了它们的棱角，战火侵蚀过它们的身躯，地震撼动过它们的根基，可它们还是稳稳地立于天地之间，静静看着王朝更迭、沙漠变迁，看着其他文明诞生又消亡。那一刻，我豁然顿悟：原来时间到了这儿，也会变得犹豫。不是人类赢了时间，而是这些石头堆成的永恒，让时间的脚步不得不绕着走。当世间万物都化作尘埃，只有金字塔还在和满天星河遥遥相望，好像在它们面前，连时间都得乖乖低下头。 从太空中看吉萨高原金字塔群 金字塔是埃及人的品牌，主要分布于吉萨高原、萨卡拉和达舒尔等地，而位于开罗西南约10公里处的吉萨高原，无疑是其中最负盛名且保存最完好的区域。这里是金字塔群世界文化遗产的核心，囊括阶梯金字塔、胡夫金字塔、卡夫拉金字塔、孟卡拉金字塔，以及狮身人面像等附属建筑，1979年便被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》。这份认定源于其超凡的普世价值：作为古埃及第三第四王朝法老的陵墓群，它既彰显了人类早期文明在建筑、天文与宗教领域的卓越成就，亦是古代世界七大奇迹中唯一存世的实体。美国作家马克·吐温在《傻子出国记》中曾以敬畏而幽默的笔触慨叹道：“它们庄严、冷静、无声无息，仿佛跨越了时间的洪流……站在其面前，你自觉渺小如匍匐于殿前的虫蚁。这是沉默的丰碑，目睹了无数世纪的兴衰，而人的一生在其中不过是一只昆虫爬行在君王的殿前。”“沉默的丰碑”，何其精妙的评价！ 从飞机上看吉萨高原金字塔群 参观吉萨高原的金字塔群，是我们埃及之旅的压轴之行。毕竟跨越万水千山远赴埃及，终究是为了亲眼看看那一座座屹立于黄沙之中的传奇。早餐后，我们从开罗向西南驱车，不过十几分钟，吉萨高原的苍黄景象便扑面而来。眼前沙海无垠，艳阳高照，虽已秋末冬初，气温仍近三十度。无风少云，日光下烤、热气上蒸，依旧有些炎热。透过车窗远望，一座黄褐色的金字塔茕茕独立于沙漠之中，像一位被时光遗忘的老者，沉默而苍茫。埃及导游的声音适时响起：“那是左塞尔金字塔，又称阶梯金字塔，属于第三王朝法老左塞尔。它的所在地不叫吉萨，而在孟菲斯附近的萨卡拉高地，由宰相印何阗主持设计，建于约公元前2667至前2648年间，至今已有近4700年历史。这是埃及最古老的金字塔，一切，都从这里开始。” 透过车窗远望左塞尔金字塔 当我们抵达阶梯金字塔时，入口早已排起长队。随着人流，穿过幽深柱廊，眼前豁然开朗：埃及历史上第一座金字塔、也是世界上现存最古老的巨型石造建筑，完整地展现在沙漠与天空之间。它巍然矗立，俾睨着芸芸众生。我仔细端详着它：塔身分为清晰的六层，基座宽阔庄重，一级一级如巨大的石阶向上收束，形成强烈的阶梯状轮廓。四面斜度均为精准的43度，整体高达62米，在蓝天下划出通向苍穹的锥形轨迹。那顶端仿佛触手可及天际，也许，这正是古埃及法老最初的渴望：沿此拾级而上，直抵天空，与太阳神拉相拥。如埃及哲学家马克·莱纳所言，而这“永恒之石”筑成的，正是《亡灵书》中描述的“灵魂天梯”。层层阶梯不仅象征攀升的神圣路径，更直接对应亡灵穿越诸界、逐级向上的信仰图景。尽管学者指出其象征意义可能随时代演变，但这份清晰的阶梯形态，无疑彰显了古埃及人“通向神圣”的强烈意图：石阶筑成之时，登天之路便已永恒开启。 阶梯金字塔入口处 通往阶梯金字塔的幽深柱廊 平视阶梯金字塔 站在高处欣赏阶梯金字塔 顾不上炎热，我与几个同伴准备沿着阶梯金字塔绕行一周。附近，有几个埃及人牵着骆驼招揽生意，很想坐一坐，但这就不能仔细看看金字塔了，所以还是忍痛割爱。金字塔底座长约109米，宽约125米，以庄严的长方形在沙海中铺展出雄浑气势。其设计原型源于古埃及贵族墓葬“马斯塔巴”——那是一种包含地下墓室与地上祭堂的长方台式建筑。工匠创造性地将数个规模不一的马斯塔巴自下而上逐级堆叠，由此开创出阶梯状的宏伟形态。这一“叠加”的理念，实为建筑史上的关键转折，直接启发了后世平滑斜面金字塔的诞生。金字塔内部未对游客开放，据资料所述，其下墓道系统尤为精密：总长超过6公里的地下网络，连通主墓室、侧室及贮藏间，分别安置法老遗体、陪葬者与各类祭品，在巨石深处构筑了一个完整的往生之境。这不仅是建筑形态的突破，更在石砌技术、陵墓格局与宗教象征层面，为后世所有金字塔奠定了不可动摇的基石。可以说，这是一切高耸金字塔的初型，也是人类用石头写下的第一部永恒史诗。 牵着骆驼招揽生意的埃及人 绕行阶梯金字塔 垒成金字塔的石灰石 金字塔未开放的墓道系统 离开阶梯金字塔，我们顺路探访了“米特·拉希纳”村。这座外表寻常的村庄，却坐落着埃及最古老的首都——孟斐斯。如今，村中最引人注目的是一尊仰面躺卧的巨大雕像，属于法老拉美西斯二世。它被安放在一座半露天的小型博物馆内，若恢复站立姿态，雕像高达五层楼，令人惊叹。埃及导游告诉我们，拉美西斯二世是埃及历史上最具传奇色彩的法老之一，被誉为“拉美西斯大帝”。他生于约公元前1303年，24岁登基，91岁去世，执政长达67年（比中国康熙帝的在位时间多六年），寿命之高在古埃及统治者中堪称奇迹。他统治的时期是埃及新王国最后的强盛年代。拉美西斯二世不仅治国理政显赫，私人生活也同样令人瞩目，他拥有规模庞大的后宫，包括八位正妻与上百位妃嫔，子女超过百人，其中最为宠爱的是王后奈菲尔塔利。他在位期间曾举行十四次盛大的“塞德节”，以昭示其长寿与王权的稳固。 “米特·拉希纳”村所在的室外博物馆 博物馆外院落中散置着的出土文物 拉美西斯二世立像 埃及现存第三大狮身人面像：雪花石膏狮身人面像 步入博物馆一楼，拉美西斯二世的巨型卧像便映入眼帘。我曾在埃及国家博物馆见过他的立像与童年坐像，也在大埃及博物馆瞻仰过不同姿态的造像，但这般体量恢弘的卧像却是首次见到。据介绍，这尊雕像于1820年在当地被考古发现。博物馆虽有两层，却因雕像身形硕大而显得格外紧凑，为“埃及最小的博物馆”。一层完整安放着卧像，二楼则供人俯视全景。雕像由整块花岗岩雕成，原高约15米，雕工精美，象形文字至今清晰可辨。可惜历经地震，双腿与左手已残缺，只得永久躺卧于此。从二楼望去，雕像面容依然生动，细节保存完好，右手紧握权柄，静默中犹见威严。馆外院落还散置着不少出土遗迹，其中一座以方解石雕成的狮身人面像尤为醒目。因其石质色泽似雪花石膏，常被称为“雪花石膏狮身人面像”或“孟斐斯狮身人面像”。它长8米，高4米，重约90吨，是埃及现存第三大狮身人面像，也是最大的方解石雕像，静静守护着这片古老的土地。 博物馆一楼欣赏石像 雕像上的象形文字清晰可辨 博物馆二楼欣赏石像 中饭后，旅游巴士便载着我们径直前往吉萨高原。再次透过车窗远眺，三座金字塔仿佛自茫茫黄沙中拔地而起，犹如沉睡千年的巨人，静穆地矗立于天地之间。虽相隔尚远，那恢弘的轮廓已足够慑人心魄。顷刻间，时光恍若凝滞，四周喧嚣悄然退去，只余我与这亘古奇迹默然相对。一股难以名状的震撼与敬畏自心底奔涌而上，仿佛有无形的力量穿越时空，直抵灵魂深处。它们以近乎完美的姿态一字排开，如列队的迎宾者，迎候着八方来客。下车后，埃及导游欧沙达如数家珍地介绍：这是嫡亲祖孙三代法老的金字塔，他们分别是古埃及第四王朝第二、第三、第四位法老。最高最大的是祖父胡夫金字塔，居中的是父亲卡夫拉金字塔，最小巧玲珑的是孙子孟卡拉金字塔。它们与无垠沙漠、湛蓝苍穹交融共生，绘出一幅亦真亦幻的壮阔画卷，令人不由惊叹古埃及人超凡的智慧与撼世的创造力，这是人类文明永恒的丰碑！ 祖孙三代金字塔：左爷爷、中父亲、右儿子 吉萨三塔之中最具王者气魄的，当属胡夫金字塔。它不仅是“古代世界七大奇迹”中唯一的幸存者，更以“大金字塔”之名屹立至今。公元前2世纪，西方旅行者在泛希腊化地区评出七大奇迹，其中六座均建于公元前600年至公元前280年之间，远晚于公元前2600年建成的胡夫金字塔。而它们之中最晚建成、也最晚湮灭的亚历山大灯塔，至今也已消失了540余年。唯有胡夫金字塔，尽管建造最早、体量最大、高度最高，却仍矗立于尼罗河西岸的吉萨高地。抬头仰望，塔身直指苍穹，令人顿感自身渺小。这座巨塔初高146.59米，经岁月侵蚀顶端剥落10米，现高136.5米堪比40层楼宇；塔基每边长230米，占地5.29万平方米，由230万块平均重2.5吨的巨石垒成，总重684万吨，其规模冠绝埃及所有金字塔。其设计更显超越时代的精密：四面误差不足1度，精准对应四方；倾角约51°52′，几何之中暗合天地。十万工匠耗时二十载，沿螺旋通道运石砌筑，终成此近乎实心的巨石之山。在开罗博物馆，胡夫法老仅存一尊7.5厘米高的象牙小像，可置于掌心；而他的金字塔却如山似岳，俯仰千年。 世界上最大的金字塔：胡夫金字塔 余秋雨曾言，我站在金字塔前恭敬仰望着，心中疑问成堆。此言不虚！与胡夫金字塔相比，我们在其子卡夫拉的金字塔前逗留更久。这座金字塔高143.5米，规模略逊其父之塔，但因选址居中、坡度陡至53°13′，且基岩高出约10米，视觉上反倒更显高大挺拔。我伸手触摸着这些古老的石块，指尖传来的粗糙质感与微微的温热，仿佛让我与古埃及工匠们建立起了一种跨越时空的联系。他们在没有现代机械工具的帮助下，究竟是如何开采、搬运这些巨石，并将它们严丝合缝地堆砌在一起的？而且石缝细密到连薄刃难以插入。曾有诸多国际顶尖工程师测算后断言，这般精妙技艺即便置于二十世纪，动用最先进的器械，也难以复刻。仔细观察，塔身遍布古老铭文与图案，藏着古埃及人的智慧密码，却随岁月尘封成谜。站在吉萨高原上，三座金字塔默然矗立，与漫天黄沙、千古流云相伴。风掠过沙丘，卷起细碎的沙粒，摩挲着金字塔的岩壁，像是时光在低声絮语。那些未解的谜题，那些藏在巨石里的智慧，都化作了高原上最悠长的叹息。“艺术是生命的延续，而建筑是爱的永恒。”它们既是历史的见证者，亦是人类追寻永恒的起点。 卡夫拉金字塔 狮身人面像静卧于胡夫金字塔与卡夫拉金字塔之间，更靠近卡夫拉谷庙，相距不足四百米。若想近观，却需乘车绕行。徒步穿过一片开阔沙漠，沿途可见埃及商贩摆摊吆喝，牵骆驼的生意人招揽往来客，干燥空气里隐隐飘散着骆驼粪便的气味。穿过狭窄入口，挤上拥堵的游览步道，狮身人面像骤然撞入眼帘。首先扑面而来的是它的巨大——长约73.5米，宽19.3米，高20.22米，竟是一整块巨石雕琢而成。埃及虽多见狮身人面像，但无论是国家博物馆、大埃及博物馆的藏品，还是米特·拉希纳村的那一座，在它面前皆是小巫见大巫。这座被普遍视作卡夫拉金字塔守护神的巨像，已陪伴主人走过4500个春秋。风吹雨打、风沙磨砺，让它面目斑驳，人面究竟是谁？至今仍是争论不休的千古之谜。唯有那一抹神秘的微笑，连同坚实如磐的身躯，在时光里凝固成永恒，让人望之便觉一眼万年。 狮身人面像远景 狮身人面像近景 狮身人面像游步道人头攒动 狮身人面像面部特写 狮身人面像后景 按行程，今晚本应从开罗飞往约翰内斯堡，却接到航班取消、改至明晨的通知。消息虽突然，大家心中弥漫的，却更多是对埃及浓浓的不舍。为送别我们，埃及导游将晚餐安排在了一家环境优美、设施高端的酒店。于暮色渐深的室外庭院中，我们围坐享用最后一顿地道的埃及烤肉。一位帅气的服务生端上精致烤炉，早已备好的牛肉、鸡肉与羊肉在架上滋滋作响，香气随着烟火弥漫开来。难得讨来两瓶啤酒，举杯无需多言，大家便痛快地大快朵颐。埃及烤饼虽是当地日常主食，于我们却成了一道惊艳美味——口感类似新疆的馕或南方的大饼，麦香扎实，咬下一口，暖热酥软，唇齿留香。就着鲜嫩的烤肉与沁凉的啤酒，这顿告别宴吃得格外酣畅。夜色渐浓，庭院灯盏温柔亮起。我们以餐代酒，敬这片土地7500年的文明，也敬这些日子相伴、敬业友善的埃及导游。再见了，埃及！你的古老与热情，已和今晚的香气一起，烙在了记忆里。 文字/编辑缤纷宇宙摄影/缤纷宇宙（少部分图片来自网络，感谢原作者）