<p class="ql-block"> 冬至前夜，窗外阴沉沉的，北风乍急，扑打在窗玻璃上“咔咔”响。邻居家的后窗飘出烤大头菜的香气，丝丝诱惑点染了我儿时的思绪，催醒亲情的记忆。</p><p class="ql-block"> 在我从小就生活的宁波，冬至夜的晚餐，老宁波是蛮讲究的。雷打不动的几样食物，缺一不可，酸酸甜甜的番薯汤果，寓意翻一番，讨个口彩，快过新年了，谁都不会拒绝；酱板圆子，因为本地话谐音，寓意“涨”！自然也不可缺席。还有一样就是让人念念不忘的烤大头菜年糕，寄托“年年高”！更是必不可少。</p><p class="ql-block"> 大头菜是球状的根茎，有白色，有青色，也有顶部带点红颜色的，无非菜头上都长出着五六片尺把长的粗茎绿叶。其实大头菜只是俗称，学名叫“芜菁甘蓝”，这四个活色生香的字竟然是大头菜的名字，好生意外的，因为我印象中的大头菜都是存放了好多天蔫头搭脑、灰头土脸的模样。菜头很硬绑，切成两寸见方一块块，很费手劲。记得菜叶有微微的苦涩味，家里大人总是在入镬前把菜叶拿去淖水除掉涩味。</p> <p class="ql-block"> 我曾住在老墙门里，冬至前夜，左邻右舍都要烤大头菜。烤大头菜，其实并非象羊肉串那样架在明火上炙烤，而是<span style="font-size:18px;">放进大铁镬里</span>细火慢炖，至于为啥借用“烤”来形容，想来老宁波也未必道得明说得清。烤大头菜不是大菜，却是道费时功夫莱：得把灶头的火烧得红红的，大头菜旺火“咕嘟咕嘟”地“烤”上半天，慢慢地一股股热气就从镬沿边逃逸出来，夹带着大头菜特有的那种甜醇醇的香郁散开在小小的灶披间屋里头，给湿冷的冬天带来了独特的温馨。</p><p class="ql-block"> 至半熟，每家每户的厨夫厨妇会拿把镬铲去把菜梗菜叶上下翻动，受热均匀，这翻也是好口彩，“翻身”啊！来年生活可以“烘烘相”。这时候放入少许红糖、盐粒，淋上楼茂记酱油，把切好的白玉似水磨年糕块均匀摊在菜梗上面，浇一层喷香的菜油，香气顿时漫溢。此时再把火弄小了，大头菜年糕块就在铁镬里慢慢焖烤熟透。</p><p class="ql-block"> 烤大头菜火候很要紧，入味上色全靠火候，我们家自然是母亲亲手操持，记得嘴馋的我总会三番五次跑进灶间去问啥时可以吃了。等母亲揭开镬盖，一股芬芳着大头菜甜香、年糕黏香、酱油浓香、菜油醇香的蒸气瞬间在灶间氤氲开来，大头菜年糕的馥郁再次结结实实地冲击着我的嗅觉、刺激我的味蕾。在蔬菜中，也大概大头菜能经久煮而不变形。一镬子方方正正的大头菜，在酱油、菜油的润泽下猛一看都有了红烧肉的质感，香气扑鼻，软嫩光亮。夹一筷入口，嚼之纹理清晰，鲜咸中带着大头菜天生的丝丝甜口，没有太多调味品的掺合，吃的就是大头菜的原汁原味。笔者喜欢吃菜叶而不爱吃块茎，母亲专门会盛上一碗热气腾腾的菜叶年糕给我，用一根筷子戳着大块的年糕，一口烤菜一口年糕，因了大头菜的滋润，年糕是越嚼越香，入口柔滑，不黏不腻，那是味蕾与美食的温情相遇，暖心暖胃的舒爽。</p> <p class="ql-block"> 又到一年冬至夜。几年前曾尝试做了烤大头菜年糕，尽管我一样一样非常用心，却没有做出小时候吃过的味道，伤心黯然，就不再做了……。至今每每闻着大头菜年糕的香味，总会记起儿时的回忆：……深色的酱香、适口的甜丝，看着汤汁顺着年糕和菜叶缓缓滴落，用筷子在年糕面上轻轻一捅，够有弹性，是经典的香软味道，叉起来大快朵颐，吃着心满意足。</p><p class="ql-block"> 这味道，带着舌尖上的亲情！</p> <p class="ql-block"> 本文图片借用自网络，谨向作者表示谢忱！</p>