同学青甘游（六）循化- 热贡：吃撒拉宴、体验画唐卡

一方

继续写少数民族的文化体验。

“豪横”的撒拉宴，拉面的祖宗

撒拉族，自称“撒拉尔（Salır）”。由此猜想，他们与维吾尔应是同族裔。查一下，果然，维吾尔族和撒拉族都是古代突厥（Turkic）后裔，使用突厥语，信仰伊斯兰教，但分属不同族群。

撒拉族属西突厥乌古斯人族群。顺便得知，土耳其人也同属突厥这一支。土耳其是在安纳托利亚土地上，通过长期融合形成的突厥民族国家。同时，看到有一本“汉译名著”《草原帝国》，系法国历史学家雷纳·格鲁塞于上世纪三十年代出版的中亚通史著作。书中将活跃于欧亚草原的匈奴、鲜卑、突厥、蒙古等民族合并为一个草原帝国进行研究。还是第一次看到“草原帝国”这个词，以前只知道“蒙古帝国”。

青海循化，是撒拉族人主要聚居地。撒拉宴是他们最具特色的文化代表。

那天，我们开了80公里路，来到这家撒拉族饭庄。丝路情农家院的建筑，呈汉式飞檐斗拱、青砖雕墙，相当气派。

正好拍到一对撒拉族母女从大门出来。她们的衣饰与汉人无异，除了头戴黑色、形似披风帽的“盖头”。

门内是个巨大的“四合院”，木雕门廊，环绕四面，中间是硕果累累的葡萄架。

撒拉宴以“刮碗子”—— 一盅盖碗茶开始，茶里东西不少：果脯、桂圓、枸杞、冰糖、绿茶等等。茶点是黄灿灿的油炸散子。喝茶，就像是宴席的隆重序言。

我们习惯的宴席，一般是先凉菜，后热炒，再主食和汤，最后甜点。撒拉宴不讲这个次序，面点和菜肴，甜的和咸的交叉着一起上桌。猜想，这是因为撒拉宴以面食为主，牛羊肉为副，辅以青稞、土豆及蔬菜。用L同学的话，一桌标准的撒拉宴，“主打一个根本吃不完的豪横。”

拉面和片汤面是一定不会少的。写此美篇时，意外看到，考古学家在循化撒拉族自治县的喇家遗址发现了“天下第一碗面”——距今已有4000多年历史！原来，走向世界的“兰州拉面”，源头在这里。

蜂窝糖包（下图，上二）、油炸红枣丸子（下左角），是他们的特色。內容丰富的土火鍋（下图，右上）很像我们小时候过年时吃的“暖锅”，是我的最爱。

面对这桌撒拉宴，不免心有太多碳水化合物之虑。不过，悠悠万事，快乐为大，人在旅途，更是如此。每一盘尝一点，都是入乡随俗的随意。只是，心里感叹，这顿撒拉宴如果放在半个世纪前，就会如风卷残云，一扫而光，还嫌不够。那时在农场，我们女生，一顿能吃八两崇明新白米饭。

吃到酣畅之际，领队多才即兴唱了首花儿，即撒拉族和土族的民间小调。撒拉宴更有撒拉尔风味。

骆驼泉的传说，撒马尔罕 —— 撒拉人的故乡，引我想去看看

饭后，我们到饭庄所在的街子乡镇走走。这里居民主要以撒拉族为主。四周山峦起伏，群山环绕。路口有一座很气派的牌坊，上面刻着“骆驼泉”。

街上的骆驼石雕，引着我们向前走。 很欢喜这个小骆驼形象。

走不远，一座颇具规模的清真寺，赫然在眼前。夕阳下，清真寺传出沧桑的礼拜诵经声。原来，这座街子清真大寺，始建于明初或清初（无定论）。1982年后重建，规模仅次于西宁东关大寺。

离清真寺不远，我们看到了骆驼泉。原来，这是一处圣迹，与撒拉族的祖先，嘎勒莽和阿合莽兄弟迁徙至此的传说相关。

相传，7百多年前（元代），中亚细亚的撒马尔罕，居住着一个英勇的部落。他们是乌古斯撒鲁尔的一支。首领嘎勒莽和阿合莽两兄弟，在众部落中的威望日高，招来撒马尔罕的国王的忌恨，欲设计陷害。兄弟俩得先哲的启示，率领族人，牵一峰白骆驼，驮着故乡的水土和一部《古兰经》，一路东向，进行一次艰难的大迁徙。辗转来到循化境内，上乌土斯山时, 暮色苍茫中，走失了骆驼。第二天，在街子河东沙坡下，他们发现骆驼卧在一泓清泉中, 化为白石。他们拿出故乡的水和泉水比，“一样的清亮，一样的甜醇，他们取出故乡的土和河边的土比，一样厚重，一样肥沃。”遂将此泉起名“骆驼泉”。从此定居于此。

如今，泉水已被围起来，成了旅游景点。当时已关门，我们没能看到传说中的骆驼泉。然而由此牵出的撒拉人的故乡——撒马尔罕，这座中亚历史名城，成了我十分向往的旅游目的地。常常，你去的地方越多，想要去的地方也越多。

骆驼泉水被引到墙外，有一个公共龙头，并告知游客，可以尝尝这古老神秘的泉水。

骆驼泉近旁，看到一表示牌，说，前面有座古兰经珍藏馆，藏有世界上仅存的三本手抄《古兰经》之一。心想，是否就是撒拉人从撒马尔罕带来的那本？因天色已晚，我们没去探寻。

在附近，还看到一幅黑底金字的《撒拉尔赋》，洋洋洒洒写出“撒拉尔以蕞尔小族，兆彼异域，寔来东土”之历史、今日与展望，末了不忘歌功颂德。署名马明良。撒拉族的汉姓中，马姓占比较大。俗语道：“十个回回九个马，不姓马来也姓尕。”

（下图）我们的司机也姓马，也是回族。马师傅是个性情快乐之人，喜欢开玩笑，车开得好，时不时会来一嗓子小调，号称有两个老婆，还请我们吃了自己家门口小店里的手工酸奶。这次青甘游吃了好几次回民酸奶，是我吃过的酸奶中，味道最好的。

在热贡体验画唐卡

早就听说“唐卡”，对此一直很好奇。这次青甘游，正好来到藏传佛教艺术的重要发源和传承地 —— 黄南藏族自治州同仁市的热贡地区。热贡艺术，包括唐卡、壁画、堆绣、雕塑等，被誉为“藏画之乡”。C同学安排我们到黄南州殊像画院体验画唐卡，令人期待。

头晚，离开循化，我们下榻在热贡的一家民宿酒店。

上午，我们来到黄南州殊像画院，受到久美东智师父（下图）的热情接待。

哈达、水果、奶茶和他母亲亲手做的面饼，拉近了与这红袈裟僧人的距离。

久美师父看起来年轻老成，语音稳重，侃侃而谈。他是中国十大唐卡大师之一洛桑龙达的弟子；9岁出家，11岁开始学画唐卡，现已是热贡唐卡重要传承人。他向我们介绍了唐卡及制作过程。

唐卡，系藏语音译，即布、缎或纸装棱成的卷轴画。过去，内容以佛像为主，为游牧民族提供携带方便的供奉与修行用的佛教图像。后来，渐渐也有反映藏族历史、传说和民族风情的画面，故有“了解藏文化的百科全书”之誉称。

唐卡画师需要长期师承，接受灌顶和许可。学画唐卡，得先花7-8年学《造像量度经》，然后3-4年，学用矿物颜料的上色、染色。学成总要10年以上。唐卡的线条、色彩遵循佛教宇宙观，画唐卡，不仅仅需要美学艺术，更是修行和领悟的过程。

唐卡画法主要有工笔重彩与白描为主，画师需要好眼力，50岁以后就难以胜任。他们还需用舌尖润笔，而那些颜料常常是有毒的，所以有“唐卡画师是在用生命演绎唐卡”之说，他们在藏民中备受尊重。

座谈之后，久美师父带我们到画院的展堂，参观满墙的精妙唐卡。

在这里，我们不期见识了另一种独特、精致的藏传佛教的艺术—— 砂画艺术。（上图）据介绍，这座“彩砂坛城”，也叫“曼荼罗”，象征着宇宙结构的起源，其中心是神灵的居所。这是藏传佛教密宗修行仪式之一。与唐卡一样，制作彩砂坛城也极其费时、费钱，此幅彩砂坛城由7名画僧花了7天7夜的时间合作完成，但它更易毁灭。

听C同学说，他曾看过一场大型藏传佛教的舞台表演，终场时，一座精致美丽的巨型彩砂坛城，于演员轻抖毯子一角的瞬间，化为落沙灰烬，令人无比震撼！我想，这种佛教艺术将世界的无常与空性本质，具象化到极致，展示了世界的幻象。也表达了外在的坛城易毁，而喇嘛们心中的内在坛城却变得更加强大的寓意。

心想，唐卡与砂画，这两种藏传佛教的艺术，都因高度凝缩的构图与内敛的精细，而具有一种将修行人和信众们拉向内心观照的魅力。唐卡和彩砂坛城，既是修行的结果，也是修行的仪式器具。

这幅《绿度母》唐卡，是久美师父的代表作。细细看，都是美丽的细致。绿度母的眼光流转，不管你从哪个角度看去，都像一直在注视着你。

据介绍，唐卡的精致功力，主要体现在佛像身后或头顶的光圈里。在佛教术语中，光圈叫做“背光”或“圆光”，即指画（塑）在佛像身后的装饰。初期的佛像，佛光只是一个光环。唐卡则将背光的装饰图案做到极致精细，色彩纷呈。

唐卡的圆光里常有虬曲的龙纹，充满张力和动感，反映佛教思想和中国传统文化的融合。

站在这里，不禁联想到基督教教堂中看到的祭坛画。无论是被金光烘托的圣母玛利亚，还是十字架上的苦难基督，都与唐卡中的佛、菩萨一样，是礼拜仪式的组合部分，旨在通过视觉图像传递教义。如果说教堂里的祭坛画，以一种庄严的艺术形式，引导人仰望上帝，那么唐卡则是一种可以被带在身边、在凝视中安住的艺术，合适藏族牧民逐草而居的生活方式。

上下图，画唐卡的颜料来源 ——各种金属矿物、玉石和植物，如金、银、珍珠、玛瑙、珊瑚、松石、孔雀石、朱砂、云母、黄铁矿、褐铁矿、蓝铜矿、雄黄，藏红花、大黄、蓝靛、胭脂等等。

如今，唐卡艺术越来越商业化，旅游产业化。忘了这个唐卡挂件标价多少，反正很贵。
唐卡体验的后半段，是跟久美东智师父学画唐卡。我们像小学生一样，坐在“教室”里，亦步亦趋地学最初步的量度经，在他的指导下画出菩萨头像和手。最后，各自的作业，由久美东智师父过目，盖章签名，并与之合影。

拍集体举作业照时，善讲俏皮话的L同学，低声咕哝道，若有好事之徒点开照片，看到画得这么难看，会笑死人！我想象着，若真有谁看到我的唐卡作业，尤其是那只手........自己先笑翻了。从小就画不好画。

忽发奇想，既然画唐卡这么费时费工，何不让AI代劳。试了两种AI，结果都说不能。问为什么，答：“因为唐卡不是一种图像风格，而是一种修行行为的结果。”不是“技术不能”，而是“意义上不该冒充”。看来，唐卡画师应是无法被机器人替代的职业。而游客学画唐卡，则不过是一种文化体验，意在更多了解藏族文化的瑰宝。或许会有“附庸佛雅”之嫌，呵呵。😄