北海道的雪国物语（3）

马到恭成

时间：2025年12月19日，星期五。地点：北海道小樽市到登别市温泉旅游度假区。天气：晴。

今天是日本北海道自驾游的第三天，今天坐车时间太长，有点累就先不批评日本的那个女首相老高了。其实在日本没有首相一说，职务应该叫总理内阁大臣，是我们国家把这一职务翻译成首相，类似的例子还有比如美国的白宫，在英文里就是白色的房子，到了汉语的意境中就变成了白色的宫殿。日本的首相是日本的最高行政首脑，拥有组阁权、建议天皇解散议会权和军事指挥权等。高市早苗是日本历史上第一位女性首相。日本的首相并非由全体国民直接投票选出，而是由国会（主要是众议院）进行“首相指名选举”。通常由国会中多数党（或执政联盟）的领袖担任，随后由天皇进行形式上的任命。

我们是上午九点多从酒店出发，出发前照例是靠在便利店里购买的速食解决了早餐的问题。今天出门的时候看了一样我们居住的公寓名称，居然叫小樽遼庵，想想昨天我说过的那个塚字，再看看这个庵字，不难想象日本人对汉字的运用还真的是随心所欲哈。

小樽的街道。九点多了，大街上车辆不多，行人更是难觅踪迹。

北海道地区的汽车一般都有两副轮胎，这是冬季的轮胎，它能保证汽车在结冰的路面上行驶不会出现打滑的现象，即便是具有一定坡度的结冰路面也是如此。

相比较于汽车，行人在结冰的路上行走就需要小心翼翼了，一个不注意就悲催了。

上车沿道央道高速公路一路向函馆方向出发。

这是一个叫钱函的小镇，位于小樽和札幌之间。这是北海道JR列车眼线上最靠近日本海的一个小站，名字叫钱函駅。从这里下车穿过一条马路就是日本海的海边。

钱函小镇静卧于札幌与小樽之间，是日本经典电影《情书》的拍摄地之一。这里紧邻大海，比朝里站更近海，因为是近几年才被发现的宝藏小地，所以人少景美，氛围孤独而浪漫。如果你乘坐普通列车前往，坐在海侧可享“雪国列车”体验，冬季的体验更是绝美。我们是开车过来的，把车停在了火车站左侧的一个便利店门口，跨过一条马路就是海滩，现在是冬季海边的积雪和深邃的海水相映成趣。它是北海道私藏的宝藏地，来到这里能让你独享整片雪海，感受那份宁静与治愈。

一半是蔚蓝色的海水，一半是厚厚的积雪，白色的积雪覆盖着蜿蜒绵延的防波堤，大堤内是一望无垠深邃幽兰的日本海，这种强烈的色彩对比美得让人目眩神迷，画面感十足，氛围感直接拉满。

也像那些年轻人一样，赶时髦拍一张照片。

尽管在冰天雪地中面朝大海，但心中依然是春暖花开。

这是道央道上的一个服务区，和咱们国内的相比，商业化的气氛很淡。这是服务区里的唯一一个便利店。

这是服务区的停车场。

下午一点多我们来到了今天晚上住宿的地方，道南地区登别市的登别温泉度假区。北海道登别温泉是日本最著名的温泉胜地之一，以其丰富的泉质、浓厚的温泉街氛围和独特的自然景观闻名。

登别温泉区坐落于火山地带，温泉源自火山活动形成的地下水脉，富含矿物质，被誉为“北海道第一温泉”。区域内拥有众多温泉旅馆与公共浴场，游客可以享受多样化的温泉体验，包括露天风吕、药汤浴等。

到登别温泉区第一件事就是探访地狱谷。在前往地狱谷的途中发现了这个庖丁塚。但它并不像字面意思那样是某位名厨的墓地，而是一个用来埋葬废弃菜刀的地方。因为在日语中，庖丁一词的本意不是指厨师，而是指“菜刀”。这里被称为庖丁塚，是因为日本人将使用到极限、无法再使用的菜刀收集起来，像供奉神灵一样埋葬在这里，表达对工具的感恩与敬畏。在庖丁塚的周围还有几块相关的石碑，它们共同构成了一组表达“饮食感恩”的文化景观。如“庖丁塚”是为了感恩菜刀等厨具，如“鱼鸟菜供养之碑”是纪念那些成为人们盘中餐的鱼、鸟、蔬菜等，他们认为万物皆有灵，食用生命必须心怀感恩。还有一块“美味求真”碑可以看作是厨师们的精神信条。通过尊重厨具和食材达到追求极致美味的效果。

这个不起眼的小景点体现了日本文化中一种细腻的“物哀”与“感恩”精神。这种感恩不仅仅是对大自然馈赠的温泉，也饱含了对日常生活中为人们服务的工具和牺牲的食材的尊重。

登别温泉的源泉就是地狱谷，这是一个因为火山长年累月的活动而形成的一个巨大谷地，谷内终年蒸汽弥漫，雾气茫茫，宛如“地狱”景象，因此被称为地狱谷。如果你是夜晚来地狱谷还会遇到点灯活动，氛围就显得尤为神秘莫测了。在地狱谷内设有徒步步道，一直通道谷内最深处，在木质的步道上可近距离观察云雾蒸腾的喷气孔和流动着硫黄色液体的温泉池。

地狱谷没有门票，是一个免费的景点。写到这里想起了网络上一个经典的玩笑话，问：中国古代的人为什么没有把美丽的风景圈起来卖门票收钱？答：古人虽然缺钱但他们不缺德。

地狱谷内有一个供奉药师如来的小神龛。关于药师如来有一个真实发生的故事。故事发生在1661年，距今已有160多年。故事的主角是一位来自日本南部藩的家臣。当时这位家臣正在地狱谷附近开采硫磺。长期的劳作加上硫磺粉尘的刺激，他患上了严重的眼疾，视力日渐模糊，痛苦不堪。 有一天，他在绝望中尝试用从药师如来堂下方这个位置涌出的温泉水清洗眼睛。令人难以置信的是，经过一段时间的清洗，他多年的顽固眼疾竟然奇迹般地痊愈了！为了感谢这“再生”的恩情，这位家臣在这个地方见了一座神龛，并捐赠了一块石碑，开始在此供奉药师如来，以此寄托对健康的祈愿。从此，这个温泉就有了一个别名“眼之汤”，而这个位置也出现了一座供奉药师如来的神龛，现在这个神龛里面并排供奉着那通石碑和一尊药师如来的佛像。

　　立此存照，我们来过这里啦！

这是登别地狱谷的铁泉池，它是整个景区的“心脏”和“压轴大戏”。

当你沿着木栈道走到尽头，看到的那片冒着白烟、颜色诡异的水域，就是它了。铁泉池不仅仅是一个温泉池子，而是整个登别温泉的源头。铁泉池的名字可不是随便起的，而是因为它的成分。这里的泉水属于酸性铁泉，每1公斤泉水中含有的铁离子超过20毫克。

这就是铁泉池，泉水刚涌出时是无色的，但接触空气后，水中的铁离子迅速氧化，就像生锈了一样，变成了我们现在看到的颜色。泉水在接触空气后产生有浓烈的金属味，不过别担心，吸入它对身体很有好处。这种酸性铁泉水更是无比珍贵，泡这种温泉水对贫血、慢性湿疹以及神经痛有很好的疗效。

脚下是被熔岩烧灼过的灰黑色岩石，寸草不生，只有白色的蒸汽从地底裂缝中疯狂喷涌。看着眼前这股从地狱深处涌出的滚烫泉水，你突然会明白登别温泉为何被誉为“北海道第一温泉”。那种源自地心的力量，让人感到人类的渺小，同时也感叹大自然的馈赠。

　　现在的北海道正值寒冬，在地狱谷看到的是“冰火两重天”的奇景。洁白的积雪覆盖在狰狞的岩石上，滚烫的泉水冒着白烟穿过雪地。这种冷与热、生与死的强烈对比，会让人产生一种敬畏感，仿佛真的踏入了神话中的“异界”。

在地狱谷的左侧有一条向上攀登的步道，因为整个木质步道都被冰雪覆盖，非常湿滑，因此我们放弃了，这条步道通往大汤沼，这是一个由火山喷发形成的高温温泉湖。这里的景色非常梦幻，湖面常年冒着白色的蒸汽，周围是茂密的树林。在大汤沼的旁边是奥之汤，一个小型的沸腾泉池。这里有免费的天然足浴池。如果是夏秋季节你可以一边泡脚，一边听着森林里的鸟鸣，是徒步登顶后最好的享受了。

我们是游览完地狱谷立马就撤了，回到登别温泉商业街赶紧找饭店，毕竟我们中午饭都还没有吃饭呢。这时已经临近下午三点钟了，绝大多数饭店都关门了，好不容易才找到了一家味之大王拉面馆，就它了开吃。

在这家饭店的侧后方也有一条登山步道，通往登别熊牧场，牧场位于地狱谷的右上方。这里有现实版的熊出没，在登别牧场可以近距离喂食可爱的北海道棕熊。

吃完饭来到我们预定好的登别万世阁酒店。这是登别地区一家极具历史底蕴的代表性大饭店，拥有非常宏大的日式建筑风格和完善的设施。酒店地理位置极佳，距离“地狱谷”步行仅需几分钟，温泉街的巴士总站就在酒店的对面，离的非常近，交通非常便利。

酒店的大堂内圣诞节的氛围已经开始了。

办理完入住手续，接下来就是泡温泉了，酒店是依山而建，酒店的四楼刚好与后面的山坡连接到一起了，所以温泉池就在四楼，室内有温泉池，室外也有温泉池，内外相通，室内池室外池随意切换，简直不要太舒服了。和第一次来北海道住宿的温泉酒店一样，这大约就是日本温泉酒店的统一配置啦。

泡温泉男女分开，因此温泉区域是觉得不能拍照的，这是温泉区门口。

小孙子刚泡了温泉太兴奋啦！手舞足蹈的。

外面有点冷，不想出去吃饭了，从便利店买了几桶日本的方便面，晚餐就解决了。

每日一诗词：苏轼 定风波·莫听穿林打叶声》

莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。
竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。
回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。