狂风巨浪中的咖啡原产地 - 埃塞俄比亚

SCB悉尼咖啡生豆商务

我的 2025 年埃塞俄比亚之旅、咖啡产区以及我参观过的处理厂：

12月 12 日

耶加雪菲

开车经过

孔加

伊迪多切勒勒克图

阿里查

歌迪市详细参观：

HaloBeriti（强烈推荐）

沃加佐

切尔切利

杜拉

戈蒂蒂(果丁丁）

停留在：

杜默索

13号到查理利

14 号 Guji Hambella Buku Abel 古吉布罕贝拉布谷阿贝尔 – 花魁王高地农场品种74158

15号乌拉嗄锡科 品种74158

16号乌拉嗄哈比图品种74158

17耶加雪菲 雪烈图、贝洛亚和沃卡

18号 Sidamo Bensa 阿贝戈纳咖啡种植基地和圣塔韦内咖啡种植基地品种74158

19号班莎达雅杯村 Bensa Daye 位于 Arbegona 阿贝戈纳产区的 Bursa Coffee 和 ALO 村的 ALO Coffee。都是COE冠军和前三名次的庄园。品种74158

12月13日和14日

我去了查尔查利（Charchalie）一家著名的水洗厂，他们曾获得过TOH颁发的几个奖项。他们的水洗设施独具特色，更重要的是，他们采用经验丰富的工人手工清洗的方式，使咖啡豆更加洁净。

第二天，也就是14日，我去了位于古吉省奥罗米亚州汉贝拉区布库阿贝尔（Buku Abel）花魁王 的高海拔地区。令我惊讶的是，这些生长在海拔2573米的咖啡树生长缓慢，咖啡豆个头也很小，但新鲜采摘后，其甜度和风味却非常浓郁。咖啡豆的密度也极高。

清晨的阳光斜照在乌拉嗄的山脊上，空气清冷得几乎能咬住呼吸。我站在海拔2800米的锡科村边缘，脚下是层层叠叠的咖啡树，像被风推着，一浪接一浪地涌向云雾深处。这里的咖啡树长得慢，豆子小得几乎像是自然的吝啬，可正是这份克制，酝酿出惊人的甜感。刚摘下的樱桃放入口中，果肉微酸带甜，像野莓与蜂蜜的私语。这片土地仿佛在用时间对抗海拔——每一颗豆子，都是与风霜谈判后的幸存者。

第二天，我翻过山脊，来到哈比图的日晒站。阳光正烈，大片鲜红的咖啡樱桃被均匀铺在绿色的晾晒床上，像撒了一地的红宝石。工人们弯腰翻动，动作轻柔得像在照看婴儿。这里的干燥不是粗暴的曝晒，而是一场缓慢的脱水仪式——水分一点点抽离，糖分却在内部悄然浓缩。我蹲下身，指尖触到一颗半干的豆子，表皮微皱，却仍带着果肉的余韵。这种节奏，是机器无法复制的耐心，是人与太阳之间的默契。

在查尔查利的水洗厂，我见到了另一种极致。这里的水洗池不是冰冷的工业容器，而是由经验老到的工人一粒粒手工清洗。水流清澈，豆子在手中翻滚，仿佛被反复吟诵的祷词净化。他们曾多次斩获TOH大奖，秘诀不在设备，而在那双懂得分辨瑕疵的手。每一粒豆子都经过凝视，像被赋予尊严般送入发酵槽。那种洁净，不只是物理上的，更像是一种近乎虔诚的对待。

贝洛亚的处理方式则像一场咖啡的实验剧场。七种处理法并行：厌氧、二氧化碳浸渍、蜜处理、慢干……他们不只种咖啡，更在解构风味的可能性。而在沃卡·查切利，传统水洗法依旧被奉为圭臬，水流声昼夜不息，像一条贯穿山谷的脉搏。这些地方，早已超越了“生产”的范畴，更像是在用土地与时间书写诗篇。

南部的耶加雪菲、西达摩、古吉，正经历一场丰收与危机并存的季节。天气尚好，咖啡的酸度明亮，香气清透，早期批次的杯测令人惊艳。可产量预计下滑15-20%，日晒处理的流行，更让水洗豆变得稀缺。农民们不再只依赖出口商，他们自发结盟，用自家的晾晒床处理樱桃，直接对接海外买家。我亲眼见到一些大型处理厂的晾晒床上空空如也——不是没货，而是货已绕开中间环节，悄然流向更直接的交易。

在布尔萨咖啡的山坡上，德格夫带着他的五十人团队穿行于河谷两侧。他的庄园横跨鲁穆达莫河，名字也因此一分为二：这边叫布尔萨，下游则称鲁穆达莫。他年轻，是哈瓦萨大学的毕业生，却已三次斩获COE前三。他不只继承了家族的咖啡地，更继承了一种信念：品质不是偶然，而是从采摘那一刻就开始的精密控制。

塔米鲁·塔德塞的阿洛村则让我看到另一种力量。他是个谦逊的基督徒，从2000年创业至今，五年内便跻身国际舞台。他的成功不是靠扩张，而是靠对加工细节的偏执。他告诉我：“上帝给了我们好豆子，我们不能辜负它。”那天晚上，我在他家吃了一顿简单的晚餐，屋外是山风，屋内是笑声。那一刻，我忽然明白，埃塞俄比亚的咖啡，从来不只是商品，它是土地的呼吸，是人的信仰，是无数双手在风雨中守护的火种。

然而，风暴也在酝酿。咖啡樱桃价格从去年的每公斤70比尔飙升至260比尔，几乎是四倍。出口商叫苦连天，买家开始观望。农民虽短期受益，但缺乏质量管控的知识，可能导致整体品质波动。更令人担忧的是，许多小型出口商因成本失控而濒临退出。这场价格狂潮，像一场突如其来的暴雨，既滋润了干渴的土地，也可能冲垮脆弱的堤坝。

我站在亚的斯亚贝巴的仓库里，看着新到的水洗豆麻袋整齐堆叠。质检报告显示，本季质量优于去年，但产量预计全国下降10-15%。日晒豆将成为市场主力，而水洗豆将愈发珍贵。运输尚稳，空箱不缺，可人心浮动。本地供应商高价抢购樱桃，赌出口价会上涨，可国际市场未必买账。这场博弈，已不仅是风味的竞争，更是生存的较量。

2025年的埃塞俄比亚咖啡季，像一艘航船驶入未知的洋流。晚收、减产、高价、农民直连买家……每一股力量都在撕扯着旧有的秩序。有人在风暴中沉没，也有人借风而起。我无法预知结局，但我知道，只要还有人在高山上弯腰采摘，在阳光下翻动樱桃，在杯中寻找那一丝甜感——这艘船，就不会沉。

我早期的观察发现，许多农民在缺乏提升樱桃品质知识的情况下就开始加工樱桃。

这是因为他们集体达成了一项缺乏管理的“协议”，以每公斤220-240比尔的历史高价出售樱桃。这相当于农场交货价每磅约4.4美元，而这还不包括运营成本、分级（以及因品质差异造成的损失）、风险成本以及出口商的收入！

2018年我开始访问埃塞俄比亚时，亚的斯亚贝巴的主要道路全城没有路灯，樱桃价格约为每公斤60比尔，出口商们抱怨生意难做。但当时埃塞俄比亚银行向出口商提供了大量商业贷款。

这导致许多新的小型出口商涌现，他们竞相争夺优质樱桃，进一步推高了价格。

一两年后，咖啡和茶叶管理局（CTA）出台了出口最低价格管制。在埃塞俄比亚，出口价格首次不再由供求关系或出口商、进口商或买家之间的谈判决定。

我观察到的后果是，出口价格上涨了，农民们注意到，他们辛辛苦苦种植了一年的咖啡樱桃，而出口商的收入却比他们高得多。出口商只需三个月的时间加工咖啡樱桃，就能赚到比农民更多的钱。

我认为，2021年埃塞俄比亚政府正式允许符合一定标准（例如农场规模、工人数量、纳税额等）的农民自行申请出口许可证！

这再次推高了咖啡樱桃的价格，因为农民本身就成为了海外买家的供应商或出口商。

然而，此前几年咖啡樱桃的价格实际上停滞不前。这是因为农民没有海外买家，他们多年来一直把咖啡樱桃卖给出口商。

2023/24年度，比尔对美元贬值了45-55%，这使得出口商极其谨慎，出口业务也难以管理，因为他们通过埃塞俄比亚银行赚取美元，但银行却将钱兑换成比尔！这种贬值导致咖啡樱桃价格上涨? 是真吗？

严格来说，埃塞俄比亚的咖啡种植户和采摘工根本不需要或使用进口燃料、天然气或汽油来运输咖啡樱桃。他们要么步行前往收购中心或干磨厂，要么用驴或马将每天采摘的咖啡樱桃运到干磨厂，以当地货币比尔（BIRR）换取现金。他们不购买进口牛肉，也不购买进口化肥、钢笔或书籍给孩子。他们也不购买进口药品和食品来喂养牲畜和照顾家人。因此，比尔对美元贬值导致咖啡樱桃价格上涨2-3倍的说法，是生豆出口商和进口商的谎言。他们欺骗你们，是为了掩盖他们不可告人的目的，即以远高于咖啡樱桃价格上涨幅度的价格出售产品。劳动力成本的增加也与咖啡樱桃价格上涨无关，因为农民不雇佣员工，他们自己、家人和孩子都从事耕作和采摘工作。那么，咖啡樱桃价格上涨如此之高的真正原因是什么呢？

请看下文。

2025年12月，我注意到情况发生了变化！

农民们待在家里，摆放着几张非洲式咖啡床，他们与邻近的农民结成了不成文的联盟，共同加工各自的咖啡樱桃，并以更大的数量出售给海外买家。

农民们第一次成功地绕过了出口商，赚取了比出口商更高的收入！

为了证明这一点，我还注​​意到一些大型的烘干站和水洗站的非洲式咖啡床上竟然没有咖啡樱桃！

出口商们正面临着前所未有的挑战：一方面，咖啡樱桃价格处于历史高位；另一方面，他们的海外买家看到他们没有加工咖啡樱桃，转而向农民联盟采购咖啡。根据CTA联盟的最低价格规定，价格低于商业和一体化类别的最低价格。这进一步激励了海外买家从农民联盟采购。

然而，由于缺乏质量方面的知识，且流程缺乏一致性，海外买家对从农民那里采购持谨慎态度。

除非……我会在几天后就此展开更多讨论。我目前正在研究，寻找在当前价格处于历史高位时，确保获得高质量且稳定的咖啡的最准确、最可行的方法。

短短两三周咖啡局从11月底的最低出口价非常昂贵高价，到12月中下旬的非常“合理”报价，所造成咖农不约而同地将樱桃价格调整至220-250比尔/公斤到现在就算咖啡局调整下降出口价，信任已经破坏了……咖农看清楚了他们整年的辛勤和面对许多困难和各种的风险却比3个月处理厂的工作就可以轻松出口如此高价。咖农们都要高价樱桃才願意出售给处理厂，不然的话就自己家前面自己日晒，等收豆商高价收购！可是收到这种咖农自家没有专业技术的豆子，品质是很有严重缺陷和问题的。

如果不良出口商卖给中国的进口生豆商，他们的客户也就是你们给他们买单，亏损的最终还是市场是客户！

请慎思勿误入哦