龙达天险·米哈斯暖阳 ‍半日掠影西班牙南部小镇

索索

离开塞维利亚，驱车向东南行驶约两小时，便抵达龙达小镇（Ronda）。

西班牙是全球热门旅游目的地，而安达卢西亚大区堪称其旅游资源的精华所在。此行我们会踏足区内四座名城与两座小镇——四座名城为塞维利亚、马拉加、格拉纳达、科尔多瓦，两座小镇即龙达与米哈斯。之前我们已游览塞维利亚，此刻正落脚龙达。

抵达龙达后，我们先在名为“您好酒家”的中餐馆用过午餐，随即开启了对这座小镇的探索。

小镇内狭窄的巷道整洁又静谧，白墙配着黑色铁艺栏杆的民居在巷道两侧有序排布，安达卢西亚的独特风情扑面而来。

我们跟着导游的脚步，首先走到了镇中心的主广场——广场中央的喷泉旁绿树成荫，往来的游人与本地居民在此相交相融。

广场另一端的雕像，是安达卢西亚大区的标志——大力神埃拉克勒斯（Hércules）。当地流传着一个传说：非洲与欧洲本是相连的整块大陆，某天埃拉克勒斯盛怒之下，一脚蹬着非洲、一手撑着欧洲，将大陆掰成两半，造就了如今两大洲隔海相望的格局。

雕塑旁飘扬的绿色旗帜是安达卢西亚的区旗，旗面中央印着的，正是这位力劈大陆的埃拉克勒斯，他也成了安达卢西亚的区标。原本以为这只是导游口中的趣闻，查证后发现确有此传说，让这座雕像多了几分生动的故事感。

🔻这条巷道的尽头，便是西班牙龙达斗牛场的入口建筑。

斗牛场以白色外墙为基底，入口处的黄色石雕搭配精致的铁艺阳台是其最具辨识度的设计符号，门楼上还悬挂着象征西班牙历史的勃艮第十字旗（Cruz de Borgoña），白底红斜十字的图案在建筑上空格外醒目。

龙达斗牛场（Plaza de Toros de Ronda）是西班牙现存最古老的石质斗牛场之一，更是现代站立式斗牛文化的发源地，这一渊源与龙达的地理和历史密不可分。

龙达地处安达卢西亚腹地内华达山脉间，因交通闭塞，曾是盗匪聚集之地。15世纪西班牙国家雏形形成后，官方派遣龙达皇家骑士团进驻剿匪，当地就此趋于太平，也正是在这支骑士团中，诞生了 “现代西班牙斗牛之父” 弗朗西斯科·罗梅罗。

骑士团曾将牛作为假想敌开展军事操练，与牛渊源深厚。到了和平时期，弗朗西斯科·罗梅罗摒弃传统的马上斗牛形式，首创站立式斗牛，还设计出紫调洋红的引逗披风、红色的刺杀短矛布等标志性道具，并在龙达皇家骑士团的兵营区域，首次向龙达当地民众展示这一全新的斗牛形式。

弗朗西斯科·罗梅罗逝世于1763年，而龙达现存斗牛场于1779～1785年间建于龙达城西空地，并由龙达皇家骑士团出资与管理。尽管罗梅罗未能亲眼见证这座斗牛场的落成，但他开创的斗牛规则与形式，由其子胡安·罗梅罗、其孙佩德罗·罗梅罗一脉相承并发扬光大。佩德罗·罗梅罗更是将站立式斗牛推向巅峰，职业生涯斩杀超5600头公牛，成为西班牙斗牛史上的传奇人物。

依托骑士团的影响力与罗梅罗家族的传承，站立式斗牛逐渐风靡全国。而弗朗西斯科·罗梅罗在骑士团兵营首秀站立式斗牛的历史，让龙达成为无可争议的现代站立式斗牛文化发源地。此后西班牙各地陆续兴建斗牛场，斗牛活动也被民众广泛接受。

这座通体素白的圆形石质斗牛场，墙面无华饰，仅嵌数扇窄方窗，深棕陶瓦沿屋顶勾勒出利落轮廓。它全程以石材筑造，完整保留了18世纪的建筑风貌，是安达卢西亚地区极具代表性的历史地标。后因西班牙动物保护立法的推进，斗牛赛事早已停办，这座古老建筑就此褪去赛场喧嚣，化身文化旅游与遗产保护地，静立在龙达的西班牙广场之上。

我们全体团员齐聚素白古朴的斗牛场前合影，快门按下的刹那，不仅定格了团队相聚的瞬间，也让这座孕育现代斗牛文化的古老建筑，融进了我们的西班牙之行记忆。导游常说弗拉门戈和斗牛是西班牙两大国粹，至此，我们已将这两项独特体验尽数收藏。

随后，我们前往龙达另一处地标——新桥（Puente Nuevo）。

龙达，这座坐落于西班牙南部安达卢西亚马拉加省的小镇，悬于750米高的悬崖之上。它的历史可追溯至罗马帝国时代，3000年前，旅人在峭壁之巅搭起第一座白色屋舍，岁月流转间，这里慢慢长成了拥有剧院、教堂的聚落。它被称作“云端的天空之城”，坐拥西班牙最古老的斗牛场，也因海明威在1932年出版的小说《死在午后》(Death in the Afternoon）里称其为“最适合私奔之地”，添了几分浪漫的声名。

深深的埃尔塔霍峡谷（El Tajo）把龙达整个城区劈作两半，将其分隔成了新城区与老城区。

一座宏伟的石桥横跨峡谷、联结两岸的新老城区，这就是新桥。从斗牛场步行不远，即可抵达新桥。

新桥桥身以浅黄石材筑成，垂直高度达98米，主拱跨度为35米，高耸的拱洞直直切入峡谷深处。

龙达新桥并非“新”，它曾在1735年首次修建，1741年坍塌；后于1751年由建筑师 José Martín de Aldehuela 重新设计复建，因工程难度极大，前后耗时42年才完工，最终在1793年正式落成，距今也有200多年的历史。站在峡谷边望去，新桥巍峨挺拔的石质桥身与埃尔塔霍峡谷的赭岩、翠植形成鲜明对比，视觉冲击感拉满。

转身沿着峡谷望向远方，一道古朴的石拱嵌在埃尔塔霍峡谷的峭壁之间，那是龙达的老桥，也叫摩尔桥（Puente Árabe）。

它没有新桥高耸的气势，低矮的单拱跨在峡谷上游的窄处，桥身的石材被岁月磨得老旧，与赭色的崖壁浑然相融。

这座摩尔桥是13世纪摩尔人统治时期的遗珍，也是龙达现存最古老的跨峡谷桥梁。它曾是峡谷两岸最初的交通命脉，历经八百载风霜，虽然现在不再承担交通功能，却作为历史遗迹对游客开放步行参观。

它隐于峡谷绿意里，与不远处的新桥一古一今、一低一高遥遥相望，静静诉说着龙达跨越数百年的岁月变迁。

如今，新桥作为龙达的核心交通枢纽，承担着小镇的陆路连通功能：它的一端衔接着居民日常居住、休闲的新城区🔺 另一端则通往囊括龙达斗牛场在内的老城区🔻

格外惹人注目的是，伫立在老城区悬崖之巅的龙达帕拉多尔酒店（Parador de Ronda）。其外立面呈标志性的浅黄色，底层采用七拱连排的经典形制；这座建筑前身为18世纪的龙达市政厅，如今依旧凭借绝佳地势，坐拥埃尔塔霍峡谷的无敌视野。

我们行于新桥之上，桥面石块被岁月冲刷得凹凸不平，是时光碾过的印记；桥侧石质护栏刻着风雨侵蚀的粗糙裂隙，整座桥体沉淀着百年风化痕迹，触之皆是历史的厚重。

新桥建成已逾两百载，除却基础的结构维护与路面修整，始终保留着原始的石质主体与建筑风貌。也正因“修旧如旧”的保护方式，石材的风化、路面的磨蚀等岁月痕迹才得以完整留存。

新桥初为实用交通枢纽，至今仍承担着小镇陆路连通的功能。

19世纪后，它渐成龙达地标，凭险峻的峡谷地势与古朴的石质建筑风格，成为西班牙安达卢西亚地区的代表性景观之一。

如今它既是当地居民的日常通行桥，亦是游客打卡的知名景点，历史的实用价值与现代的旅游价值在此交融共生。

告别龙达，我们奔赴下一站——白色小镇米哈斯（Mijas）。西班牙语里，字母“J”的发音近似英语的“H”，“Mijas”也正因这个发音特点，被译作“米哈斯”。

米哈斯与龙达同属西班牙安达卢西亚自治区马拉加省，它栖于海拔四百余米的山坡之上，凭高远眺地中海万顷碧波。小镇所处的海岸因年日照逾三百天，素有“太阳海岸”的美誉。白墙红瓦的屋舍依山错落排布，目之所及，皆是清新明快的南欧风情。

米哈斯素有“驴城”之称，小镇的标志性符号，便是一头憨态可掬的毛驴。

早年交通工具稀缺，小镇中心又坐落于山腰之上，各类物资往来皆仰赖毛驴驮运，这也让毛驴成了米哈斯不可或缺的独特象征。我们在小镇的停车点紧邻一处驴廊，而毛驴，正是米哈斯最鲜活的名片。

转身，便看到小镇高处立有一座独特的洞穴式建筑，古朴而神秘。

这是米哈斯的佩尼亚圣母小教堂（Ermita de la Virgen de la Peña），其洞窟主体的开凿最早可追溯至1548年，1656至1682年间由加尔默罗会修士完成后续的修缮与扩建，建筑刻意模仿自然洞穴的形态，外立面设有圆拱门和小钟楼山墙。

教堂顶部石墙上有两块嵌牌，下方瓷牌：SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA PEÑA，西班牙语，意为“佩尼亚圣母圣地”；上方瓷牌：Nª SRA DE LA PEÑA PATRONA DE MIJAS，意为“佩尼亚圣母，米哈斯的守护圣徒”，牌中还有佩尼亚圣母的彩绘图案。这方圣地常被通俗称为“佩纳圣母礼拜堂”。

礼拜堂外山巅亦立有同款圣母雕像。这位圣徒是米哈斯的守护之神，被当地居民虔诚敬仰。

礼拜堂内是天然岩石开凿出来的洞穴空间，暖黄灯光映着顶部凹凸的石面，透着古朴质感。中央通道两侧排着雕花鎏金长椅，精致的金属纹路与粗犷岩壁形成鲜明反差；尽头祭坛供奉着佩尼亚圣母像，绿植与烛台环绕，氤氲出静谧的宗教氛围。一位老者静坐在左侧长椅上，沉浸于这方信仰的空间里。

侧边还加建了用不规则石头打造的圣器室，红绒衬底的玻璃展柜依墙而立，柜中陈列着银质十字架、权杖等宗教法器，精雕的纹饰在灯光下熠熠生辉；

另一侧的展柜里，绣着圣母像的华美祭衣与银质圣器错落摆放，繁复花纹与古朴石墙撞出强烈视觉反差，让这方藏于岩石的空间，既带着自然的粗粝，又凝着宗教器物的精致与庄严。谁能想到，这方神圣之地，竟是在天然岩石上凿洞造就的呢。

佩纳圣母礼拜堂旁，遮阳伞错落排布的区域便是小镇的高地观景台。

站在这里，地中海的蔚蓝海面铺展向天际，内陆的山峦叠嶂在绿意中绵延起伏，白墙红瓦的屋舍星罗棋布地嵌在葱郁的植被间；大团紫艳的鲜花顺着坡地肆意盛放，与远方湛蓝色的大海相映成趣，安达卢西亚的山海风情在此一览无余。

离开观景台，顺着坡道往小镇中心去。抬眼望，石砌的古建塔楼依岩壁而立，螺旋石阶绕着塔身盘上去，粗粝的石头质感和旁边色彩鲜亮的建筑搭在一起，对比强烈；

俯身看，是米哈斯的佩纳圣母广场。环形石板路铺开，棕榈树和大榕树遮出片片阴凉。因为广场紧邻佩纳圣母礼拜堂，故因这座标志性的宗教建筑而得名。

街边的咖啡座与餐吧沿街铺开，蓝漆铁艺桌椅旁坐满了悠闲的当地人与游客，或品着咖啡低声交谈，或慢悠悠地尝着美食，热闹却不喧嚣。

白墙之上垂着艳红的花藤，蓝陶花盆里的绿植顺着墙面错落排布，复古的铁艺路灯嵌在米白色的建筑间，还有人家更是将住宅的一层二层楼道阳台布置得繁花似锦，与街边的烟火气相融。脚步慢下来，便能真切感受到米哈斯这份刻在骨子里的轻松、惬意、慵懒与鲜活。

经过这座拱门连排的廊道，暖黄的夕光透过砖柱间的拱形窗漫进来，在石砖铺就的地面上投下缕缕光影。

铁艺长椅朝着外景摆放，静静等候游人落座，既能歇脚，又能将山海风光尽收眼底。

放眼望去，成片的白墙红瓦民宅顺着青山的脉络层层叠叠、错落有致地铺展，屋舍的式样与构造各有不同，唯有耀眼的纯白是统一的底色。这白色铺天盖地，连浓绿的树木、棕褐的山岗，乃至澄澈的天光云影，都成了这白色建筑的陪衬。

行至石砌的观景矮墙旁，枝叶从头顶垂落，框住整幅山海间的米哈斯图景，这般纯净秀美，恰是它“白色小镇”美誉的由来。

我们开始由高处往下回返

途径米哈斯小镇中心的自由广场（Plaza de la Libertad）时，撞见街角的圣塞巴斯蒂安教堂。它与佩纳圣母礼拜堂，均为17世纪巴洛克风格的古建筑，却各有鲜明特质。

圣塞巴斯蒂安教堂坐落于广场街角，地势平坦，纯白外墙搭配钟楼与时钟是其醒目标识，主要承担小镇居民日常宗教活动的功能。佩纳圣母礼拜堂则依山而建，主体建筑嵌入山岩，融合了山地建筑的独特韵味，更偏向朝圣、祈福的宗教用途。

广场的一隅，还座落着米哈斯历史民族学博物馆（Casa Museo de Mijas），这是由旧时市政厅改建的建筑。博物馆入口的双人雕塑，为1916年法国雕塑家T. Sporrer作品，原型是古希腊神话英雄赫拉克勒斯。雕塑以侧身倚靠门楣的姿态呈现，既是建筑的装饰构件，也以英雄之力象征对场馆文脉的守护。

我们走过的米哈斯小镇的街巷，上方悬挂着艺术化的遮阳布。

这些画布既是实用的遮阳设施，又印着米哈斯的地标建筑（如教堂）、花卉等本地特色图案，融合了功能性与艺术感，成为小镇街道的装饰亮点。

米哈斯和平广场上的和平雕塑，落成于1996年。基座上刻着西班牙文“EL PUEBLO DE MIJAS POR LA PAZ AÑO 1996”，意为“米哈斯人民为和平，1996年”。

和平广场旁的停车场，是米哈斯的暖心一角。这座小镇虽有着上千年历史，早年间曾是腓尼基人的贸易据点，后又被摩尔人统治数世纪，还留存着中世纪要塞遗迹、16世纪佩纳圣母礼拜堂等历史印记，却不拿历史摆噱头，反倒把游客服务做到实处：8小时1欧元的停车场性价比超高，还有免费停车场和免费公厕。

就在我们即将乘车离开时，一队驴车恰巧迎面赶来，像是特意来为我们送行一般，让我们的心中充满了欢喜。

背景音乐｜ Como Se Cura Una Herida / Kevz

摄影制篇｜索索

游览时间｜2025.10.30下午 (西班牙时间. 时差 6hr)

《西葡两国游记 之十三》