世界很大，先看三峡！ 大江诗寝

汪刚

时值深秋，残阳铺水半江红，江天如画月黄昏。我自岳阳登船，溯流而上。此去千里，并非简单的舟车劳顿，而是一场向长江文明最华彩诗章的朝圣。游轮，便是我移动的书房，缓缓翻动一页页由山水、史迹与传说装订的、无比厚重的典籍。

行程始于岳阳楼。

登临送目，岳阳楼下，吞长江、衔远山的浩渺气象，先为这趟旅程定下了宏阔的基调；

岳阳楼的朱红廊柱映着澄澈天光，范仲淹 “先天下之忧而忧” 的题刻在木壁间流转，历经千年风雨，已沁入每一寸木石肌理。

让这座名楼不怒自威。

飞檐翘角，划破流云，将千年时光凝固成一首立体的诗篇。

楼影斜映湖心，与千年往事共枕一泓碧水。

相邻的汴河街，却是另一番人间烟火。

深秋午后的阳光慵懒地铺在青石板上，两旁店铺的幌子轻摇。空气里弥漫着酱菜与芝麻糖的混合香气。

一雅一俗，一庙堂一江湖，文明的长卷，从来不仅由孤高的吟唱构成，更由这温热的市井呼吸所滋养。

江行未远，荆州古城墙便如巨龙横卧江汉平原。

荆州是屈原的历史锚点，“入则与王图议国事，以出号令”，最终成被疏远、流放的起点。

屈原及其《楚辞》，正是楚文化谱系中最璀璨的星辰。

屈原为“三峡诗魂”提供人格化身与源头活水。没有《楚辞》的“兮”字沉吟与香草美人，或许便没有后世三峡诗文中那郁勃的浪漫主义与孤愤情怀。

古城与江水相望，

一边是金戈铁马的峥嵘岁月，

一边是渔舟唱晚的静好时光，历史的厚重与生活的鲜活在此完美交融。

青灰色的城砖浸透着千年风雨，斑驳处仍能辨识出三国纷争的痕迹。

漫步城墙之上，脚下的砖石凹凸不平，似在诉说关羽镇守荆州的忠义传奇。

远眺城内，荆州博物馆所藏的古尸与漆器，是其镇馆之宝，两者交相辉映，共同诉说着楚地文明的惊人成就与独特审美。

“湿尸”不朽：不同于埃及木乃伊的“干尸”或西北的“鞣尸”，它属于在特殊棺液中保存完好的“湿尸”。历经两千余年，肌肤仍有弹性，关节尚可活动，内脏器官完好，这在中国乃至世界都极为罕见。

荆州出土的楚汉漆器，代表了当时漆艺的巅峰。纹饰诡丽：纹样充满神秘的楚风，飘逸的云气、蟠绕的龙凤、奇异的神兽，线条流动飞扬，生动逼真，充满生命活力。

虎座鸟架鼓的精巧，将楚文化的瑰丽与神秘铺展开来。

古尸是生命的奇迹，它以血肉之躯对抗时间，展现了古代中国在医学与防腐上的惊人智慧；而漆器则是艺术的永恒，它以木与漆为媒介，将楚人“信巫好鬼、崇龙尚凤”的浪漫想象与精湛技艺凝固其中。两者一为肉身，一为造物，共同构成了荆州博物馆最震撼人心的核心，带领我们直面那个遥远而辉煌的文明。

当晨光微熹，钢铁游轮缓缓驶入西陵峡门户葛洲坝巨大的船闸，当现代工程的奇观闯入三峡这幅古画时，带来的震撼是颠覆性的。雄伟的葛洲坝船闸让人惊叹于钢铁巨臂的伟力。

游船如一片柳叶般穿行葛洲坝，我们感受了人类智慧与自然力量的碰撞。

过了船闸，游船驶入西陵峡，三峡的山水画卷骤然铺展。两岸峰峦如黛，峭壁临江而立，赭红色的岩石被江水冲刷出深浅不一的纹路，似大自然挥毫泼墨的杰作。

江风渐急，三峡初显山水的雄奇之势，惊艳到我们。江面陡然收束，两岸山峦如巨人的屏风骤然合拢。山色是极有层次的：近处是苍翠的松柏，顽强地攀附在崖壁；中层是经霜的枫、槭，泼洒出醉人的绛红与赭黄；最高处，则是裸露的灰白岩壁，在秋日澄净的晨光中，显露出斧劈刀削般的骨骼。江水不再平阔，它奔腾着，在礁石间激起碎玉般的浪花，轰响如低沉的男低音，吟唱着亘古的歌谣。

清晨的薄雾缠绕在山间，将山峰晕染成朦胧的剪影

“三峡人家”藏在西陵峡的深处。

“三峡人家”更像是这宏大叙事中一个精巧的逗点。吊脚楼临水而筑。

有土家女子在石阶上捶打衣物，棒槌声清越，应和着江水的层层涟漪。

竹筏上的渔翁垂钓，土家族的山歌在山谷间回荡，一切都如诗如画。

两岸袁声啼不住，轻舟已过万重山。

午后我们登坛入岭，立于坛子岭俯瞰三峡大坝全貌，“三石一书”的人文印记与工程壮阔在此交融。

三峡坝址基石静静矗立，那是地质勘探时钻取的岩芯样本，为元古代闪云斜长花岗岩，形成约8亿年，岩体坚硬完整，透水率低，是三峡大坝的天然地基。外国专家曾赞誉其为“上帝赐给中国的宝地”，证实了三斗坪坝址的稳定性。更是几代人治水梦的起点；

截流石形似三角巨锚，重达28吨的体量彰显着“截断巫山云雨”的磅礴气势，设计为三角形锥体以分散江水冲击力，提高截流稳定性，是实际截流石的放大模型。石面的凿痕记录着截流时的惊心动魄。代表三峡工程截流技术的核心，象征“人定胜天”的治水精神，下方八卦图案广场寓意工程建设的天时地利人和；

万年江底石重达20多吨，为完整的花岗岩质地，经考证距今已有8亿年历史，石体上不规则孔洞由江水长期冲刷形成，规则孔洞为历代地质勘探钻探痕迹，凝聚了中国几代水电专家的勘探智慧，是长江地质变迁的见证。。

三峡工程纪念书以石材雕琢成册，镌刻的文字铺展着工程的艰辛与辉煌，字里行间皆是人与自然对话的史诗。

凭栏远眺，大坝如巨龙横卧江面，灰白坝体与碧绿江水形成鲜明对比，泄洪口虽未启闸，却已能想见江水奔腾而下的轰鸣。

五级船闸如银色阶梯嵌入群山。

当我们离开雄伟的三峡大坝时，已是夕阳西照，残阳如血。

若说葛洲坝的壮阔是人与自然的协作，那夜过三峡五级船闸，则是一场光的史诗，一次理性的浪漫。
是夜，游轮缓缓驶入闸室。如同被驯服的巨兽，我们沉降于人类意志开凿出的深山峡谷之中。两岸闸壁高耸入墨色天空，其上密布的信号灯、指示灯、照明灯骤然亮起，不是零星的，而是成行、成阵、成片的！赤、黄、白、绿……无数光点沿着闸壁凌厉的直线与弧线精确排布，勾勒出五级船闸钢铁水泥骨骼清晰而优美的轮廓。那是一种冰冷的技术美学，秩序森严，没有一丝暖昧与多余。我们仿佛乘坐的不是船，而是一枚被精密装配的零件，在光的轨道上，被一双无形巨手沉稳地传递、托举。头顶一方狭窄的夜空，星光黯然失色。只有这人类文明创造的、充满几何美感的光之矩阵，在黑暗中磅礴交响，它不歌唱自然，它歌唱人类自身超越山海的意志与智慧。那一刻，我深感于人之伟力，竟能为自然设定新的节律。

船只在闸室中缓缓升降，与巍峨大坝、连绵山峦构成一幅壮阔的工程画卷。

深秋的风掠过岭上，带着江水的湿润，眼前的自然雄奇与工程伟力碰撞，更让人体会到三峡兼具的深沉底蕴与豪迈气魄。

船过香溪，便到了昭君村。

故事是动人的：农家女王嫱，如何怀抱琵琶，一步一回头，走向茫茫塞外。

用个人的命运换取王朝边塞数十年的安宁。

但眼前的景致，却令人心生隔膜。据说，上世纪九十年代末，此地耗费巨资，推平土地，大兴土木，建起了这庞大的纪念馆群。依山而筑，水泥阶梯陡峭漫长，殿宇楼台层层叠叠，金碧辉煌，却透着簇新的苍白。

资料中所载，昭君之父王穰，不过是一介本分农人，母亲景氏操持家务，一家四口守着几亩薄田。难以想象，那哺育了绝代芳华的，应是怎样朴素甚至清苦的柴门小院。

而今，我们这些年长者，气喘吁吁攀爬在这仿古的奢华阶梯上，找寻的究竟是什么呢？故迹早已荡然，“昭君”二字被浇筑在水泥地基上，成为一种消费符号。

故迹荡然岂昭昭，假古董于水泥地上奢华。 这份刻意的“厚重”，反不如香溪水底那相传因昭君洗脸而沉下的桃花鱼化石，来得真实而恒久。一种怅惘袭来：我们急于为历史打造恢宏的殿堂，有时却亲手埋葬了它最本真、最动人的体温。

幸而，神农架的莽莽林海很快涤荡了这份矫饰感。

神农坛，巨牛首雕像俯瞰众生，那是农耕文明对始祖最直白磅礴的想象；

官门山风景区是一个以生态环境和物种、科研与人文展示为主的大型生态科普园区。

入口处野人母子雕塑象征神秘传说

这里的气息是原始的、清冽的，它不讲述具体的故事，而是呈现一种起源的混沌与生机。长江文明的血脉，在此地深深埋藏。

旅程的华彩乐章，在巫峡、瞿塘峡彻底奏响。

换乘小船入神农溪，水色碧绿如琉璃，静得能听见自己的心跳。

两岸的山峦如刀削斧劈，深秋的红叶点缀其间

这时，郦道元《水经注》的句子自动在脑海浮现：“自非亭午夜分，不见曦月。”文字的魔力在于，当你身处其描述的实境，千年前的观察便与此刻的体验瞬间重叠，古人今人，共此山水一瞬。

出小溪，大江横陈。巫山十二峰在云雾中若隐若现，神女峰绰约而立。这里，自然山水因宋玉一篇《高唐赋》而被赋予了永恒的浪漫人格，每一片云，都成了梦的衣裳。

巫峡的秀丽与瞿塘峡的雄奇接踵而至。巫峡两岸的山峰姿态万千，神女峰亭亭玉立，仿佛在云端俯瞰着滔滔江水，千百年来引发了无数文人墨客的遐想。

船行其间，仿佛误入仙境，“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”的意境在此得到完美诠释。

三峡之巅

瞿塘峡的雄奇扑面而来，“夔门天下雄”的石刻苍劲有力，两岸的山峰壁立千仞，江水奔腾咆哮，那份壮阔与豪迈，让人瞬间理解为何三峡是诗歌的策源地。

夔门如两扇巨大的石门轰然中开，“众水会涪万，瞿塘争一门”。杜甫的惊呼穿越时空，依然是我们此刻最贴切的心声。赤甲、白盐二山，赭红与苍白的岩壁相对而出，其势如倾，其威如怒。江水在此被挤压成咆哮的激流，漩涡暗涌。这片山水，太过险峻奇绝，它本身就像一句摄人心魄的、押着险韵的诗。

登岸至白帝城，“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”的诗句在耳畔回响。

白帝庙内的三国遗迹，刘备托孤的故事流传千古，历史的厚重与山水的雄奇在此交融，让人沉醉不已

白帝城高踞夔门之巅。登上数百级台阶，秋风猎猎。亭台依旧，却再无刘备托孤的悲怆，也无李白“朝辞白帝彩云间”的轻快。

立于观景台，俯瞰脚下奔腾的江流与雄伟的夔门，忽然明白：此地为何诗篇云集。如此山水，是极度浓烈的情感催化剂。它逼仄的通道、咆哮的水声、变幻的云雾，共同制造了一种精神的“高压”。胸中的块垒、人生的际遇、家国的忧思，行至此地，都被这强大的自然力场挤压、升华，不得不喷薄而出，化为绝唱。三峡的精魄，确是由历代诗赋流火铸成的。 自然提供了绝世舞台与磅礴气场，历史积淀了深沉主题，而途经的诗人墨客，则将个人生命体验投入这熔炉，最终锻打出照耀千古的诗句。三峡，因此成为一座无形的、流动的“诗歌策源地”，它成熟于亿万年地质变迁，却永远因新的感动而焕发青春；它深沉如江底暗流，浪漫似巫山云雨。

丰都鬼城的“幽冥文化”，是民间对生死最朴拙奇诡的想象，是历史在世俗层面的另类回声。

奈何桥

玉皇殿

唯善呈和碑

百子殿

鬼门关

丰都鬼城 鬼门关前的“十六厉鬼” 系列

黄泉路

五云楼

天子殿

原名阎君殿，后通称天子殿 。正殿供奉6米高阴天子坐像及四大判官、十大阴帅等塑像，殿前设考罪石，相传亡魂需单脚站立通过考核。后殿存有天子娘娘肉身像，东西廊房布置十八层地狱组塑展现阴司刑罚场景。

丰都鬼城。这座依山而建的古城，以“鬼文化”为特色，却并非阴森可怖，而是藏着对生命与善恶的思考。深秋的阳光洒在古老的建筑上，朱红的门窗与金黄的树叶相映，殿宇间的碑刻与雕塑，将民俗文化与历史传说娓娓道来。在这里，人文的多元性与三峡的包容特质完美契合，增添了别样的韵味。

而当游轮最终抵达重庆朝天门码头，洪崖洞的璀璨灯火与江中倒影连成一片辉煌的星海，现代都市的喧嚣浪潮般涌来。

早晨我们恋恋不舍地告别陪伴我们八天七晚的长江游轮。

登上朝天门码头。此时忽然想到歌剧江姐登上朝天门码头时唱到“看长江战歌掀起千层浪，望山城红灯闪闪雾茫茫，一颗红心似江水奔腾激荡。乘江风破浓雾飞向远方。… 等待明朝归来时，迎回一轮红太阳！”感慨万千。

船舷褪尽三峡波，江风卷着朝天门的尘嚣漫来——“朝天杨帆”新厦擘天，玻璃映着流云晃，江姐们暗夜的坚守绽成眼前繁华，敬意沉沉坠在心底。

回望来路，三峡已然在身后。再见了重庆。

此行千里，我仿佛并未“游览”一处风景，而是沉浸式地阅读了一部“三维之书”：其骨骼是造物主鬼斧神工的山脉水道（自然），其血肉是帝王将相、才子佳人、渔夫樵父的悲欢足迹（人文），其魂魄则是穿越时空、生生不息的吟咏与思考（历史）。这三者，共同支撑起一座无比恢宏的精神宫殿——它浑厚如夔门岩壁，精巧似香溪涟漪；巍峨若神女峰，内敛如博物馆的暗光；森严似古战场，明丽如秋日红叶。而夜过船闸时那一片理性而灿烂的光之矩阵，则是现代人类为这座古老宫殿安装的、一枚崭新的、充满力量感的徽章。