入晋揽境｜长城一号线，壮美到失语

了了

在今年的九月份，因旅游搭子的临时爽约，原计划去藏区深度游的行程无疾而终。一念起，反而促成了此次“徒步长城”的旅程。1800公里的奔赴，在启程四天后的傍晚终于抵达“长城一号线”的北起点，一个叫平远头的村庄…

趁着天色还没暗透，便寻道爬上村庄后坡，风化严重墙体遗迹大体已被岁月抹平，只剩隐约的轮廓，隐似还保留着夯土的层次和城墙的形态。但沿线山梁上依旧可见巍然矗立的烽燧及墩台。千年烽火凝于一望无际的黄土高坡与层峦叠嶂的山梁，它们毫无遮挡地遥相呼应，随着山势曲线时而高昂，时而低沉，仿佛涌动千年的大潮，漫卷命运的交响回旋于你我的耳际。

夜色暗沉，山风携着北地的清冽漫过村落，远处的长城如墨色巨龙蛰伏在山脊，轮廓在暮色中若隐若现。寻得村头一片平整空地，支起帐篷便是今夜的栖身之所，往来村民投来好奇又友善的打量，我们在烟火袅袅中简单凑合着用完晚餐，倒也别有一番山野间的惬意与随性。

原想着夜深后攀上坡头，捕捉长城上空的璀璨星空——想象星光洒满城垛、与烽火台的轮廓相映成趣的模样，却终究败给了北地入夜后的刺骨寒凉。家乡的南方依旧暑气蒸腾，蝉鸣未歇，而此刻的我早已裹紧厚外套，望着山脊上静默的长城，在南北冷暖的强烈交织里，更觉这场长城之旅的体验感与眼前露营在别处的烟火气，在此刻悄然相融。

天还没透露一点晓色，帐篷外黑黢黢的，预设的闹铃如期响起，我紧了紧睡袋外露的肩膀，心想北地的气温咋这么冷！既然千里而来又怎甘心错过这般景致？咬咬牙鼓足勇气，在寒冷的晨露中拉开拉链，迅速收纳好帐篷，背上相包打上手电循着山野急急赶去，生怕辜负了这趟奔赴，错失日出前的黄金拍摄时刻。

晨光渐盛，东方的云霞被染成鎏金般的暖色，光线穿透残存的晨雾，斜斜洒向烽火台。先是勾勒出它挺拔的轮廓，将夯土墙上深浅不一的纹路照得愈发清晰——那些被岁月侵蚀的凹痕、当年工匠夯筑的印记，在光影交错中宛如凝固的年轮。继而金辉漫过墩顶，为粗糙的黄土披上一层柔光，原本沉郁的赭黄色竟透出温润的质感，与远处层叠的山峦相映：山尖被晨光镀亮，坡上的酸枣丛缀着露珠，折射出细碎的光，而烽火台如沉默的守望者，立在山脊之上，将光影的流转、草木的清新与千年的沧桑，揉成一幅层次分明的画卷。在按下快门的瞬间，觉得一切都是值得。

平远古堡的“长城记忆”，早已浸润在村落的静谧肌理中，与烟火日常缠结共生。漫步村头巷陌间，目之所及皆是时光镌刻的痕迹：村口的城墙断壁仍挺着重塑的风骨，夯土裂痕里嵌着千年风霜。这便是平远古堡最动人的模样，只需在寻常巷陌间驻足，便在一砖一瓦的沧桑、一言一语的温情中，触摸到长城与古堡相依相生的岁月肌理，读懂一段活着的边地传奇。

站在平远头的山梁上回望：一边是静默千年的长城遗迹，一边是车流不息的长城一号线，脚下，是世代居住的村庄和土地。曾经，这里是“有边才有家”，如今，这里是“因边而更美”。

长城一号线不只是一条公路，更是一条串联起历史、风光与人文的“时光走廊”。从平远头出发，沿长城一号线向南行驶约二三十公里，便会依次遇见两座风格迥异的明代古堡——新平堡与保平堡。它们同为长城防线的重要节点，如今也成了长城一号线沿途不可错过的文旅打卡地。

沿途来到新平堡，古城风貌保存很是完整，明清古街道、玉皇阁、马市遗址清晰可辨，村民仍在古城内生活，烟火气与历史感交融，是感受“边关商贸文化”的绝佳去处。这里曾是“北方茶马互市”的核心重镇，是蒙汉贸易最繁华的“旱码头”，城墙周长3公里，设有4座城门，军事与商贸功能兼具。

堡内的玉皇阁，又名"镇边楼"，是这座明代古堡的灵魂所在，也是长城边防线上的重要军事瞭望哨。厚实的台基稳固地托举起高达五六米的阁楼，台基中部为十字形通道，可四面通行，形成了我国北方现存仅存的一座十字过街阁 。作为新平堡最高的建筑，玉皇阁是整个古堡的“眼睛”，也是军事指挥的核心。站在阁顶，可俯瞰全城，监视四方，将堡外方圆数十里的动静尽收眼底。

寻访保平堡的脚步终未抵达，满心怅然错过戍边后裔的烟火古堡，更辜负了保平堡人魏东的热忱相邀。他说村内多为南兵后裔，却与义乌兵戍边的史料、时间线相悖。辗转寻至搬迁新村，才知老古堡已遭洪水损毁、如今已无路可至——那些见证边地岁月的夯土城墙与古宅街巷，终究成了无从探寻的念想。

平远头烽燧是新平路“墩台廊道”的起点，与保平堡、新平堡、桦门堡等“墙外五堡”的烽燧形成互联互通的预警网络 ，“一墩燃起，众墩响应”。以狼烟数量、烟火组合传递不同军情，如“寇百余人举一烽，五百人举二烽，千人以上举三烽”，360°无死角观察，监控北方游牧民族动向。