西班牙的科尔瓦多的惊喜——到百花巷

燕子

清晨的阳光斜斜地洒在石板路上，我沿着窄巷慢慢走着，两旁的白墙仿佛被镀上了一层金边。高耸的塔楼在远处静静矗立，顶端的小旗在微风中轻轻摆动，像是在向我招手。棕榈树的影子斑驳地落在墙面上，路灯还亮着昏黄的光，仿佛昨夜的梦还未完全散去。空气里有花香，也有咖啡的香气，这座城刚刚醒来，而我已经迫不及待想走进它的深处。

走入这座城市—科尔多瓦，它的历史中心原为腓尼基人和迦太基人古城，公元前二世纪为罗马人殖民地，公元六世纪西哥特人侵入，破坏甚烈。公元八至十一世纪曾为科尔多瓦哈里发的都城，城市繁荣。科尔多瓦历史中心迄11世纪初为止仍是伊斯兰教主要都市之一，当时市内清真寺林立，文化灿烂辉煌。十二世纪起是西班牙王国的重要军事基地。

历史在诉说着，科尔多瓦历史的中心是多罗马和摩尔人遗迹，有八世纪时建造的清真寺（现为天主教堂），还有横跨瓜达尔基维尔河上的摩尔桥。市郊10公里处，有阿拉伯白金建筑遗址。在1984年，联合国教科文组织将之作为文化遗产，列入《世界遗产名录》，1994年该遗产进行了增扩。

在公元8世纪，摩尔人占领了西班 牙，于是科尔多瓦进入了它的鼎盛时期，在这段全盛时期中，城中建起了约三百座清真寺，数不清的宫殿和公共建筑以与君士坦丁堡、大马士革和巴格达的辉煌繁荣相媲美。

看着科尔多瓦中心，迄11世纪初为止是伊斯兰教主要都市之一，当时市内清真寺林立，高达数百，文化灿烂辉煌，盛极一时。据说现在为工业城市，并且是附近小麦、橄榄、葡萄等农产品的集散地。科尔多瓦与格拉纳达、塞尔维亚鼎足而立，是南部安达路西亚地区的三颗珍珠。昔日曾为回教王国首都，回教徒曾在此地兴建了300座以上的清真寺及宫殿，成为当时欧洲最大的都市及学术中心，也是它的最鼎盛最辉煌时期。

到13世纪，王国渐渐势微，在1236年时在基督教的卡斯提尔王从阿拉伯人手中夺回本市，从此回到了基督徒的统辖天下，但并没有能够完全清除伊斯兰人和犹太人对这里的影响。我们穿过白色房屋连绵不断的犹太人区，往清真寺方向走上一段路，就深深的感受到这里的犹太文化和伊斯兰文化气息。

公元13世纪，西班牙国王费尔南德三世时期，科尔多瓦大清真寺被改建成大教堂，一些新的防御性建筑也建了起来，特别著名的有基督教国王城堡和卡拉奥拉高塔要塞。

科尔多瓦的繁荣时期始于8世纪，当时摩尔人占领西班牙。在这段全盛时期，约三百座清真寺，数不清的宫殿和公共建筑在君士坦丁堡、大马士革和巴格达竞相建起，争奇斗艳，宏伟壮丽。13世纪西班牙圣·费尔南德三世时，科尔多瓦大清真寺被改建成大教堂，一些新的防御性建筑也建起来，特别著名的有基督教国王城堡和卡拉奥拉高塔要塞。

说建筑就得说在公元711年，阿拉伯人占领了科尔多瓦城。公元756年，科尔多瓦城达到了繁荣时期，建立了白衣大食王国，以商业繁荣，文化发达而著名，当时这里被誉为“世界的宝石”。在科尔多瓦城的鼎盛时期，它与巴格达、君士坦丁堡并列为世界三大文化中心，成为伊斯兰世界中著名的大都市。大清真寺、罗马桥和数不清的宫殿和公共建筑在此竞相建起，争奇斗艳，宏伟壮丽。

罗马人到达科尔多瓦后，在城市四周建造了坚固的地基。公元第一个千年伊始，科尔多瓦成为西班牙辖区和罗马安达卢西亚行省的首府。

572年西哥特人入侵后，科尔多瓦成为统一西班牙首都托莱多的附属地区。711年摩尔人侵入后不久，科尔多瓦变成穆斯林占据下的西班牙首府。756年，大马士革倭马亚王朝的最后继承人阿卜杜勒-拉赫曼在此定都，自称统治者。科尔多瓦城的杰作大清真寺，是西班牙地区最辉煌的东方文化纪念建筑。10世纪时，由于获得哈里发王国的地位，科尔多瓦经历了一段繁荣时期。作为西方人口最繁盛的城市，科尔多瓦成为伊斯兰世界最强盛的首都，鼎盛时期清真寺多达300所。11世纪，哈里发王国政治上分裂为两派。穆拉比兑教派和柏柏尔教的创始派，一神论教派，12世纪时双方重新和解。1236年，费迪南三世赶走了摩尔人，并且因加盟信奉基督教的卡斯蒂利亚王国，致使科尔多瓦陷入长期衰落。在查理五世统治时期，皈依基督教的大清真寺被改造成一座教堂。

阿拉伯人的入侵曾使科尔多瓦的文明臻至巅峰，它不但成为最繁荣的城市之一，也是西方世界的文化之都。后虽又从阿拉伯国度变成中古基督教世界的城市，但是其伊斯兰教文化冠冕依然存在，旧城市的各个角落也经常可见伊斯兰教势力统治下的痕迹，其中最具代表性的是“大清真寺”。

清真寺-天主堂和罗马桥是显现历史名城的主要标志。入选1984年世界文化遗产名录的科尔多瓦大清真寺，在1994年按同一标准扩充到整个科尔多瓦历史中心当中。由于其宏大的规模和不断进行的内部改善，使科尔多瓦历史中心取得了独一无二的艺术成就。科尔多瓦历史中心同时也是伊斯兰宗教建筑值得仿效的一个范例。

教堂内部震撼人心的建筑 。

顺着教堂的外面道路，我们走在前往河边水上。

高高的围墙似乎把方才敬畏之心放松下来，墙外更显愉悦。

远远的就看见圣拉斐尔胜利纪念碑

这是西班牙科尔多瓦的圣拉斐尔胜利纪念碑 (Triunfo de San Rafael)，是当地极具代表性的宗教纪念建筑。最初为纪念大天使拉斐尔承诺保护科尔多瓦市民、以及城市度过瘟疫灾难而建，1765年动工，由Miguel de Verdi Guier修改设计后，最终于1871年完工。选址曾是中世纪的瘟疫医院旧址，挖掘时还发现了医院墓地的遗骸与主教墓盖。

纪念碑底座为洞穴与岩石造型，上方立圆柱并顶拉斐尔雕像，象征冥界、人间、天堂三个世界。

它是科尔多瓦众多拉斐尔“胜利纪念碑”中最精致的一座，拉斐尔也被视为科尔多瓦的守护天使。

1578年传说拉斐尔曾向当地神父显现并立誓护城，此后科尔多瓦民众对其奉若守护神，在全城修建多座同类纪念碑。这座纪念碑紧邻科尔多瓦清真寺-大教堂与罗马桥，是城市宗教与历史的重要地标。

瓜达尔基维尔河是西班牙境内唯一可以通航的大河。在罗马帝国时代，直到科尔多瓦的水道都可以通行；通航段只到塞维利亚。

瓜达尔基维尔河从科尔多瓦穿城而过，去流往塞维利亚，再往西南方下行直达大西洋的加的斯湾。

罗马桥在历史上为广大地区提供了交通便利，至今提醒人们注意，科尔多瓦的地理位置是何等重要。同城市布局一样，科尔多瓦的当地建筑使我们想起摩尔人统治的年代。在栅栏围拢的庭院四周建造的房屋之外，各种纪念建筑为城市的各个历史时期提供了见证：罗马帝国遗迹，摩尔人建造的尖塔和阿尔莫多瓦尔大门，犹太教堂，以及各种基督教纪念建筑，包括重建的阿尔卡尔，卡拉霍拉塔楼，无数的慕达尔教堂和哥特式建筑杰作。

瓜答尔基河的下面是那样的玄妙。

远处的城堡由河上的桥连接着，我俩的心情也紧紧相连。清澈见底的河水似见证着友情的美好。

我最爱追寻的还是导游说的科尔瓦多的百花巷，其实每一条街区都有百花巷的影子，古老的建筑有鲜花陪衬着，路上悠闲自在的人们似乎沉浸在这梦幻般的景象中难以自拔，有花有梦不要醒来的感觉。

巷子越来越窄，两旁的建筑像是靠在一起低语的老友。黑色的铁艺栏杆后，粉红色的花簇拥着从阳台垂下来，像是一场不期而遇的花雨。阳光正好，蓝天如洗，我忍不住放慢脚步，任风把裙摆轻轻掀起。这样的街道，走着走着，心就静了。

石块铺就的路面有些不平，却格外真实。墙上挂满了花盆，红的、黄的、紫的，像是有人把调色盘打翻在了这里。一位白色百褶裙的女子从巷子那头走来，背影轻盈，白色手提包随着步伐微微晃动。她走向那座高塔，而我，也跟随着她的方向，仿佛那塔顶藏着什么秘密。

阳光从巷子尽头斜照进来，照亮了我的背影。今天穿着黑底白花的裙子，背着白色背包，脚步不急不缓。墙上的蓝色花盆里，绿植茂盛得几乎要溢出来。灰色的瓷砖地面映着光，左侧的木质公告牌上贴着几张褪色的海报。这一刻，时间像是被拉长了，连风都变得温柔。

小巷的墙壁上，蓝色底的花盆里盛开着红色的花，像是一幅永不褪色的画，我站在墙边，细细品味，举起手机，专注地拍着那些攀爬的藤蔓。回眸一笑同伴迅速抓拍。恰好裙摆被风轻轻掀起，远处有行人走过，脚步声在石墙上轻轻回响。这里没有喧嚣，只有生活的低语。

小息片刻，似乎回忆走过的路径，其实我挺佩服自己的识路的本事的，四五个人想回找百花巷的路，在繁乱的街区上几乎都不记得了，我还真真的记得竟然走回来了。

我啊，站在墙边自拍，笑容灿烂得像是阳光本身。花盆里的绿植在她身后层层叠叠，白色墙壁成了最干净的背景。调整着角度，帽子微微歪斜，那一刻，我好像不是在记录风景，而是在成为风景的一部分。

我寻觅着小巷的意外惊喜，略微停在墙边，仰头望着那些绿意盎然的植物，阳光洒在我的肩头，像是一层薄纱。没有说话，只是静静地站着，仿佛在聆听花叶间的私语。这样的时刻，不需要言语，心早已被这片生机填满。

在小巷的深处我发现了一个咖啡屋很幽静，我俩走入去品味咖啡的香甜。

巷道尽头有拱门，像是通往另一个世界。墙上绿植缠绕，藤蔓间藏着几朵小花。我穿着花裙的站在中间，手里提着白色的手包，笑容温婉。菜单板和装饰画挂在墙上，像是在提醒我：这里不只是风景，还有生活，有故事，有烟火气。

我站在石板路上，双手叉腰，微笑着。两旁的建筑色彩明丽，阳台上花盆错落，紫色的花在风中轻轻摇曳。行人来来往往，有人交谈，有人拍照，有人只是静静地走。而我，终于明白——科尔瓦多的惊喜，不在景点名录上，而在这一条条开满花的巷子里，在每一个不经意的转角，在阳光洒下的每一寸石板上。