一条伯先路 百年镇江史

张朝安

　　在镇江我们住在老城伯先路的《书香酒店》，酒店贴着云台山依势而建，都有电梯和自动楼梯，上上下下十分方便。推窗即是酒店花园，环境幽静、雅致。酒店隔壁是镇江博物馆，走到西津渡也就百把米距离。在这里我对镇江的历史文化尤其是酒店门前的伯先路有了一个大概了解。

　　镇江有着悠久的历史，在西周时期它叫宜，春秋时期叫朱方，战国时期又叫谷阳，秦朝时叫丹徒，三国时期则叫京口，南朝时叫南徐州，隋朝时叫润州。到宋朝宋徽宗时开始叫镇江，因为润州地处京杭大运河与长江交汇处，是南北交通的咽喉所在。宋徽宗决定在这里设府衙，提高它行政级别，同时监控水上漕运，就改名为镇江，意思镇守、控制长江。到了南宋，镇江更是抵御金兵、防卫都城临安（杭州）的重要门户，它和建康（南京）一起构成南宋政权的北大门。

　　镇江是座古朴而优雅的城市，从古至今它以得天独厚的山水景观，吸引了众多文人墨客到访，诗仙李白、北宋大文豪苏东坡、词中之龙辛弃疾、北宋政治家王安石等等众多的名人大咖都曾光顾过这里，连意大利的马可波罗都到访过。乾隆皇帝对镇江也是十分亲睐，六下江南都在镇江住过，还留下上百首的诗篇，乾隆是中国历史上到镇江次数最多的皇帝，来来回回有十多次。镇江还是当年东吴的都城，我在《满眼风光北固楼》中就介绍过北固山上的残存的吴国都城铁翁城城墙。

　　镇江也是一座英雄的城市，第一次鸦片战争最为悲壮的一场战役就发生在镇江。1842年7月21日英军数十艘军舰约7000人，分三路进攻镇江城。守城官兵面对数倍敌军的洋枪洋炮，以弓箭长矛与侵略者进行殊死搏斗，气壮山河。城墙被敌军攻破后，守军与敌人展开惨烈的巷战，给侵略者以重创。无产阶级革命导师恩格斯在《英人对华的新远征》一文中，高度评价镇江守军英勇气概，“如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗，他们绝对到不了南京。”

　　两边都是上百年高大梧桐树的伯先路，这条不太长的小马路，是纪念为推翻清王朝作出卓越贡献的英雄赵伯先。赵伯先（1881~1911）镇江人，出生书香门第，东渡日本留学时和黄兴、何香凝等革命志士相识，1906年加入同盟会，1909年他担任广州起义（也和黄花岗之役）总指挥，起义失败后忧愤成疾，于1911年5月病逝，年仅30岁，孙中山追认他为“上将军”。这座骑在马上的赵伯先雕像，就在云台山下“伯先公园”内。

　　就在离我们酒店不太远的地方，有一个“赛珍珠故居”。赛珍珠（1892~1973）美国作家，我在庐山就参观过她的别墅和生平事迹介绍，所以敬佩这位热爱中国的外国人。她出生三个月就和传教士父母来到中国，在镇江度过了青少年。在美国大学毕业后，又回到镇江的中学任教，先后在金陵大学、东南大学、中央大学等任教，她写了100多部作品，基本都是描写20世纪30年代中国人的生活。她的长篇小说《大地》，深刻描绘中国农村生话，1938获得诺贝尔文学奖。她回美国后仍牵挂着中国，1972年写信给周恩来总理说“我生命的根在中国，在镇江。”1973年逝世后，墓碑上镌刻的不是英文，而是篆体汉字“赛珍珠”，可见她对中国至深的感情。美国总统尼克松在她的悼词中称她是“一座沟通东西方文明的人桥，一位伟大的艺术家，一位敏感而富有同情心的人。”

　　广肇公所是在镇江的广州、肇庆的商户，于1907年合资建的同乡会馆。1912年孙中山先生曾在镇江短暂停留，就在广肇公所下榻并发表演讲。

　　秋风萧瑟，梧桐树叶落满了伯先路，漫步这条不足千米的弥漫着祥和、静谧的路上，宛如穿越到那风云变幻的民国初年时期。这里浓缩了一个时代的历史故事，这里有伯先公园，镇江老邮局，镇江商会，英国领事馆，镇江博物馆等等清末民初的老建筑。

　　高大的梧桐树与枫叶被阳光照的金光闪闪，与满是沧桑的老建筑勾勒出别样的浪漫。街头巷尾上的红、黄、橙、绿，使伯先路弥漫着浓郁的秋意，这是时光的馈赠。走在这里，我觉得也不亚于上海衡山路、思南路这些街区的浪漫情调。

　　第二次鸦片战争后，根据1858年《天津条约》镇江成为通商口岸，1861年英国人强行把云台山到长江边142亩土地划为租界。1864年英国人在云台山脚下建领事馆，后被烧毁。1890年又重建，1927年北伐军打到镇江并收回租界，1933年才正式结束殖民统治。现今，领事馆是镇江博物馆一部分。

　　站在原英国领事馆平台，即可眺望北面的长江和东面的北固山。英国佬真会挑地方，此处地理位置多么优越，地处水运的交通要道，更是军事战略要地。但现在看见的长江还不是主航道，主航道还在北边。

　　都涚镇江是座美得让人吃“醋"的城市，我觉得形容的恰如其分。吃上一碗长鱼（上海叫鳝丝）锅盖面，一碟水晶肴肉，再来一份蟹粉汤包，配上镇江香醋，那绝对是具有镇江风味的美味佳肴。此番镇江行程虽短暂，但觉得收获满满的，再次感受到“读万卷书，不如行万里路。”

　　特用手机记录下来与大家分享，并感谢岭南阿红老师提供的美照，为作品增光添彩！