追猩苦旅—选妃追猩（23）

静静心

清晨从卢旺达的穆桑泽出发，穿过边境小镇基尼卡，车轮碾过泥泞的土路，空气中弥漫着湿土与青草的气息。远处山峰隐在云雾里，像一位披着面纱的巨人，仿佛是通往原始世界的入口。

我们要去乌干达姆加辛加大猩猩国家公园 (Mgahinga Gorilla National Park)，位于乌干达的西南部，是观赏濒危山地大猩猩的世界顶级目的地，联合国教科文组织列为世界自然遗产。

一大早边境的手续竟然不是特别顺利，几个窗口都排满了人，地接团队很给力，专门给我们追猩团队开辟了一个窗口，即使这样也折腾了一个多小时才完成了两国间的流转。

基索罗近在咫尺，而它背后的Mgahinga是乌干达的大猩猩保护区之一， 那里藏着地球上最后的山地大猩猩群落。

过了两国的海关，我们换上了绿色的越野车，外观不错，车内宽敞，三人加司机开始了一段超级“马杀鸡”的车程。

上了这种车，就可以想象前方未知的小径，是泥沼？是陡坡？总之是非常的艰难。

车窗内，驾驶员的蓝衣与副驾的黄衣在灰暗的街景中格外鲜明。外面是乌干达小镇的清晨，市场已经开始喧闹，人群穿梭，叫卖声、笑声、摩托车的轰鸣交织成网。这是一段短暂的过渡，从现代生活的嘈杂，滑向丛林深处的静默。我们正驶离人间，奔赴另一种存在。

路边那座蓝顶石屋前，几个人站着，穿着鲜艳的衣裳，像从土里长出的花朵。那一刻我们这群异乡人，走进了他们的村庄，走进了泥土小路蜿蜒的树林，等待着我们的是惊喜还是考验呢？

颠簸在不是路的路上，让五脏六腑重新调整了一下位置，好在这段路不长。

来到了这个小村庄前，村里的人马上就围观过来了，在这里我们要扩充作战友军编制了。

现在这是我们要走的路，改足底按摩了。

我们组有三台高级人力“轿车”，每一台的编制是12人助动，费用400美金。我选择一个“人肉拐杖”20美金，人总是要有人帮的，身强力壮对自己有信心的就阔步向前，自己走自己的路啦！

看到穆响布拉大本营的牌子，石墙粗糙却稳固，绿色指示牌立在树影下，字迹清晰：“欢迎进入大猩猩的领地。”没有喧嚣的标语，没有浮夸的装饰，只有一句轻声的提醒。这里不是景点，是边界，人类止步，自然开始的地方。

这里有歌舞表演，可惜我们晚了一点，只看到最后一段。

我们分成两个组，前面一组只有一台人力轿车，估计会快一点，所以他们先我们一步出发了。

这位是我们的林中领队和向导，带枪的护林员。他一直走在队伍的最前面，不时地会用对讲机和先头部队联系着。

向导站在林中，迷彩服与森林融为一体，他举着手机讲解路线，手势坚定。

另一位是我们的超导，一路上招呼大家，忙前忙后的，就就连人力轿车的司机们若有偷懒吃“空饷”的，他都毫不留情地请他们出局。

镜头对准前方，那片密不透风的植被，期待着能早一点看到我们的目标。我们走的是黑猩猩走的山，对我们来说那是相当地艰难，高一脚低一脚，走走停停歇歇。

敢问路在何方？哪里有路？哪里有大猩猩🦍？

人力轿车的司机们更是辛苦，一边要负重前行，一边要披荆斩棘，每走二三十步就要换人。司机们辛苦，“车上的乘客”也不轻松，身体七摇八晃的，随时有翻车的危险，头脸还常常被藤条树枝抽打，这人力轿车的滋味也不好受啊！

刚出发时，满脸笑容，满心期待，两个小拐棍儿在欣赏给他们拍的照片。

根据联合国2020年发布的数据，全球山地大猩猩总数仅为1000只左右，它们已被列入濒危物种红色目录。2008年，美国网站《生活科学》评选山地大猩猩为全球十大最濒危的稀有动物物种之一。

为了看到濒危的山地大猩猩，不远万里，跋山涉水，不辞辛劳啊！

这是我的人肉拐棍，一个非常有眼力见的小伙子，过沟跨坎的时候，他总是提前招呼我，并助我一臂之力，没有他，我不可能走完全程，

他不仅帮我，还会主动帮别人，一脸质朴亲切的笑容，没有任何要钱的举动，通过他的行动传达着暖暖的关心。

超导和持枪的向导酷酷的，腰间的枪并非威慑，而是责任，在这片原始丛林，保护我们，也保护它们。雾气在山间游走，像某种古老的呼吸，提醒我们：这里不属于人类，我们只是过客。

在山里上上下下的折腾，停下来一边休息一边等领队的指示。

原以为两三个小时的事情，结果从早上8点开始上山，过了12点还没有看到银背大猩猩，穿山越岭还时不时的下小雨，人困马乏，几近绝望了。

终于有了确切的消息了，继续攀登。想与山地大猩猩“亲密接触”真不不容易，没有许可证是上不了山的，许可证是有限额的，有钱也不一定能买到；还得有体力爬得了高山野路；拼得起人品运气，要是花了钱出了力还没看到，那就惨了。

爬到了2618米时，一只银背小猩猩出现在我们眼前，一时间大家都屏住呼吸，太不容易了，经历了怎样的辛苦，才看到了它。

这是一个十几口的大猩猩之家，爸爸妈妈兄弟姐妹及小宝宝，一只大猩猩抬起头，黑曜石般的眼睛静静回望。没有嘶吼，没有动作，只有那一瞬的凝视，像两股血脉在时间长河中的重逢。

我们戴着口罩，那是为了防止人类把病毒传染给猩猩，面对生命本源时，最原始的敬畏与温柔是必须的。

这就是好莱坞电影中的“金刚”，其原型就是山地大猩猩（gorilla）。

这是两只两岁多的大猩猩，毛绒绒的很想过去抱一抱。

山地大猩猩，主要栖息在海拔较高的山地环境中。刚果民主共和国（刚果（金））、卢旺达和乌干达三国交界处的维龙加山脉，是全球唯一一处山地大猩猩的自然栖息地。

大猩猩坐在蕨类丛中，毛发乌黑发亮，神情平静得如同山神。它不看我们，也不回避，只是存在。

那一刻，我忽然觉得，所谓“追猩”，其实是一场自我的追寻。我们在丛林中跋涉五小时，只为确认：在科技与喧嚣之外，还有一种活着的方式，沉默、厚重、与自然同频。

护林员本想把它们赶下山到半坡，好让我们少爬一段路，但母大猩猩刚生了小宝宝才一天，说什么都不肯动地方，想想也是不够意思，人家生完孩子才一天，就要赶着人家下山迎接客人，真是不应该。

这张照片是思思美女的得意之作。这神态，这眼神，好像在思考：这些小人儿来干什么呢？

这只最大的银背大猩猩56岁了，叫马克。是这个家族的当家猩猩。

银背大猩猩是现存最大的灵长类动物，成年个体体重可达135-220公斤，拥有极强的上肢力量，能轻松折断树干。

那些藏在密林深处，这些不为人知的眼神。我们千辛万苦来到这里，只是想看一眼，那与人类血脉相连的沉默灵魂。

山地大猩猩近在眼前，听着它们粗重呼吸，看着它们心无旁骛地吃饭，偶尔投过的眼神似乎总有一种冲击心底的温柔，野性与温柔相拥，满是敬畏与治愈。

它们黝黑的毛发上沾着林间的晨露，宽厚的手掌慢条斯理地掰下鲜嫩的枝叶，幼崽在成年猩猩的臂弯里咿咿呀呀地打闹，全然不顾周遭的目光。这一刻，人类与自然的隔阂仿佛被彻底打破，只剩下心跳与山林的风声交织，每一秒都值得被刻进记忆深处。

地接导游说，这是他担任接待以来最累的一次，带队追猩追了6个小时，途中遇雨，穿林打叶，泥草碎石湿滑，不过，最后的结局还是很圆满，追到了十几只银背大金刚，让我们看了一个够。

六个小时的攀爬，汗水浸透衣衫，双腿像灌了铅。可当山谷在眼前展开，云层裂开一道缝隙，阳光洒在树冠之上，一切疲惫都化作了震颤。我们追到了银背大猩猩，也追到了自己内心那片未被驯服的荒野。它们在林中踱步，我们站在边缘，彼此凝望，像两个世界的短暂交汇。

所有的照片，都是为了记住那一刻：当目光与银背大猩猩相遇，时间突然静止，静止在那本《生物进化论》的那页纸上。

下山的路走起来格外的快，看到银背大猩猩那一刻的兴奋，按摩着我们疲惫不堪的双脚，返回现实世界的脚步是痛痛的。

告别这群一路上帮助过我们的村民，这群天天和银背大猩猩遥相对望的村民，他们没有读过那本《生物进化论》，可他们骨子里的那份善良，却比进化论里的生存法则更透彻地诠释了生命与生命的共生之道。

他们不懂物种演化的宏大叙事，却知晓山林里的每一声猿啼都值得被温柔以待；他们说不清生态平衡的科学原理，却用一双双粗糙的手守护着这片土地的生灵。目送我们的身影渐远时，他们挥着的手臂，像极了山林间舒展的树枝，把一段关于相遇的温暖，永远留在了乌干达姆加辛加。

回程时路过一座雕塑群，三只大猩猩立在蓝黄条纹的平台上，眼神空洞却庄严。游客来来往往，有人拍照，有人笑谈。我静静看着，忽然觉得讽刺——我们用混凝土复制它们的形象，却在真实的世界里，一点点夺走它们的栖息地。它们被供奉在草坪上，而真正的它们，正躲在更深的林中，躲避着我们的目光。

晚餐桌上，饺子、炖菜、炒青菜堆满圆桌，笑声在灯下回荡。我们吃着，聊着，笑着，看着各自被泥土染成统一颜色的鞋，感慨着白天不仅仅是一场追猩，也是一场体能的测试，能够凭自己的力量走完了全程的人，都值得自豪和骄傲。

在杨大将军的地盘上，美酒管够，频频举杯，这是一个值得庆祝的夜晚。

晚上9点多，回到卢旺达的酒店时，我们带回了三个醉卧车上不思归的人，这一醉，醉倒了雨林跋涉的疲惫；这一醉，酿出了旅途中最难忘的酣畅；这一醉，醉的是同路相伴的情谊；这一醉，定格了非洲原野上最鲜活的记忆。

晚风穿堂而过，裹挟着酒香与山野的清冽，连酒店廊下的灯影，都跟着漾出几分醺然的温柔。

现在再回首整理这一天的相册，从相册里跳出的震撼依然令神魂激荡。镜头里，银背大猩猩宽厚的脊背披着晨雾的绒光，幼崽攀在它肩头，黑亮的眼睛里盛着与我们相似的澄澈。每一张定格，都藏着雨林里的屏息与心跳，藏着泥泞山路的跋涉，藏着枝叶间的惊鸿一瞥，藏着两个物种相遇时，无言却滚烫的共鸣。是关于生命与自然，最珍贵的馈赠。这是一次终身难忘的经历啊！