家乡的酱豆子🌲

文一车

前几天回了家乡一趟，亲情重诉，温暖依然。饭桌上别具特色的菜肴也让我倍感亲切，特别是那盘酱豆子炒鸡蛋更令我感慨万千。

作为炒鸡蛋配料的“酱豆子”也叫“酱麸子”，是沂蒙人的家常老酱菜，家乡人几乎家家会做，春做、夏收、秋藏，甚至会吃到冬天。做酱豆子的原料主要是大黄豆、小麦仁和麦麸子。春末夏初，拣饱满的黄豆和脱去皮的小麦仁放在铁锅里煮熟，沥干后与麦麸子掺在一起，放进从付庄大集上买来的崭新的土红色陶泥罐里，把罐口用干净的布蒙上，再敷上一层塑料布，然后扎紧放入屋内用麦穰围起来、用棉布一类的保暖物品包起来，任其静静发酵。气温逐渐升高，一般五至七天，泥罐内的豆子就会长出黄白色的菌丝。这时，就可以把罐内的物品移至陶泥盆里，加盐水、花椒拌匀，遮风挡雨，日晒夜露，慢慢酝酿。直到盆内的豆子渐渐披上深褐色的外衣，渗出醇厚浓郁的酱香，就可以把盆端入屋内进行储藏，这一坛风味酱豆子也就做成了。制作的过程不算复杂，但持续一个多月，特别忌讳雨淋，一旦淋雨就会生出霉菌，制作就失败了。那时制作酱豆子的原料是紧缺的，一点也不敢疏忽，因而大都会赶在春雨贵如油的时节晾晒完成。工艺的把握、时间的选择使这款普通的酱菜饱含了乡亲们的辛勤与智慧。

酱豆子做成以后，拌上嫩白的小葱、黄色的姜丝、红色的辣椒、翠绿的芫荽就可以直接卷煎饼食用了。但如果用它作配料打上一个鸡蛋一炒的话，香味基本可以飘到半个村庄，这醇厚的滋味，不说“奢侈”也得算“豪华”了。这“豪华”的菜品，在我童年那个特殊时期，是很难吃到的，直到我上高中后才得以享用到这“特殊待遇”。那时学校离家八里，校舍紧张，除需早起训练的体育特长生以外，我们不允许住校，每天徒步往返。一个星期以后，我突然发现我从家中带来的卷煎饼中的炒咸菜换成了酱豆子炒鸡蛋，异常惊喜！那独有的咸香随着煎饼的打开，飘散起来，引来同学们羡慕的目光，甚至换来那些像《平凡的世界》中描写的打甲类菜的同学啧啧称奇。回家后我把这由衷的自豪告诉了母亲，母亲笑着说：“你能多吃个煎饼就好，不能再瘦了！”此后，清晨出门前，母亲总会将炒好的酱豆子卷进煎饼放到书包里，几乎伴随了我整个高中生活。即便是我到校办水泥厂劳动获得了好几块钱收入、即便我获得老师鼓励我们发给的助学金，也没有去买过那个甲菜，因为透着金黄的酱豆子炒鸡蛋，是母亲从拮据生活里为我挤出的最好营养，是给予我的深沉而恒久的支撑。当我把含满母爱的煎饼，一口口吃完的时候，路途的疲惫、功课的繁重，仿佛都被这扎实的滋味化解了。

参加工作以后，伙食好了，可离家远了，乡情也浓了。每次休班回家，还未进门，总要先喊一声：“娘，炒酱豆子了吗？”母亲便笑盈盈地系上围裙，在灶房里忙活。熟悉的香气瞬间弥漫开来，那“刺啦”一声的爆炒，对我而言，胜过世间一切动人的喧响。我站在锅边看着，觉得一路风尘、工作疲累，都在那热气蒸腾中被抚平了。

退休以后，定居济南，远离了家乡，想吃这道菜却更难了。它似乎被留在了故乡的灶台，成了记忆里一个固执的坐标。我曾寻遍这座城市超市的酱菜区，满怀希望又次次落空。直到今年秋天，终于在南山的大集上见到摊贩售卖的“农家酱豆”，与家乡的酱豆子极为相似，欣喜地买回一斤，如法烹炒。入口却只咸少香，更无那份醇厚与回甘。果然，橘生淮北则为枳，水土与心意，终究是无可复制的。

走过了地北天南，也吃过中西“大餐”，最难忘的，还是那一口粗粝而温暖的乡愁和那无尽的爱与思念。做酱豆的母亲虽已远去，可那盘黑红透黄的酱豆子炒鸡蛋，永远留在了我记忆的餐桌上，热气腾腾，久久不散。

（本文图片来源于网络，特此致谢）