北海道的雪国物语（6）

马到恭成

时间：2025年12月22日，礼拜一，农历冬月初三。地点：北海道函馆市，天气：晴。

今天是日本北海道自驾游的第六天，按照国际惯例，首先要先批评教育一番日本的老高，但因为今天比较累，就放过她一天了，明天继续批评且教育，直到她能深刻认识到自己的错误为止哈。我们的房间窗户正对着函馆湾，这是早上七点钟时候看到的景象。蓝天、白云、高山和大海构成了一幅绝美的风景画卷。

函馆湾内停放着大量的游艇。资本主义国家的人生活还是太腐化了，没事就喜欢开着游艇到大海上瞎溜达哈。

早上八点去酒店的三楼吃自助餐。

酒店自助餐很有临海城市的特色，以海鲜为主。丰盛美味、品种多样，新鲜好吃。

今天的行程不多，上午是金森红砖仓库，下午有一个元町坂道➕老教堂集聚区，还有就是登上函馆山观景台看津轻海峡和函馆湾环绕下的函馆市区夜景。金森红砖仓库就在函馆湾边上，这是来红砖仓库的路上近距离观察下的函馆湾。

这是金森红砖仓库和函馆港位置示意图。金森红砖仓库就是函馆港的配套设施，用于贸易中的货物存储。

金森红砖仓库是函馆市必去的地标之一！它不仅是函馆港的象征，也是将历史建筑与现代商业结合得非常完美的地方。

这里原本是函馆港最早的商业仓库，建于1909年，后来随着对外贸易形式的发展变化，这些成排的仓库已经失去了原有的功能，废弃几乎成了不二的选择，然而聪明的函馆人变废为宝，经过脱胎换骨般的改造后，把它变成了现在的一个集购物、餐饮、历史展览于一体的热门观光区。红砖牆上大大的森字点明了这些建筑物的身份。

这里的红砖外墙保留了明治时代工业建筑的厚重感，这一排仓库群紧邻函馆湾，红色的砖墙与蓝色的海水、加上对面的函馆山构成了一副经典的画面，无论白天还是夜晚都非常出片。

每年的11月下旬至12月25日期间，为了给圣诞节造势，金森红砖仓库的对面海面上会搭出一个巨大的平台，平台上会竖起一颗巨大圣诞树，每晚六点整还会燃放烟花，再加上每晚的圣诞树点灯仪式，配合着极具工业风色彩的红砖背景就显得非常浪漫，这是函馆冬季恋歌的代表性场景。

金森红砖仓库内除了历史展览和一些特色的美食之外，更多的是大小不一的商铺，约50家左右，售卖玻璃工艺品（硝子）、复古杂货、北海道特产等，非常适合买伴手礼。

幸运小丑汉堡是函馆的“土特产”级美食！它在当地的地位，大概就相当于麦当劳之于美国，但在口味和风格上却独具一格，它被日本美食家票选为日本最好吃的汉堡。但幸运小丑汉堡没有走出函馆，其连锁店只在函馆及周边地区才有。

这个椅子就位于幸运小丑汉堡店内，很有意思吧！

这是函馆湾区的一家咖啡店，但在日文里，咖啡的偏旁由口变成了王（玉的意思），成了珈琲。之所以会如此源自一个美丽的误会。在日本江户时代，咖啡由荷兰传入日本。当时日本研究荷兰的学者宇田川榕庵在翻译时，看到了成熟时的咖啡果实是红色的。他联想到这种红色的果实，看起来很像当时女性发簪上垂下来的玉饰。于是，他选用了两个带有王字旁的汉字来命名：珈指垂着玉的发饰，琲指串着玉的饰物。
所以在日文里，珈琲这个舶来品就被固定了下来。其名字既描述了外形，又带有一种贵重、雅致的意味。

在金森红砖仓库的附近有一家规制不大的小神社，路过时刚好看到就随便看了一眼。神社是日本本土宗教“神道教”的信仰场所，与供奉佛像的“寺庙”不同，神社供奉的是自然神、祖先神或历史名人。类似于我们国家的道教，也是以世间万事万物为供奉的神灵。

这是位于函馆湾附近的丰川稻荷神社。而稻荷神社其实是一个统称，日本全国约有3万座稻荷神社，而最负盛名、也是稻荷神社总本宫的是位于日本京都的伏见稻荷大社。我上一次去京都的时候到过伏见稻荷大社，也知道它最震撼人心的景观就是从山脚延伸到山顶的一万余座千本鸟居。据说每一座鸟居都是企业或个人为了祈求生意兴隆、愿望达成，或还愿而捐赠的。走在其中，仿佛穿越一条通往神秘世界的红色隧道，章子怡有一部电影就是在这里取过景。

为什么商人们热衷于给稻荷神社捐建鸟居呢？这是因为虽然稻荷神最初是掌管五谷丰登的农业神，但因为“丰收”也意味着财富，从中世纪开始，在日本人的心目中稻荷神逐渐成为了商业之神。现在人们去稻荷神社，主要是祈求生意兴隆、财运亨通、家庭安全和五谷丰登等。

真正的丰川稻荷神社在日本的爱知县，它和京都的伏见稻荷大社、佐贺县的祐德稻荷神社并称为日本三大稻荷神社。函馆的这个丰川稻荷神社是不是爱知县稻荷神社的分部就不得而知了。

元町坂道指的是位于日本北海道函馆市元町地区的这些充满异国风情的坡道。
元町地区在1859年开港后，许多西方国家在这里设立领事馆或办事机构，出于信仰的需求教堂也随之拔地而起，这些西式洋楼依山而建，配合通往海边的斜坡，形成了独特的城市景观，这就是赫赫有名的元町坂道。

漫步在这里，两旁是明治时代的西洋建筑，眼前是函馆湾的开阔海景，确实有一种穿越回百年前的浪漫感。

这是元町坂道中最著名的八幡坂，被称为“日本最美坡道”之一。八幡坂因当年函馆八幡宫设在此地而得名，虽然神宫后来迁走了，但坡道保留了其名字。

它是一条笔直的下坡路，路面由石块铺成。最震撼的是，顺着坡道一路向下看，视线会直接延伸到函馆湾的海面上，形成道路通向大海的独特构图。因为景色太美，这条坂道经常出现在日剧和电影的场景中。

这是人力两轮车，虽然它看起来像是旧时代的交通工具，且最早主要集中在东京浅草、京都和镰仓等古都景区，在现代日本它已经成为了一种融合了观光、运动和文化的“移动风景线”。

现在这种人力两轮车开始在日本各地蔓延开来，函馆也不例外，这辆车就出现在函馆湾旁的道路上。

这是函馆市元町坂道及教堂建筑群布置示意图。

这是日本圣约翰公会教堂。该教堂建于1874年，是北海道最早的圣公会教堂之一。其外观洁白，四面墙上均绘有大型十字架，无论从哪个角度都能清晰看到，展现出复古现代美的独特风格。

这是元町天主堂，它的主体建筑采用了深红色的瓦片屋顶，在一片绿树和蓝天的映衬下非常醒目。属于哥特式建筑，拥有尖尖的屋顶和尖拱形的门窗。

这是东正教教堂。拜占庭风格的绿色的洋葱形圆顶，白墙搭配绿色屋顶，非常清新，被称为“哈里斯托斯正教会”。

这是旧函馆区公会堂。极具西方文艺复兴风格的建筑物，建于1910年，以其蓝灰色外墙与黄色装饰线条的鲜明对比而闻名。其设计融合了日式与西式元素，是函馆开港后西洋文化影响的典型代表。

北海道原道厅。

这是元町公园内四大天王像，但它既不是神话中的四大天王，也不是香港娱乐界的四大天王，而是对函馆经济发展做出了巨大贡献的四个商业人才。他们分别是五代友厚、中村是公、大久保利通和黑田清隆。这四尊铜像不仅是对历史人物的纪念，也象征着函馆作为北海道门户城市的历史地位。它们被称为四大天王体现了当地人对这些历史人物的敬仰与自豪。

这是元町地区的船魂神社。

船魂神社是北海道最古老的神社，历史可以追溯到源平时代，距今已有近九百年的历史，它是为了祭祀船魂大神，祈求海上安全和渔业丰收而修建的。

船魂神社的御守也就是护身符非常有特色，上面印有船舵的图案，非常适合作为保佑旅途平安的纪念品带走。

这是船魂神社的洗手舍，进门前记得在手水舍净手，以示对神明的尊敬。

离船魂神社不远，有一座在日本非常独特的信仰场所，这就是日本神社文化和传统佛教文化合二为一的建筑。它既是佛教的真如山妙福寺，也是最上稻荷总本山函馆分院。

它的主要建筑属于佛教寺院。妙福寺的牌匾挂在主殿的门上方。

院内有两座鸟居和两处小神龛，这应该属于神社的建筑吧。神社文化与佛教文化融合在一起的建筑却是很少见，这应该算一个特例。

在妙福寺的下方有一座非常气派的建筑叫真宗大古派函馆别院。现在正在维修，因此不让人入内参观。

真宗大古派函馆别院又称净云寺，属于净土宗，是日本佛教的一个重要流派。该寺院以其宏伟的瓦屋顶和厚重的山门而闻名。现在的净云寺是后来复建的，现在这座新复建的净云寺是日本第一座采用钢筋混凝土结构的寺院建筑，1915年竣工，但是在外观上保留了传统的日式寺院风格，寺院的大殿延续了日本佛教寺院建筑高大宏伟壮观的特点，具有非常鲜明的特色。

净云寺虽然现在的大殿是1915年新修建的，但因为寺院历史悠久，因而被指定为日本的重要文化遗产，这座佛教寺院见证了函馆作为开港城市的历史，以及佛教在北海道的传播历程。著名的日本僧人大谷莹润曾于1910年担任该寺的住持。他后来成为日中友好协会的顾问，并在战后积极推动中日友好及归还中国殉难烈士遗骨的工作，是中日佛教交流史上的重要人物。

下午四点多，搭乘函馆山缆车前往函馆山山顶的展望平台。由于函馆山山体不高，因而缆车的运行时间也很短，全程不超过十分钟，即可从山麓直达海拔334米的山顶。函馆山缆车是单车厢，一上一下，但车厢容量很大，一次可载120多人，车厢内只有极少数的几个座位，大部分人需要全程站立。往返缆车票成年人是1800円，学生900円。

函馆山是北海道函馆市的象征，是一个集世界级夜景、独特地质和军事历史价值于一体的综合景点。因形状像卧牛，又名“卧牛山”，由御殿山、药师山等13座山峰组成。

登上函馆山展望台欣赏函馆山以及周边海域夜景是函馆旅行的绝对重头戏，也是函馆行最不能错过的景点。

它被誉为“世界三大夜景”之一，其标志性的“双子星”或“扇形”夜景布局，是由函馆独特的地形和城市规划造就的。被人们称为价值百万美元夜景。

这是傍晚时分夕阳西下时的函馆市美景。被夕阳眷顾的区域呈现出金色的光芒，熠熠生辉。

这是落日余晖下的函馆市，暮色中的函馆，正被夕阳的余温轻轻裹住。津轻海峡的海面漾着淡蓝的雾霭，与函馆湾的粼粼波光遥遥相映，城市像被铺展在水畔的星河，次第点亮的万家灯火从海岸线向山麓层层漫开，暖黄的光点揉碎了暮色的清冷。山间的风掠过枯枝，带着海的咸湿。天边的云被落日染出浅金的边，海峡与港湾托着这座城，在余晖里慢慢沉入温柔的夜。

夕阳彻底消失在群山中，城市的灯光开始粉墨登场了，它们给这个城市贡献出了最耀眼的光彩。天空呈现出深邃不见底的蓝紫色，地面的灯光也依次亮起，此时此刻站在函馆山最高处的展望台，既能看清城市轮廓，又能拍出璀璨的夜景，是摄影的黄金时间。

夜幕下的的函馆彻底坠入灯海，津轻海峡与函馆湾像墨色的绸带，将这片璀璨轻轻揽住。千万盏灯火在夜色里凝成碎金的星河，从山脚向海面铺展，光斑揉着朦胧的光晕，把海湾的轮廓描得温柔。山风裹着海的凉意掠过，眼前的灯河在黑暗里流动，像把整个北海道的温柔，都盛在了这方夜色里。

回到市区回望函馆山上的展望台，突然想到了苏轼的那个天问，不知天上宫阙今夕是何年？函馆山展望台在夜色里亮着光，确实像悬在墨色天幕下的天上宫阙。点点灯火勾出建筑的轮廓，在山海之间飘浮着，和下方函馆市的灯海遥遥相对，不由得让人遐想，是谁把仙宫搬在了北海道的山海间，给函馆清冷的夜色添了几分缥缈的仙气。

晚餐是拉面，在一家名为函馆面厨房的餐馆，味道很鲜美，超赞。

每日一诗词：郑板桥《咏竹》

一两三支竹芊，四五六片绿叶。


自然疏疏淡淡，何必重重叠叠。