地中海邮轮之旅随记（二）

萌叶

第四天清晨，游轮在地中海的蓝色镜面上缓缓前行。远处，阳光正从地平线上升起，一座金色的城市浮现出来——那是瓦莱塔（Valletta），马耳他（Malta）的心脏。

瓦莱塔是马耳他的首都，也是世界上最小的首都之一，但历史极其丰富、景色壮丽。

马耳他共和国（Republic of Malta）位于地中海中部，马耳他岛东海岸，1566年，由圣约翰骑士团（Knights of St. John）建立。全国面积约316平方公里（约122平方英里），总人口约为54万至56 万人左右。马耳他是欧盟面积最小的国家。

从邮轮码头出发，约10分钟就可步行至老城主门（City Gate）。

经过瓦莱塔老城墙。古城墙是马耳他最具代表性的历史遗迹之一，也是这座首都城市的重要防御结构和世界文化遗产的一部分。

离开城墙，我们从主门进入老城的小巷。漫步在主街Republic Street 上，街边的阳台垂着绿色的木窗，咖啡的香气从店门间飘出，摊贩的叫卖声此起彼伏，在这座古城的阳光下，交织出瓦莱塔独有的市井气息。

进入圣约翰副主教座堂（St. John’s Co-Cathedral）时，阳光正从窗格射入，金色的雕饰、繁复的天花板、卡拉瓦乔的画——每一步都像走在一场巴洛克梦境里。

卡拉瓦乔（Caravaggio）名画《施洗者圣约翰的斩首》。

从圣约翰副主教座堂正门出来后，沿着共和国街向南西方向走大约200米，便到达卡斯蒂利亚广场（Castille Square），左转进入广场，广场尽头就是上巴拉卡花园入口（Upper Barrakka Gardens Entrance）。

卡斯蒂利亚宫（Auberge de Castille）在上巴拉卡花园旁边，是马耳他总理办公室所在，其座落于卡斯蒂利亚广场中央。

上巴拉卡花园是马耳他首都瓦莱塔中最美、也最有象征意义的景点之一。在这里，你可以俯瞰整个大港（Grand Harbour），海水湛蓝，港口的城墙像一条金色的臂膀环抱着港湾。此刻，城市尚未完全醒来，只有远处教堂的钟声和鸽子的翅膀声。

花园建于1661年，最初是意大利骑士团（Order of St. John）的私人花园。19世纪对公众开放，成为瓦莱塔居民休憩、观景的地方。

礼炮台（Saluting Battery）位于上巴拉卡花园下方的城墙平台上，建于 16世纪末。当时是瓦莱塔防御体系的重要部分，用来向港口发炮致敬、警示或庆祝。如今，它由志愿组织马耳他遗产基金会管理，恢复了每日鸣炮传统。

瓦莱塔是一座“步行即穿越历史”的城市，在短短半天里，你会看到巴洛克艺术的辉煌、骑士团的遗迹、地中海的湛蓝与阳光下的金色石墙。它小巧、精致、古老，却充满生命力——仿佛是一座漂浮在海上的博物馆。

第五天，邮轮在柔和的海风中驶入突尼斯的拉古莱特（La Goulette）港口。天空呈现耀眼的蓝色，海面如镜子般闪着金光，这就是拉古莱特——一个融合历史、海风与地中海阳光的小镇。在这里，每一步都像踏进一幅色彩鲜艳的风景画，我们的北非探索，也从这一刻正式开始。

站在甲板上，第一眼看到的是：土黄色与白色交错的低矮房屋，港口附近悠闲散步的渔民，背后延展开的蓝白突尼斯风景。

停靠码头后，我们乘坐旅游大巴直奔附近的古罗马别墅遗址（Villas Romaines）。这是一次穿越 2000年历史的体验，让我第一次真正理解“罗马帝国”的生活方式。

一走进古罗马别墅遗址，眼前就是铺满马赛克地板的庭院，各种几何和神话图案栩栩如生，独特的颜色深红、深蓝、金色点缀其中。即便是脚下的碎石，也能感受到工匠的细致心思。

遗址里还有部分柱廊、拱门、浴池遗迹，仿佛在提醒我们：这里曾经是贵族的家，是权力、财富与艺术的象征。我忍不住蹲下，指尖轻触那一片片马赛克，冰冷的石块下却仿佛藏着两千年的呼吸——历史的温度，就在指尖流淌。

随后，大巴又载着我们来到了卡斯巴广场（Kasbah Square）。它不像古罗马别墅遗址那样安静和庄严，也不完全像西迪布赛义德那么蓝白浪漫，但这里浓缩了突尼斯的城市气息和历史厚度。

广场周边建有市政厅、城堡及其它政府行政建筑。

位于广场旁的古城堡（Kasbah of Tunis）建于13世纪至16世纪，曾是阿拉伯和奥斯曼时期的行政、军事中心。作为城市防御核心，见证了突尼斯历史上的多次战争与政权更迭。如今是突尼斯的地标之一，也是历史、摄影爱好者必访之地。

从广场步行几分钟即可到达老城区（Medina）主要入口。进入城区后，就像钻进一座立体迷宫。狭窄的巷子里满是：五彩布料的市集，手工铜器店，香气扑鼻的辛香料摊位，晒着新鲜皮革的小作坊。

继续往里走，会看到那座带浅绿圆顶的小清真寺。它不是宏大那种，而是安静、贴近生活的类型——像街区的守护者。

旧式的白墙、浅蓝色的门框、塔楼上每日的祈祷声、小店门口煎鱼的香味、坐在露天咖啡座里的老人们，你会发现这里的生活是真的慢，只要你轻轻放下脚步，就能跟得上。

在老城市场，地毯和瓷盘是最能代表北非手工艺术与阿拉伯几何美学的纪念品。

突尼斯手工地毯色彩丰富，常见红色、蓝色、黄色交织；图案几何化，有阿拉伯传统花纹、贝都因风格、部落象征；质地厚实，手感柔软。

传统陶瓷/彩绘盘表面多为彩绘或釉面；蓝白为主，也有红色、绿色点缀；阿拉伯几何图案、花卉图案、马赛克风格；有些刻意做旧，保留传统风格。

最后来到了西迪布赛义德（Sidi Bou Said）。这座小城被称作“地中海的圣托里尼姐妹”，但我觉得它独有的美更加内敛：白墙、蓝门、铁艺窗花、蓝白交织的山坡、悬崖下深不可测的海蓝。风从海面吹上来，一边喝着薄荷松子茶，一边眺望着天海相接的地方。那一刻，说不上来是什么感觉，只觉得心轻松得像突尼斯的风一样。

晚餐后站在甲板上，看着拉古莱特的夜慢慢亮起灯光。这一天短暂却令人印象深刻：拉古莱特不算华丽，但真实又有味道。那种夹着阳光、咖啡、烤鱼和海风的味道，会让你想起它很久。

地中海的阳光总有一种让人放慢脚步的魔力，而阿雅克肖（Ajaccio），这座位于科西嘉岛西海岸的小城，正是那种让你一到就想停留的地方。

第七天，邮轮驶入了阿雅克肖港口。港湾半圆形地拥抱着阿雅克肖城，港口停满了游艇，背后是起伏的山峦。阿雅克肖不像尼斯那样华丽，也不似马赛那样喧闹，它更像一个被阳光照暖的小梦。

首先，我们来到了费什宫美术馆（Palais Fesch）。此艺术馆由枢机主教 Joseph Fesch（拿破仑的舅舅）发起，他热衷艺术收藏，将大量作品捐赠给家乡。馆藏特色：以意大利绘画为主，是法国除卢浮宫（Musée du Louvre） 之外最为重要的意大利绘画收藏之一。馆中还有拿破仑家族相关的收藏、科西嘉地方艺术作品。

“费什宫”建造起始于 1827 年，在 1833 年恢复工程，最终于 1852 年左右完成。

拿破仑时代历史、科西嘉地方艺术相关展区。拿破仑·波拿巴出生于1769年8月15日，法国属科西嘉岛阿雅克肖（Ajaccio），逝世于1821年5月5日，圣赫勒拿岛（Saint Helena，英国流放地）。

从美术馆出来，我们来到了福煦广场（Place du Maréchal Foch）。广场位于市中心，靠近海港与老城区，是阿雅克肖最美丽、最著名的广场之一，以优雅的棕榈树大道、喷泉和拿破仑雕像闻名。

我们继续沿着海滨大道（La Corniche）前行。午后，蔚蓝的地中海在阳光下闪烁如碎金，岸边的棕榈树在微风中摇曳，白色的沙滩上铺满温暖的金色光影。岸边咖啡馆里传来轻快的科西嘉民歌，海浪在礁石上拍出节奏，如同回应着远处的音乐。

再往上走几步，就能看到那座赭黄色外墙的大教堂。教堂不大，却庄严美丽，1769年，拿破仑在此受洗。

阳光透过彩绘玻璃投射在地面，形成斑驳的光影。我站在洗礼盆前，想象那位未来的皇帝在婴儿时期静静地被圣水浸润的场景。这座宁静的小城，一切宏伟的命运，都从这一滴水开始。

俯近的拿破仑出生地“Maison Bonaparte”，如今成了博物馆，展示着波拿巴家族的生活点滴；街角的雕像、广场的名字，都在提醒人们这位“科西嘉之子”的故事。

阿雅克肖的街道狭窄而弯曲，鹅卵石铺就的小路在阳光下闪着微微的光。街上行人不多，偶尔有本地人骑着自行车缓缓经过，推着手推车的老人卖着新鲜面包和水果，空气中弥漫着面包香与橄榄油的气息。街角的墙上贴着色彩斑斓的宣传海报和手写小广告，透露出小城的生活气息。

阿雅克肖港湾像一幅宁静的画卷，海水湛蓝清澈，阳光在波光粼粼的水面上跳跃，折射出金色的光点。

夜幕降临，港口的灯光在水面上闪烁，宛如散落的星辰。离开前，我回望那片海，想起拿破仑的一句话：“命运不是偶然的，它是灵魂的延续。”

今晚，是万圣节（Halloween），船上举办了鬼节晚会。甲板上挂满了南瓜灯，橙色的火光在夜风中闪烁，像无数双调皮的眼睛。乘客们都换上了奇装异服，大家在舞厅中起舞狂欢。

这可能是我过的最特别的一个万圣节：没有街道，没有敲门的孩子，只有大海、灯光、还有一群陌生人，却意外地温暖。