雨游塞维利亚 ‍王宫、大教堂与弗拉门戈

索索

昨夜栖宿于葡萄牙南端波尔蒂芒码头侧畔的温德姆度假公寓酒店（WYNDHAM RESIDENCES）。翌日清晨八时，我们驱车东行，经瓜迪亚纳国际大桥，穿越以瓜迪亚纳河为天然分界的西葡国境线，再次踏入西班牙境内。

进入西班牙，疾驰一个多小时，抵达安达卢西亚自治区首府塞维利亚。从大西洋沿岸的葡萄牙迤逦而来，便踏上了西班牙的地中海风情版图。世人总道地中海沿岸日照充沛，晴光常驻，偏我们此行与阴雨相伴，两日来霏霏雨丝，始终如影随形。

塞维利亚 (Sevilla) ，是西班牙第四大都市，亦是该国唯一拥有内河港口的城市。瓜达尔基维尔河穿城而过，古城区的建筑遗存中，至今仍留存着数百年前摩尔人统治的痕迹。

公元711年，穆斯林从北非跨越直布罗陀海峡进入伊比利亚半岛，率先控制安达卢西亚地区，随后挥师北上征伐。自公元9世纪起，北方基督徒开启收复失地运动，由北向南逐步推进，使安达卢西亚成为伊比利亚半岛上穆斯林统治时间最长久的区域。由此，这片土地深受伊斯兰文明浸染，大区境内无论大城小镇，皆散落着诸多穆斯林文化遗迹，处处散发着浓郁的异域风情。

塞维利亚之行的首站，是探访当地的王宫城堡。此前我们已游览塞哥维亚王宫与里斯本佩纳宫，这座塞维利亚王宫虽为王室休闲之所、非主宫，却以城堡为主体兼具王宫功能，更是脱胎于军事要塞的建筑。它与前两座宫殿差异显著：塞哥维亚王宫和佩纳宫踞于高地，承载军事震慑作用；而塞维利亚王宫建于平原，是典型的穆斯林风格建筑。

公元9至15世纪穆斯林所建的王宫（亦称王城），如今在全球已近乎绝迹——阿拉伯及其他穆斯林地区的同期建筑，皆因战火、变故或天灾损毁殆尽。唯有伊比利亚半岛的安达卢西亚，仍完整留存这类建筑精华，其中格拉纳达阿尔罕布拉宫为翘楚，塞维利亚王宫便是紧随其后的瑰宝。我们即将踏入的，正是这座珍贵的王宫城堡。

这是进入王宫的核心入口——塞维利亚王宫的狮子门（Puerta del León），也是融合了穆斯林军事建筑与西班牙王室符号的标志性门户。石质碉楼与雉堞是摩尔人留下的伊斯兰防御建筑痕迹，红墙与门楣的狮子图腾则是西班牙王室的符号。雨幕里的伞影簇拥着这扇门，一脚踏入，便从市井街巷跨进穆斯林王宫的千年时光里。

我们走过红石铺就的通道，12世纪穆瓦希德王朝的三拱门墙兀立在雨雾中，风化的砖石仍凝着伊斯兰建筑独有的肌理。穿过拱门石墙，眼前豁然铺展开宽敞的旗帜庭院（Patio de Banderas）——这片塞维利亚王宫的开放式户外广场，因历史上曾悬挂王室旗帜而得名。

旗帜庭院正前方的佩德罗一世宫殿（亦称穆德哈尔宫）立面，满是精致的伊斯兰雕花砖饰，蓝白釉砖的纹样在阴雨天里依旧醒目。这座14世纪由佩德罗一世主持建造并居住的宫殿，融合伊斯兰穆德哈尔与哥特风格，是塞维利亚王宫的核心建筑。

进入塞维利亚王宫(‌Real Alcázar de Sevilla‌)，首先踏入的是海军上将大厅。这座大厅因卡斯蒂利亚海军上将法庭曾将总部设于此得名，同时也是1504年伊莎贝尔女王下令成立的“印度贸易署”组成部分，当年西班牙与美洲新大陆的贸易往来，皆由这里统筹管控。

十六世纪的航海荣光在此凝结——麦哲伦与埃尔卡诺曾于此处制定首次环球航行的航线，胡安·德·拉·科萨也在这里完成了史上首张世界地图的绘制，塞维利亚因这方空间，成为连接欧洲与美洲的“贸易之门”。

时光流转，如今的海军上将大厅化作王宫的会议厅。大厅正前方是一幅大型的历史主题织锦挂毯，两侧悬挂着19至20世纪的西班牙王室/航海主题油画，古旧的木梁天花板与精致的挂毯、油画相映，让航海时代的壮阔与当下的沉静，在此交融成独特的韵味。

海军上将大厅主展厅旁还设有一个附属礼拜堂，原是塞维利亚王宫的议事厅，1967年被修复并改造为礼拜堂。天花板则是文艺复兴风格的雕花藻井，保留着16世纪的建筑细节。

这处小型宗教空间里，藏着阿莱霍·费尔南德斯16世纪的原作《航海者圣母（Virgen de los Navegantes）》。油画中圣母以斗篷庇护航海者，下方绘有大航海时代的船与海洋，背景融入西班牙海外贸易场景，既是塞维利亚王宫联结大航海时代的艺术珍品，也是海军上将区域最具历史价值的宗教画。

《航海者圣母》画作旁，静静立着一艘大航海时代的船模，船体为深褐色木质结构，桅杆与船帆的细节清晰还原了当时远洋航船的形制，仿佛是画布中航海场景的实物呼应。

画作另一侧地面上，摆放着一只16世纪的厚重木质宝箱，箱体由深色硬木打造，表面嵌着粗实的金属铆钉与锁扣。这只宝箱曾是西班牙印度贸易署存放航海日志、贸易契约与新大陆勘探档案的重要容器，如今虽空寂，却仍留存着当年统筹海外贸易的厚重历史感。

从海军上将大厅出来，我们沿王宫主楼梯登上二楼。这里的高室（Cuarto Alto）是王宫的特色藏品展区，Carranza藏品展便是其中核心，瓷砖与陶瓷展是该展览的主要内容。

我们在此游览了三个子展区：第一个展区，以单一主题瓷砖为核心，这类瓷砖被称作“代尔夫特风格瓷砖”，16世纪起源于意大利，17世纪在荷兰大规模发展（因荷兰代尔夫特小镇的陶器产业闻名，故得名），后通过欧洲市场传入西班牙，成为西班牙建筑装饰中的重要元素。

展区内，复古花纹壁画、深色木质天花板搭配拼花木地板，灯光聚焦下，瓷砖的工艺细节与艺术价值尽显。

展柜中塞维利亚产的瓷砖多为圆形单图案设计，蓝白经典款与多彩装饰砖相映，瓷砖拼接的墙面装饰样例还直观展现了其建筑应用形式。

第二个展区，墙面是绿蓝几何纹样装饰面板，天花板为深色木质藻井结构，聚焦16世纪塞维利亚陶瓷融合的三大文化传统——伊斯兰、哥特式欧洲与文艺复兴意大利。

除瓷砖外，展厅内还陈列着伊斯兰风格金彩陶瓷盘等大件陶瓷器，其装饰工艺借鉴伊斯兰几何纹样、金釉技法，又融入文艺复兴艺术元素，是文化融合的实物体现。

第三个展区地面为红棕砖石铺就，墙面有金色雕花装饰带，展陈布局更开阔。独立玻璃展柜陈列陶瓷盘、瓷片等大件器物，墙面展架展示整组瓷砖拼接装饰，直观呈现了瓷砖在建筑中的规模化应用。

总之，Carranza藏品展以塞维利亚陶瓷（瓷砖为核心）为线索，从工艺风格、文化融合、实际应用三个维度展现了西班牙陶瓷艺术的发展脉络，也让我们初窥到陶瓷装饰在西班牙建筑中根深蒂固的渊源。

从二楼瓷砖展厅下楼后，随着人流步入这方天井，天井上下两层环绕着王宫的王室核心私密区域，并未对游客开放。

我们径直穿堂而过，眼前豁然展开一片静谧的水景天地——这里便是“王子花园”，隶属王室私密花园的一隅。

典型的安达卢西亚伊斯兰园林风韵在此尽显：对称的长方形水池居于正中，修剪得齐整的黄杨绿篱分列两侧，爬藤绿植攀附白墙而生，素白墙面与一方水景相映，成了塞维利亚王宫里闹中取静的小众景致。

穿过幽深却精致的巷道，便抵达王宫私密区域的小型中庭——玩偶庭院（Patio de las Muñecas）。

这里以繁复的伊斯兰雕花、马蹄形拱门与几何纹样为核心，尽显穆德哈尔建筑的细腻美学。玻璃穹顶通透澄澈，与庭院白黄相间的雕花建筑相映成趣，既承袭了伊斯兰建筑“借光造景”的传统理念，又令原本封闭的小中庭豁然开阔；天光倾泻而下时，雕花纹理呈现出丰富的光影。这方衔接王室私室的过渡空间，虽规模小巧，建筑细节却极具观赏价值。

行至此处，塞维利亚王宫的建造脉络方才清晰浮现：其雏形是10世纪伍麦叶王朝时期修筑的伊斯兰堡垒宫殿，为摩尔人在伊比利亚半岛的重要建筑遗存；14世纪佩德罗一世统治时期，在原有伊斯兰建筑基底上，融合哥特式与穆德哈尔风格大规模重建，奠定了王宫的主体格调；

此后的天主教双王时期（15世纪）、哈布斯堡王朝时期（16～17世纪），王宫又历经多次改造与修缮；而此处环绕庭院的双层建筑，则是19世纪增建而成，最终造就了我们眼前王宫的宏伟风貌。

从玩偶庭院（Patio de los Muñecos） 周边最大的拱门进入，便是王宫的核心礼仪区与王室私密区的衔接地带，也是王宫的历史核心区（即旧宫区域）。

穿过一处装饰精美的连廊过渡区，便抵达天主教国王天花板厅（Sala del Techo de los Reyes Católicos）。

这座厅以“天花板”命名，正因天花板是整个空间最具标志性、最具历史价值的核心装饰：它打造于天主教双王（伊莎贝拉一世与斐迪南二世）统治时期，不仅工艺极为精湛，更承载着纪念伊比利亚半岛统一、格拉纳达战争胜利的历史意义，是整座厅的视觉与历史核心。

穿过一道装饰拱门，来到衔接区域的国王厅（Sala del Rey），也被称作船厅。

厅内最醒目的是船形金箔几何纹样天花板，侧窗还能望向王宫的摩尔式花园；而靠近厅内的三重拱门装饰立面，更是通往大使厅的视觉前奏。

接着穿过这道三重拱门装饰立面，便踏入大使厅（Sala de Embajadores）。

大使厅是王宫的核心礼仪厅，这里曾是王室接待外国使节、举办重要外交仪式的专属场所，也是旧宫穆德哈尔风格的集大成之作。

厅内繁复的雕花拱门与墙面浮雕相得益彰，顶部的金箔蜂窝状穹顶尤为震撼，层层叠叠的金箔蜂窝纹搭配阿拉伯式花纹雕刻，成为整座王宫最大的装饰亮点。

走出宫殿，一座精美庭院闯入眼帘——这便是塞维利亚王宫的少女中庭（Patio de las Doncellas），也是旧宫区域最具代表性的摩尔式庭院。

庭院以对称的几何美学铺展，中央一条狭长的水池如银带般延伸至尽头，在微凉的风里漾着细碎的波纹。环绕庭院的双层拱廊是视觉核心，下层拱廊满布繁复的穆德哈尔风格雕花，贝壳、藤蔓与阿拉伯铭文交织成细腻的浮雕；上层拱廊则以简洁的白色立柱与栏杆勾勒轮廓，与下层的华丽形成巧妙的虚实对比。

少女中庭还是美剧《权力的游戏》中多恩马泰尔家族的流水花园取景地。

剧里多恩的热带风情与阴谋纠葛，都以这座中庭为视觉基底：庭院中央的狭长水池，正是流水花园里标志性的水系布景；环绕的穆德哈尔雕花拱廊，成了剧中贵族们漫步议事的背景板。现实里的少女中庭，少了剧里的权谋氛围，却因这份荧幕联结，让游客总能一眼想起多恩的红沙与流水，也成了权游迷打卡塞维利亚王宫的必到之地。

离开少女中庭，继续我们的参观。

🔻这是塞维利亚王宫的皇家卧室（Alcoba Real），是旧宫区域兼具历史价值与建筑特色的厅室。

厅室分前厅与侧室卧室，以马蹄形拱门为核心设计，墙面陶瓷镶边与文艺复兴大理石地面相融，是摩尔式与欧式风格的融合典范。厅内摆放的储水陶罐既用于储存水、橄榄油等物资、调节湿度，也是安达卢西亚手工业文化的象征，还原了王室生活实景。

🔻这是塞维利亚王宫的哥特式宫殿礼拜堂（Capilla del Palacio Gótico），是王宫兼具宗教与艺术价值的核心空间之一。

这座礼拜堂保留着中世纪十字拱顶结构，黄色的拱肋呈十字交叉状从顶部向四周延伸，构成了十字拱顶的骨架，能分散建筑重量、减少承重墙的负荷，还能打造出高挑开阔的空间感，是中世纪哥特式十字拱顶的直观体现，也是这座礼拜堂保留的核心中世纪建筑特征。

礼拜堂的祭坛中央是《古老圣母（Virgen de la Antigua）》复制品，由迭戈·德·卡斯蒂列霍创作，原作藏于塞维利亚大教堂同名礼拜堂。这幅画像历史可追溯至13世纪，是清真寺改宗天主教时绘制在墙面的作品，也是塞维利亚现存最古老的城市绘画之一。

礼拜堂两侧墙壁悬挂的画作，均以天主教圣母与圣典为核心主题，凝练展现了西班牙不同时期的艺术风格。

从旧宫出来，走过一条赭红立柱与明黄穹顶层层延伸的通道，便踏入王宫的新宫区域，来到挂毯长廊（Galería de Tapices）。

这里的穹顶饰有星形纹样与王室纹章，地面是黑白红大理石拼花，是专门陈列王室珍贵挂毯的空间。

长廊中的巨幅羊毛挂毯多为16至17世纪文艺复兴时期的珍品，主题涵盖西班牙王室的军事功绩、宗教故事与历史事件，堪称塞维利亚王宫的艺术瑰宝。

这里是塞维利亚王宫主庭院（狮子门庭院，Patio de la Puerta de León），属于王宫新宫（Palacio Nuevo）区域的核心入口庭院，也是通往挂毯长廊与新宫各厅室的必经之地。

庭院里的步道由砖石铺就，两侧是修剪齐整的绿植绿篱；中央的狮子门以铁门搭配石雕装饰，顶部的塔楼式结构既具装饰美感，又曾承担瞭望的实用功能。

透过这扇斑驳的石门，还能望见柱廊通道如时光甬道般向王宫深处伸展。

匆匆掠影的游览行至尾声，塞维利亚王宫的一砖一石皆凝着岁月的絮语，一步一履都踏在安达卢西亚的旧梦与荣光里。沉浸式打卡这座传奇宫殿，一晃一个半小时，直至走出宫门，仍觉余韵未散。

出了王宫，我们马不停蹄赶往对面的塞维利亚大教堂，其全称为塞维利亚圣母主教座堂（Catedral de Santa María de la Sede）

塞维利亚大教堂是世界占地面积第三大的教堂，融哥特式与伊斯兰建筑风格于一体。其核心看点有三：希拉尔达钟塔、哥伦布石棺（四王抬棺）与主祭坛，三者分别代表了建筑、历史与艺术的巅峰。

🔺眼前便是拥有800年历史的希拉尔达钟塔，这座高98米的塔楼，其前身是12世纪清真寺的宣礼塔。在西班牙光复运动中，基督徒收复城池后常拆毁清真寺改建教堂，却因这座宣礼塔造型优美、工艺精湛而不忍拆除，最终将其保留。后在方形宣礼塔顶部加建了文艺复兴风格的钟楼，顶端设可旋转的青铜风向标“信仰女神”，伊斯兰风格的塔身与欧式塔顶浑然一体，成为塞维利亚大教堂的标志性钟楼。

穿过这道双层拱门🔺 映入眼帘的竟是一片葱郁的橘园🔻 据导游介绍，这片橘园庭院是阿拉伯时期留存的遗迹，为庄严肃穆的教堂平添了几分宁静绿意，这样的景致在其他教堂中实属少见。

进入教堂，首先映入眼帘的是圣母主题侧祭坛。它采用西班牙巴洛克风格打造，通体鎏金的雕刻繁复精美，中央供奉圣母玛利亚雕像，两侧伴以圣徒造像，是教堂内融合哥特式建筑与巴洛克装饰艺术的经典之作。

我们找到登希拉尔达钟塔的入口，决定先完成这趟行程里最艰巨的任务——登顶俯瞰塞维利亚全景。

这座钟塔的设计尤为特别，并非阶梯式攀升，而是靠一圈圈的环形坡道向上延伸，绕满34环便能抵达塔顶。

这一设计藏着实用的巧思：昔日这里是大清真寺的宣礼塔，主持敲钟的长老年事已高，而穆斯林每日需依宣礼钟声做五次礼拜，长老往返敲钟，若走楼梯，十趟下来体力难支。于是环形坡道应运而生，方便长老骑着小毛驴上下。

如今我们便沿着这古老的坡道，绕34环行至70米高的塔顶观景台。

希拉尔达钟塔内的环形坡道由砖石铺就，地面是工整的人字形砖纹，顺着塔体一圈圈向上延伸。狭长的通道里，侧窗透进的光线在墙面与地面投下明暗交错的光影，部分路段还能透过铁栅窗望见塔外的建筑轮廓。坡道走起来不算陡峭，却因持续的环形绕行使人渐渐感受到高度的攀升。

终于看到墙壁上的34环标识，这意味着我们顺着坡道绕完了最后一环，成功登上希拉尔达钟塔的顶端观景台。

塔顶的钟楼区域里，青铜大钟悬于砖石墙体之间，古朴的金属构架与钟体相映，还能听见钟摆隐约的晃动声响。

沿着观景台绕上一圈，塞维利亚的城市全景便以360度的视野在眼前铺展。尽管铁网有所遮挡，却丝毫不影响视线：大教堂的哥特式穹顶与尖塔错落矗立，老城的红瓦白墙层层叠叠向远方延伸，阴天的云层低悬，反倒让整座城市的建筑肌理与街巷脉络显得愈发清晰。

下方那片浓绿🔻 正是我们刚进教堂时走过的橘园。此刻才恍然，塞维利亚大教堂能位列世界第三大教堂，绝非只因一幢独立建筑，而是眼下这整片建筑群的体量，连同那片橘园，大抵也被囊括其中。

从钟塔下来，我们通过高挑的廊道进入大教堂正殿。

踏入塞维利亚大教堂，瞬间被其恢弘的内部空间所震撼。

除了庄严肃穆的主祭坛与主礼拜堂，教堂内还分布着各式侧礼拜堂，而哥伦布石棺便安放在王室礼拜堂中，是这里极具分量的历史地标。

这具石棺由四座青铜骑士雕像共同托举，他们分别象征着西班牙历史上的卡斯蒂尔、莱昂、纳瓦拉与阿拉贡四大古国。

骑士们身披铠甲、昂首挺立，将石棺稳稳托于半空，以此纪念哥伦布为西班牙殖民扩张与大航海事业立下的功绩。

1898年，西班牙在美西战争后失去古巴，原本安葬在哈瓦那的哥伦布灵柩被运回西班牙。

1899年，灵柩正式与这座“四王抬棺”雕塑一同安置在塞维利亚大教堂，历经岁月洗礼，如今已然成为大航海时代最鲜活的历史见证，静静诉说着那段波澜壮阔的海洋探索史。

从四王抬棺的王室礼拜堂转身，便站在了塞维利亚大教堂主礼拜堂前。

主祭台是一面27.8米高、18.2米宽的鎏金木雕大屏，整面屏身布满繁复浮雕，金箔群像层次分明，中央的圣母像在满目的金碧辉煌中更显庄严。两侧高耸的石柱撑起穹顶，与鎏金祭台相映，让空间兼具宗教肃穆与艺术奢华。

这面鎏金木雕大屏始建于1482年，由佛兰德斯裔西班牙雕塑家佩德罗·丹卡特（Pedro Dancart）设计，他于1488年去世后，经多位雕刻家接力打造，最终在1564年完工，耗时82年，是基督教世界中最大的多色木雕祭坛之一。

大屏采用多层立体浮雕工艺，44个核心浮雕场景与约200尊人物形象分层次排布，完整呈现基督教核心教义与圣经经典场景。祭台中央的圣母像身着黄白镶金华服，外覆黑金色纹绣披风，头顶金质冠冕，在鎏金浮雕映衬下成为视觉核心。

谈及塞维利亚圣母主教座堂，首先要厘清一个关键概念：在天主教教义体系中，圣母玛利亚作为耶稣基督的母亲被尊为“天主之母”，其“肉身与灵魂一同升天”的信条被称为“圣母升天”，每年8月15日的圣母升天节也是天主教的重要宗教节日。

需要明确的是，天主教将对圣母的尊崇定义为基于教义的敬礼，而非对天主的崇拜；新教等其他基督教教派则更强调对上帝的唯一敬拜，并不认同相关信条，这一基督教内部的教派分歧，却也在我们此行程团员中引起了热烈讨论。诸多以圣母为核心供奉对象的天主教堂，往往被冠以“圣母院”之名，巴黎圣母院、瓦伦西亚圣母大教堂均在此列，塞维利亚圣母主教座堂亦是典型代表。

主祭坛对面是塞维利亚大教堂的唱诗班席位，两侧林立的深色木雕席位如规整的乐阵般展开，上方攀附着繁复的木雕装饰，管风琴的金属音管从木雕中探出头来，与雕花融为一体。抬头望去，穹顶被鎏金涂饰，光线漫过穹顶，仿佛能听见管风琴音管共鸣而发出的和声，在教堂宏大空间回荡，让这里既带着宗教的庄严肃穆，又因极致的木雕工艺尽显艺术华美。

我们绕到主祭坛鎏金大屏的后方，一座同样极尽奢华的鎏金侧祭坛赫然出现在眼前。

祭坛通体以金箔包裹，中央龛位立着身披粉蓝华服的圣母像，其脚下雕刻着象征众生与信徒的人像构件，是天主教艺术中“圣母护佑众生”的寓意表达。

上方则是耶稣受难的立体雕塑，周围环绕着小天使与圣徒雕像，繁复的雕花柱式将整个祭坛勾勒得层次分明，顶部的彩色玻璃窗透进微光，为这满目的鎏金添了几分柔和。

我们离开大教堂，恰逢天空放晴，澄澈的蓝天白云铺满视野，心情也随之格外明朗。鎏金祭坛的震撼还在心头，转身又见大教堂繁复精雕的外立面在晴空下熠熠生辉，尽显华美。

用过晚餐，弗拉门戈的热烈节奏便拉开了塞维利亚的夜晚篇章。

El Patio Sevillano 场馆始建于1952年，是塞维利亚历史最悠久的弗拉门戈表演场馆之一。这里每天有两场固定表演（19:00-20:30、21:30-23:00），我们选了第一场。

晚上不到七点，我们便早早入场。

场馆内部空间不算大，里面已坐了不少观众。

观众席两侧设着咖啡座，墙面挂着各式舞蹈画像，满是弗拉门戈的艺术氛围。

刚在观众席落座，侍者便上前为每名观众赠送一份饮品，这份贴心服务，让人感受到温馨与舒适。

表演在火红热烈中开场，舞台上的红色灯光瞬间将氛围拉满，男舞者利落的舞步率先敲开弗拉门戈的热情序幕。

紧接着，身着红裙的女舞者旋身登场，裙摆与披肩在动作间翻飞如火焰。

舞台后方的吉他手指尖拨弦，沧桑的弗拉门戈唱腔与节奏交织，每一个鼓点、每一次踏地都直击人心。

双人舞将剧场气氛推向高潮

身着波点红裙的女舞者右手持响板、脚步透着独有的韵律，与男舞者的互动让舞台张力拉满。

表演至尾声，舞者们身着色彩斑斓的表演服饰集体谢幕，观众的掌声与欢呼声此起彼伏，将塞维利亚的夜晚推至沸腾。这场热情奔放的弗拉门戈，也为我们充实的一日行程，画上了最圆满的句号！

背景音乐｜Aranjuez / Robert Michaels

摄影制篇｜索索

游览时间｜2025.10.29 (西班牙时间. 时差 6hr)

《西葡两国游记 之十一》