十月南疆行（二）

蓝色海洋

第六站，中国西极

踏寻祖国最西端：在帕米尔触摸边疆的壮阔

十月的帕米尔高原，天蓝得没有一丝杂质，风里带着雪山的气息。这一次，我们踏上中国最西端的土地——乌恰县斯木哈纳村，这里不仅是地理意义上的“西极”，更是山河与信仰交汇的地方。站在群山之巅，看红旗在“西极疆门”前猎猎飘扬，心中涌动的是对这片土地最深的敬意。

两座洁白的高塔托起银球，镌刻着“中国西极”的红色大字在阳光下灼灼生辉。北纬39.73°，东经73.88°，这是属于中国的地理坐标。我沿着石阶缓步而上，不远处，“西极疆门”红柱金匾，巍然矗立于荒原之上，仿佛一道通往西域古道的门户。据《汉书·西域传》记载，此地曾是丝绸之路南线的重要通道，千年驼铃回荡在山谷之间。

一块巨石静静卧于沙土之上，“中国西极”四个红字如火焰燃烧；另一侧，“中国西极村”的纪念碑标明了距北京4289公里的距离。我轻抚石碑，脚下是祖国最西端的村落，远处雪山连绵，村庄炊烟袅袅。常州援建的标语温暖人心，见证着边疆与内地血脉相连的情谊。

我举起国旗，背靠纪念碑留影。那一刻，不是为了炫耀到此一游，而是想让旗帜告诉这片土地：有人跋涉千里，只为亲眼看一看你苍茫的容颜。风从雪峰吹来，掠过荒原，拂过石墙与白塔，也吹动了我的衣角。这风，或许也曾吹过张骞的节杖，玄奘的袈裟。

第七站，两山交汇，天山与昆仑的对话：

从西极下来，深入天山与昆仑山交汇之地，眼前是大地裂变留下的壮阔诗篇。这里不仅是地理的交界，更是时间与风沙共同雕琢的秘境。红褐与灰白交织的山体诉说着亿万年的地质变迁，而那一座名为“两山交汇”的建筑，以极简的三角拱门指向天地之辽阔，仿佛人类对自然的一次虔诚致敬。

穿过拱门，视野豁然开朗。远处雪峰耸立，近处荒漠延展，一条蜿蜒河流如蓝丝带穿行其间，在阳光下闪烁着生命的光泽。河水清澈，分割出沙洲与浅滩，映照着两岸稀疏却坚韧的植被，为这片苍茫增添了几分温柔。这正是《山海经》中所言“赤水西流，出于昆仑”之境的现代回响——虽无神话踪迹，却有自然伟力的真实见证。

天山与昆仑山在新疆乌恰县的帕米尔高原交汇，形成了独一无二的壮美景观，是千万年地质变迁书写的壮丽史诗。两大山脉宛如两条巨龙，在此交汇缠绕，勾勒出雄浑壮阔的天际线。这里是中国唯一能看到两大山脉交汇的地方，堪称地理奇迹。站在两山交汇的观景台上，望两山交汇，天山宛如一条蜿蜒的驼色巨龙，雄浑厚重的山体表面，沟壑纵横，镌刻着岁月的沧桑纹理，仿佛在诉说着远古地质运动的磅礴史诗；昆仑山则身披一袭深邃的黛色霓裳，巍峨的山峰直指云霄，棱角分明的山脊刺破苍穹，尽显豪迈磅礴的王者之势。天山与昆仑山的交汇，不仅是视觉的盛宴，更是心灵的朝圣之旅。山风呼啸，似是两山在低语，讲述着亿万年的岁月变迁与不朽传奇。此刻，心灵仿佛被这磅礴气势所洗涤，得以挣脱尘世的束缚，在这片神圣的天地间自由翱翔。

这是帕米尔高原上的绝唱，中国两大山脉在此交汇纠缠，“龙飞”、“凤舞”。张骞横跨两山，凿通丝绸之路。如此奇观，此生未见，必是遗憾。

第八站，克州奥依塔克冰川公园

十月的帕米尔高原，天高云淡，踏入中国海拔最低的现代冰川之一——克州奥依塔克冰川公园。这里不仅是自然雕琢的杰作，更是丝绸之路上千年冰雪记忆的延续。唐代高僧玄奘西行时曾途经此地，在《大唐西域记》中记载“雪山巍峨，寒风彻骨”，而今我们亲临其境，方知古人所言不虚。

走进这片静谧的雪域，雪山如巨龙盘踞，山顶终年积雪在阳光下熠熠生辉，山体裸露的灰白岩层与冰川的幽蓝纹理交织，诉说着亿万年的地质变迁。冰川自高处蜿蜒而下，宛如一条凝固的河流，在山谷间留下岁月的刻痕。晴空万里，湛蓝的天幕与银白的雪峰相映，清冷而壮美，仿佛世界尽头的净土。

沿着盘山公路前行，护栏旁的小路通向未知的深处，山谷中零星分布着村落，几处低矮屋舍隐现于松林之间，炊烟袅袅，人迹虽在，却不扰自然的宁静。山谷底部溪流潺潺，清澈见底，为这苍茫山色增添了一丝灵动。这里没有喧嚣，只有风掠过山脊的声音和阳光洒落雪面的寂静。这一程，是与天地对话的旅程，也是对心灵的洗练。当目光再次投向那亘古不化的冰川，我知道，这片雪域将长久留存于记忆深处。

第九站，塔合曼湿地

距离边陲第一县塔县不远处的塔合曼湿地四周群山环抱，远眺可见连绵雪峰耸入云霄，山顶积雪终年不化，宛如昆仑神话中的仙山。塔什库尔干河蜿蜒流经此地，滋养出这片高寒湿地，也孕育了古丝绸之路穿越帕米尔的重要通道。千百年来，商旅驼铃曾在此回响，如今只剩流水与风声，诉说着时光的流转。

一条深绿或湛蓝的河流在荒原上自由流淌，河道曲折如大地的脉络。两岸是干燥的棕黄土地，稀疏分布着耐旱植被，偶有水洼映照天空。远处雪峰巍峨，蓝天白云下，整片原野静谧而苍茫，仿佛时间停滞。

草原呈现金黄与棕色交织的秋色，成群的牛羊在坡地悠闲吃草，黑色身影点缀其间。一条公路沿山脚延伸，阳光洒落雪顶，光芒闪烁，山体层次分明，岩石纹理尽显地质岁月的刻痕。

山脚下出现零星村落，几栋矮房与小树勾勒出人间烟火。虽荒凉，却不死寂——自然与生命在此共存。

站在“塔合曼湿地欢迎您”的蓝色标志牌前，背靠雪山，我望向无垠旷野。那一刻，不是征服自然的豪情，而是被自然深深包容的安宁。

秋染帕米尔：塔合曼的金色诗篇

帕米尔高原的秋，是一幅用阳光与雪山绘就的画卷。这一次旅程，我在塔合曼湿地邂逅了最动人的季节——金黄的树柳在蓝天下摇曳，远处雪峰巍峨，天地之间仿佛只剩下宁静与辽阔。

塔合曼湿地地处丝绸之路上的“葱岭”腹地，自古便是旅人穿越高原的重要驿站。这里海拔近4000米，是帕米尔群山环抱中一片难得的绿洲。唐代高僧玄奘西行时曾途经此地，在《大唐西域记》中称其为“波谜罗川”，描述其“山谷积雪，崖壁峻绝”。而今日所见，却是另一番景象：秋风拂过，湿地畔的树柳披上金装，倒映在如镜的湖水中，恍若仙境。

湖面平静如画，远山含雪，云影徘徊。岸边枯黄的草甸诉说着高原的寒意，而那一片片金黄的树叶却燃起温暖的诗意。我沿着湖边缓步前行，目光所及，皆是自然的调色盘——湛蓝的天、洁白的峰、橙黄的林，层层铺展，直抵心灵深处。

穿过一片开阔草原，小路蜿蜒伸向远方。两旁的灌木与树木尽染秋色，枝干交错成天然拱门，仿佛通往另一个世界。远处雪山静默，天空光影流动，偶有飞鸟掠过，打破片刻的寂静。那一刻，时间也放慢了脚步。

我独自伫立在这片高原湿地，看风吹落叶，听水拍浅岸。塔合曼不只是一处地理坐标，更是心灵的栖居之地。当秋阳洒落肩头，我知道，这一幕将长久留存于记忆之中。

距离塔县不远处有一座早已荒废的石头城，它是汉代西域36国之一蒲犁国的王都，唐代为竭盘陀国，唐朝在此设葱岭守捉所。1954年，这里成为塔吉克自治州的县城，塔什库尔干之名由此而来。

​石头城总面积10万平方米，分内外两部分。外城方圆3600米，已遭严重破坏，只能见到城墙、炮台和民居的残址。内城保存较完整，主要由王宫、官府、军政官员宅第和佛庙组成，大部分城墙、城垛、女墙、角楼和东北角大门尚保存完好。

​石头城是古丝绸之路中道与南道交会点，玄奘、法显等历史人物曾在此驻足，它见证了东西方文化与贸易的交流，是研究古代丝绸之路和西域历史文化的重要遗址。

第十站，木吉火山

个人觉得最沮丧的景区，一是当天风很大很冷，二是从大门到最近的火山口往返要四公里只能徒步，要去著名的“魔鬼之眼”，要再徒步八公里，没有交通车，必须骑马300元。否则看不到，南疆最坑的景点。

第十一站，慕士塔格冰川

今天的帕米尔高原，天高云淡，雪山如刃划破苍穹。踏上慕士塔格峰下的冰川之路，在荒原与雪域之间，感受自然最原始的力量。这里曾是古丝绸之路的咽喉要道，玄奘西行时曾遥望此地，“冰雪所聚，寒风凛冽”，千年后，我亦为这凛然之境屏息。

从荒漠深处延伸而出的公路笔直如箭，指向远处银白的山巅。两侧棕黄大地寸草难生，唯有电线杆与警示牌在风中坚守。阳光洒落，护栏泛着微光，远方雪山巍然矗立，仿佛通往世界尽头。

慕士塔格峰海拔7546米，被誉为“冰山之父”，而我们抵达的冰川公园入口处已高达4688米。那块云朵状的标牌静静立于乱石之上，身后是浩瀚冰原，几匹披着彩鞍的马伫立其旁，像是守卫圣境的使者。

随着深入，冰川的真容逐渐展开。巨大的冰壁垂下无数冰柱，晶莹剔透，如钟乳倒悬。阳光照射下，蓝白交织的冰面闪烁冷光，裂缝纵横，记录着岁月流动的痕迹。我站上一块巨冰，双手扶住冰壁，仿佛触摸到了地球的脉搏。