冬访石经寺：一炉香火暖寒林

愈明

　　石经寺，地处成都龙泉山中段东麓天成山下，隐于青山绿林中，规模宏大，历史悠久，始建于三国时期，为蜀汉名将赵云之家庙。是川西五大佛教丛林之一，香火旺盛。寺内供奉“肉身菩萨”和石刻《金刚经》，更有古树名木，为成都地区历史文化的重要载体，承载着千年的记忆和智慧。我对石径寺，一直心怀向往。

青年时期，因公干常往复于成渝、成南间，重庆到成都、南充到成都的老公路都经石经寺山门口，但那时坐公交根本没机会在此停留。后成渝、成南高速又不经此，一直没有合适的机会探访，老觉有些遗憾。

　　今年冬天在手机上偶见石经寺一视频，决定专程前去探访。在这浓冬时节，乘着冬日的暖阳，从成都华阳驱车出发，走成简快速路穿过龙泉山隧道，进入通往石经寺的乡村路。

车在山中狭窄路上缓缓行进。山道弯弯，寒气袭人，路边黄叶枯草，满眼是冬的萧瑟。

放眼车外，浓冬的龙泉山，没有“万山红遍，层林尽染”的豪迈，但“绿”还是山的底色，只不过冬寒的侵袭，这“绿”显得朝气不足，萎靡不振的样子。山林中也有黄叶和一些不鲜艳的红叶，这些红和黄的色彩只是一块块，一团团地嵌在满山的黛色中，放眼望去，像是孩童在画布上的涂鸦，没有诗情画意，倒是有野性的情趣。大约一个半小时，便到达石经寺。

　　一到石经寺山门，眼前一派金光灿烂。门前多根金色的柱子冲天而起，在阳光照射下，金光四射，像是金色的香烛，向天而烧。金色的围栏如成排的线香串成，红墙青瓦的庙宇飞檐翘角，鳞次栉比，层层叠叠地隐在绿林丛中；寺内青烟缭绕。看上去给人一种庄严肃穆，而又金碧辉煌，干净明亮的壮丽美感。

　　进入寺门，当跨过门槛的刹那，陡然两耳清静，市井的喧嚣骤然退潮，真是佛门清净之地。首先迎接我的不是殿宇，是气味，一股清冽、带着草香和泥土的气味，当中又缠绕着一缕极细的甜香，断断续续，直透心底。一股股温良的热气扑面而来，顿感浑身上下暖暖的。放眼望去，院中的香炉里插满密密麻麻，冒着丝丝缕缕香烟的香烛。无数的香客，有的正在点火燃香；有的在往香炉铁架上插香插烛；有时手捧香烛端在胸口偈拜四方，口中念念有词，心无旁骛，虔诚的祈祷如同潺潺流水，直达佛前。

　　大雄宝殿前的院落是整个寺院最“闹热"的地方。这里人头攒动，香客众多。三个铁架红蜡台，红烛火光焰焰，围满了点香人。两个大铁香炉插满了高香，香火缭绕，淡薄的青烟弥漫天空。香炉是青铜的，约半人高，肚腹圆润，已熏成墨黑色。炉中积着厚厚的香灰。三根一组的线香正燃烧着，顶端一点猩红，青烟笔直上升，升到尺余高，就被风揉散，散成丝丝缕缕的蓝灰色，融入空气里。钢铁架上的蜡烛，火焰最旺，大老远就感到热气袭来。

　　抬头看，树木茂密，古树参天。寺在林中，林在寺中。虽是浓冬，寺中的罗汉松，银杏等树木依然苍郁，只是那绿在香烟的薰缠中，也蒙了层灰调子，沉甸甸的。

宝殿前这株罗汉松，高大挺拨，看介绍已有一千多年的树龄，但依然粗壮，皮白叶绿，生命旺盛，生气勃勃。香客称它为菩提树。倒是几棵银杏树，高大沧桑而古老，黄黄的叶子落了一大半，剩下的挂在枝头，薄如金箔，山风过时瑟瑟声响，连那声音也是干干的、脆脆的。

　　绕过殿宇往后山，游人稀少些。通向后殿的石梯虽不长不陡，但工艺精细，树遮藤绕，不知是寒冬把树叶装扮成红艳，还是香火把这叶子薰的如此灿烂？踏上石梯，如穿越花径，步步高升。向上林子已愈发深了，多是松树，柏树，枝叶浓密，阳光线条漏下来，被筛成极细的粉末，洒在石板上，形成斑驳的光斑，随着风动，光斑也轻轻摇晃，像水面的涟漪。

　　爬上寺院第二重，使是藏传佛教宗喀巴大师殿。殿内光线幽暗，空气里有种特殊的气息，那是酥油灯暖融融的甜香、年代久远木质气味、藏画经卷纸张的微涩，还有山寺特有的清冷，它们交织在一起，形成一种让人瞬间沉静下来的气场。

年轻时在青海一些地方工作过，曾几次到青海塔尔寺，听过讲解，对藏传佛教和宗喀巴大师的思想体系有些模糊的认识。很欣赏大师以中观应成派正见为核心，以介律和菩提心为实践基础的格鲁派哲学思想，强调对事物本质的深刻洞察，培养对众生的慈悲与智慧。今天趁这佛堂清静，正好仔细探访一番，以增添点对藏传佛教的认识。

宗喀巴大师金像端坐于莲台之上，最触动我的是那微笑。大师的微笑并非汉庙佛像普度众生的慈悲相，而是一种深邃的、带着思辨意味的智慧神情。许是大师创立格鲁派的精髓正藏在这微笑里：“信仰的起点不是膜拜，而是求知；不是盲从，而是明辨”。

再观两侧的壁画，不像汉地寺院的那种写意淡彩，而是浓烈而缜密。千佛层层叠叠，每一尊的姿态、手印、衣纹都一丝不苟。城和坛的线条繁复到让人屏息，仿佛是宇宙的密码。最震撼的是那排排酥油灯在塑像前燃着，不是香火的热烈张扬，而是星星点点、安静燃烧而光明。每一盏灯都是一个心愿，一种供养，它们汇聚在一起，便成了智慧的像征。

　　离开大殿时，我在门槛处稍驻。回头看，大师的微笑隐在光影交错中，酥油灯的光晕在空气中微微颤动。忽然觉得，这座殿宇像一座桥梁，连接着藏汉两地不同的佛教传统，也连接着藏汉一家、同是中华民族的的根脉。

走到殿外，冬日的寒风从树林中扑面而来，顿觉寒意袭人。但心中却留着那酥油灯的暖意和一种清明的振奋。宗喀巴大师殿给我的不是一般宗教场所的肃穆感，而是一种智性的召唤。它仿佛在说：“真正的修行，始于清醒的提问，成于坚韧的求索；而真正的暖，不是逃避严寒，而是在认清世间冷暖后，依然选择点燃那盏不灭的慧灯”。这盏灯，此刻也在我心底里静静地亮了起来。

　　从宗喀巴大师殿左则廊道再上一层，便是观音殿，这里是石经寺最高一层庙宇。香火的气息忽然淡去，空气中浮动着一种沉郁的、来至大地深处的气息。跨入殿门的瞬间，光线陡然暗了下来，没有电灯照明，只在殿中间，有一团温润的，晃如自体内生发的微光，静静地站在幽暗的殿堂里。那就是一尊用千年乌木雕刻的千手观音。

我见过普陀山观音铜像，也见过海南南山108米的汉白玉观音菩萨像，但从未见过这样的观音。不是常见的金身彩塑，而是通体乌沉沉的墨色。今天运气好，观音殿开放，可以走近菩萨雕像前摩拜。

　　我屏息靠近。观音菩萨的面容在暗淡的光中浮现：眼帘低垂，唇角含笑，一种普度众生的慈悲形象而光彩照人。她的一千只手从身后呈扇形展开，每一只手姿态都微妙不同：或拈指，或托物，或垂抚，或上扬。抬眼望去，不像千只手，更向一团静默燃烧的墨色火焰，一种从寂静中心荡漾开的涟漪。

在乌木观音雕像前，我仔细观察，转换不同的视角。开始，我试图数清手的数量，目光却总在层层叠叠的线条中迷失。只好不再聚焦于数手，而是看整体，奇妙的是，那千手不再是个体的集合，而是化为一种流动的、充满神秘韵律的强大气场。也忽然懂了“千手”的隐喻。并非指数量，而是象征观音菩萨闻声救苦救难的无碍之力。以有限之身，应无限众生之需。

千年乌木是最沉重的。菩萨以最重的金身，表现出最轻盈的慈悲；最寂静的形态，蕴含最宽广的悲悯。我也虔诚地三拜观音，菩萨没说话，但她用她慈悲沉默的微笑，一千只手的姿态，却说尽了一切。

　　出石经寺，太阳已西沉。忍不住回头望，看见的，依然是那炉香火和淡淡的青烟。虽然出寺院有些寒意，但那炉香火的暖意始终在这寺院，在这片林子中扩展，也在我心中扩散而温暖着全身。

再看来时的路，那满山的寒，那林子的寒，似乎还是原来的寒，可我的肌肤肺腑间，已贮满了那一炉香火的暖意。这暖何止是一殿一林的空气呢？它暖的是一段光阴、一片心境、乃至这整幅冬日山林的画卷。这里的一切都因那点殷红的香火，而显得深沉而安祥，处处透着内敛的生机了。

这次探访石经寺，所感所悟，并没有一个完整的形态，很多禅意也没读懂，但思绪得到了启迪，浮躁的心灵得到了净化。其实人生有些东西也不必完全读懂，就像这冬日山寺的这份“暖”，它不炽热，不张扬，只是静静地存在于香火的余烬里，但让你在踏入寒冷时，能记得自己曾经触碰过它的温意。