摩洛哥：在北非迷境的色彩斑斓中流连

阁色兰香

摩洛哥，是个有着悠久历史文化的阿拉伯国家，它位于非洲大陆的西北端，被称为“欧洲的后花园”。

这个融合了阿拉伯、非洲与欧洲文化的神秘国度，像一块被时光打磨的彩色马赛克。地中海的风携着欧洲的精致掠过海岸，撒哈拉的沙裹着非洲的炽热漫过荒原，而阿拉伯的穹顶与纹样，则在红墙蓝巷间刻下千年的信仰印记。当三种文明在此交织缠绕，便织就了一场让人心甘情愿沉沦的异域迷梦，每一步都踏在历史与现实的交界处，每一眼都撞见色彩与风情的碰撞。

卡萨布兰卡在摩洛哥西部大西洋沿岸，被誉为“摩洛哥之肺”、“大西洋新娘”。

它之前的名字叫达尔贝达，意为“白色的房子”，18世纪末，西班牙殖民者取得了达尔贝达的贸易特权，将其更名为卡萨布兰卡。在西班牙语中，“卡萨布兰卡”同样意为“白色的房子”。

卡萨布兰卡在二战期间成为欧洲难民中转站，融合阿拉伯、法国、葡萄牙、西班牙等多元文化，充满欧洲风情，这一历史背景强化了其“新娘”般的吸引力 。 ‌

1943年，美国总统富兰克林·罗斯福和英国首相温斯顿·丘吉尔在卡萨布兰卡举行会议，讨论了二战后期非洲、地中海、太平洋战局和对轴心国作战问题，宣布同盟国将把对德、意、日的战争进行到这三国“无条件投降”为止。

卡萨布兰卡见证了历史。

1942年11月26日上映的电影《卡萨布兰卡》，又译名《北非谍影》，使得卡萨布兰卡从此名扬天下。

这部电影给人留下的记忆太多。

多少人都是因为电影《卡萨布兰卡》记住了北非，记住了摩洛哥，记住了卡萨布兰卡。

包括我。

英格丽·褒曼让钢琴师弹奏《时光流逝》时，那迷离惆怅的表情过于美丽。

浪漫、自由、深情，这些本该属于法国的那些词汇渐渐的，也转移到卡萨布兰卡这座城市。

电影里亨弗莱·鲍嘉的这句台词：“世上有那么多的城镇，城镇有那么多的酒吧，她却偏偏走进我的。”

多少痴情的影迷找遍了整个卡萨布兰卡，找里克咖啡馆，却最终失望而归，因为电影里的里克咖啡馆在现实中并不存在。

电影《卡萨布兰卡》是在好莱坞的摄影棚里拍的，只是在丹吉尔拍了一些街巷外景，使人看起来像发生在摩洛哥卡萨布兰卡。

直到凯西.克里格的出现，凯西.克里格是美国派驻摩洛哥前外交官，同时也是《卡萨布兰卡》的狂热影迷，她退休后根据好莱坞电影棚设计的场景，按照1:1的比例复建了这座咖啡馆，并于2004年开业。

也圆了全世界《卡萨布兰卡》影迷的一个梦......。

终于有了一个所有影迷能从世界的四面八方聚拢在一起的场所：里克咖啡馆。

从此卡萨布兰卡，除浪漫、自由、深情外，又充满了怀旧、追忆、思念的复杂情绪。

里克咖啡馆成了世界众多影迷们来摩洛哥旅游必打卡之处。

默罕默德五世广场中央一个圆形喷水池，周围是成千上万象征自由和平的鸽子自由飞翔，又被称为鸽子广场。城市里最重要的市政广场、政府、市议会厅、市法院、邮局、银行…这座城市最核心的部门与机构，几乎全部围绕着这座广场。

卡萨布兰卡地标性的建筑哈桑二世清真寺占地面积9公顷，其中三分之一面积建在海上延伸至大西洋，是‌全球唯一的海上清真寺，以纪念摩洛哥的阿拉伯人祖先自海上来。让祈祷者面对浩瀚的大海与天空，以增强宗教仪式的庄严感和神圣感。‌

整个清真寺可同时容纳10万人祈祷，是世界第三大清真寺，排在沙特阿拉伯的麦加和麦地那清真寺之后。

​沙特阿拉伯的麦加和麦地那清真寺只有伊斯兰教徒才能进去，而哈桑二世清真寺是可以入内参观的。

一半在陆地承信仰，一半向海洋诉虔诚的哈桑二世清真寺，把摩洛哥的灵魂刻进晨光与潮汐里。

哈桑二世清真寺内部装饰极其奢华，祈祷厅可容纳25000名信徒，由花岗石柱和精致木雕装饰，屋顶为电动开合式，可以在5分钟内打开或关闭重达1100吨的屋顶。闭合时，整座祈祷厅被50座吊灯和8盏来自威尼斯的巨大壁灯所照亮。

巨大的洗净厅拥有41座莲花型喷泉，供信徒们在祈祷前清洗，完成净化仪式。

​世界第三大清真寺哈桑二世清真寺以一种包容大气迎接所有的朝拜者和游客，让哈桑二世清真寺的美被世人看见。

哈桑二世清真寺也成为世界上极少数对非穆斯林开放的清真寺之一。

卡萨布兰卡新城汇聚了多种建筑风格，包括装饰艺术、新摩尔风格、现代主义等。装饰艺术风格的建筑线条简洁流畅，几何图案丰富，外观带有对称美，建筑色彩上以白色为主。​这里可以品到卡萨布兰卡白城的感觉。

马拉喀什是摩洛哥回教王朝所统治过的一个古都，在阿拉伯语里，“马拉喀什”意为“红颜色的”，其原因是当年的城墙采用赭红色岩石砌成，迄今基本保存完好。

它是摩洛哥第四大城市，也是重要的商贸重镇和历史文化名城。马拉喀什创建于1071年，曾是阿尔摩哈德王朝和萨丁王朝的首都，作为摩洛哥四大皇城之一，拥有深厚的历史底蕴。

马约尔花园是摩洛哥马拉喀什的著名景点，原为法国艺术家画家雅克·马约尔于1924年建造的私人别墅花园。花园以独特的"马约尔蓝"建筑闻名，该颜料提炼自撒哈拉沙漠植物，搭配仙人掌、绿竹、九重葛等植物群落形成视觉反差。1980年法国时尚设计师伊夫·圣罗兰购入后，花园成为其艺术灵感来源与居住地。

时装界的传奇人物多不胜数，而最具时代意义的却屈指可数，伊夫·圣罗兰正是其中之一。当1966年那件标志性的吸烟装亮相时，没人想到，这件为女性设计的“男士礼服”，会成为撬动整个时尚界性别审美革命的支点。

有品味的女人，在她的化妆品和服饰中，都少不了YSL三个字母。

这位时尚巨匠的灵感版图中，摩洛哥始终占据着核心位置。当伊夫·圣罗兰与皮埃尔·贝尔热在马拉喀什邂逅濒临荒废的马约尔花园，那抹穿透时光的“马约尔蓝”便成了他设计生涯的灵感图腾——从高定秀场的裙摆到经典的指甲油色号，北非的热烈色彩与异域纹样，顺着针线流淌进他的创作，让时装成为跨越地中海的文化对话。而马约尔花园不仅是他汲取灵感的秘境，更是他灵魂的归宿，当骨灰撒入这片承载着热爱的土地，时尚与地域的羁绊便永远定格在岁月里。

马约尔蓝是马约尔花园的灵魂色彩，也是伊夫·圣罗兰毕生痴迷的灵感图腾，它并非单一的蓝色，而是兼具层次与故事感的独特色调——像盛夏正午穿透北非晴空的烈阳，撞上湿润的靛蓝颜料，揉进了沙漠沙粒的暖调光泽，既浓烈饱满又带着一丝静谧的神秘感。

这种蓝藏在花园的墙体、花架与瓷片中，在热带绿植的浓绿映衬下更显跳脱，在摩洛哥的炽烈阳光下泛着釉质般的莹润，仿佛是将地中海的深邃与撒哈拉的炽热熔于一炉，既有着异域的野性张力，又藏着法式的精致浪漫，一眼便能让人沉沦在北非的色彩迷境中。

在马约尔花园遇到一群来自亚美尼亚的美女。

库图比亚清真寺是摩洛哥马拉喀什的“城市灯塔”，更是北非伊斯兰建筑的巅峰之作，那座高耸入云的宣礼塔，千年以来始终牵引着信徒的目光，也定义着这座古城的天际线。

库图比亚清真寺建于千年前的公元12世纪，寺内有垂直于麦加朝圣方向的17道柱廊，69米高的宣礼塔采用红色黏土砖结构，塔身装饰有北非特有的“穆克纳斯”蜂巢雕身，与马拉喀什"红色之城"的称号呼应，该建筑为纪念摩洛哥击败西班牙的胜利而建。

12世纪建宣礼塔时，泥浆中掺入近万袋名贵香料，由此又得名“香塔”。

非穆斯林不能入内参观。

库图比亚清真寺和德吉玛广场是红城马拉喀什最具代表性的两座建筑。

马拉喀什的“德吉玛广场”，也被称作“不眠广场”，是北非最大的露天集市，也是全球唯一仍在使用的世界文化遗产广场，距今已有千年历史。马拉喀什最大的魅力在于广场聚集着不同民族的艺人，如同一个“全球文化”的汇聚地，2003年10月又被定为“无形文化遗产”。

白天的广场是民间艺术的舞台，杂技演员、舞蛇人、耍猴人等在此轮番表演，他们身着传统的柏柏尔人服饰，为广场增添了浓郁的民族风情。商贩们则在一旁摆摊，售卖着香料、皮具、手工艺品等各种商品，琳琅满目，让人应接不暇。

夜幕降临时，广场迎来了一天中最热闹的时刻，摇身一变成为露天餐厅和夜市。数百个食摊亮起灯火，烤羊腿、塔吉锅、蜗牛汤等摩洛哥特色美食香气四溢，混合着炭火的味道，弥漫在空气中。同时，广场上还会有肚皮舞表演、柏柏尔音乐演奏等，人们在热闹的氛围中尽情享受美食与欢乐，直至深夜仍灯火通明、人流如织，不愧其“不眠广场”的称号。

马拉喀什巴希亚宫的名字在阿拉伯语中意为“美丽的宫殿”。是位于摩洛哥马拉喀什的一座19世纪末至20世纪初建造的私人宅邸，建筑融合摩尔、阿拉伯及安达卢西亚设计元素，占地8000平方米，包含150多个房间及多个庭院，装饰风格以马赛克、石雕和镂空雕刻为主。 ‌宫殿保存得非常完整，是摩洛哥装饰艺术的巅峰代表。

庭院是宫殿的灵魂，洁白的大理石地面被阳光打磨得发亮，四周的廊柱上，阿拉伯风格的木雕层层叠叠。

顺着走廊往里走，墙面的马赛克瓷砖渐次铺陈，蓝、绿、金三色交织出异域风情的图案，既有安达卢西亚的婉约，又不失摩洛哥的奔放。

巴希亚宫没有欧洲宫殿的恢宏，却以其细腻的雕琢、温润的色彩与宁静的氛围，将摩洛哥的风情与时光的韵律，悄悄藏进岁月深处，让人久久回味。

​从马拉喀什前往撒哈拉沙漠翻越阿特拉斯山脉。

阿特拉斯山脉全长约2400千米，横跨摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯三国，把地中海西南岸与撒哈拉沙漠分开，构成自然地理屏障。没有阿特拉斯山，摩洛哥可能大半会被沙漠吞噬。

阿伊特·本·哈杜筑垒村是摩洛哥的红色魅力的代表，摩洛哥世界遗产中最美古村落。

阿伊特· 本·哈杜筑垒村始建于公元8世纪阿格拉瓦王朝时期，建造由防御性土楼群组成，曾是撒哈拉商路的重要驿站，守卫着一条穿过撒哈拉沙漠的重要商业路线。

阿伊特·本·哈杜筑垒村由柏柏尔人打造，村中的房屋大多由泥土建造，是根据柏柏尔人的实际需求来建造，呈现出充满历史韵味的质朴美感。

几个世纪以来，这些利用烘干的泥土搭建而成的建筑物群一直是非洲最杰出的建筑精品之一。

这个没有过多科技知识的民族，却能够从这个地形非常恶劣的地区提炼出一个如此美丽的栖居地，不得不说是一大奇迹。

伊斯兰教出现后，中东的阿拉伯人逐渐征服了柏柏尔人，改变了他们的宗教信仰观，但是古老的传统依旧潜伏于穆斯林的神学中，并生生不息。

奇特的建筑和外观受到众多好莱坞导演的青睐，从六十年代的《阿拉伯的劳伦斯》，到九十年代的《木乃伊》《角斗士》，二十一世纪的《亚历山大》《红海行动》等20多部著名电影都在此取景。

中国电影《红海行动》片中多个重要场景都在这个村落拍摄。

电影中女记者抢队长对讲机通话的经典镜头的背景，就是此地方。

瓦尔扎扎特，以“非洲好莱坞”闻名，是进出撒哈拉沙漠的门户。‌

非洲大陆被好莱坞视为‘神奇的宝藏’，以非洲为背景，或以非洲生活为题材的电影层出不穷，并且诞生了不少冲击金球奖和奥斯卡的热门佳作。

摩洛哥瓦尔扎扎特因其广袤的地域和独特的非洲风情文化成为了世界电影业不可或缺的拍摄基地。《角斗士》、《寻找宝石》、《埃及艳后》、《情陷撒哈拉》、《尼罗河宝石》、《阿拉伯的劳伦斯》等许多著名电影拍摄于此。

廷吉尔市位于撒哈拉沙漠的西大门，是进入沙漠前的最后一座重要绿洲城市，也是托德拉峡谷所在地。

廷吉尔市的标志性景观锥型平顶死火山跃然眼前。

站在阿特拉斯山边看下面廷吉尔绿洲，才懂什么是“一半戈壁一半绿洲”，红土砌的房子扎根在荒漠里，却硬生生养出了满眼的绿。

在阿特拉斯山旁的路边村庄吃饭，小饭庄像个陶土城堡，只有北非才有的特有画面，时光在这里一定走得特别慢。

托德拉峡谷位于廷吉尔绿洲附近，被誉为世界十大美丽峡谷之一，峡谷最显著的特征是两侧高达300多米的笔直红砂岩峭壁，直插云霄。‌峡谷底部宽度在10米到30米之间，最窄处仅约10米。

峡谷中的托德拉河是摩洛哥极少数四季都不断流的溪河，更为神奇的是谷底有一眼送子泉水，因此托德拉峡谷亦被当地人称为“生命之谷”。

托德拉峡谷是全球知名的攀岩胜地，被誉为“世界十大攀岩胜地之一”，也是唯一位于非洲的此类胜地。‌其近乎垂直的岩壁吸引了众多攀岩爱好者前来挑战。‌

梅尔祖卡是摩洛哥东南部的一个小镇，位于撒哈拉沙漠边缘，是进入撒哈拉沙漠的入口之一。

到了梅尔祖卡小镇，换乘4x4越野车前往撒哈拉沙漠脚下的茉莉花酒店，酒店紧靠着撒哈拉沙漠埃尔格谢比沙丘。

梅尔祖卡小镇到酒店的这段路是砂石路，一路上全是橄榄树，也有人说是金合欢树，就当是橄榄树了，都是沙漠的生命之树。

终于来到无数人梦中的撒哈拉沙漠了。撒哈拉沙漠，一个存在于梦幻与现实交织的世界，就这样展现在眼前。

当无垠的金黄铺满视野，才读懂“撒哈拉沙漠”的重量——它从不是地图上的冰冷名词，而是横跨非洲北部，几乎占整个非洲大陆面积的三分之一、纵贯5600公里的浩瀚生命体，是920万平方公里热沙与石砾的苍茫交响，更是无数人心中关于远方与旷野的终极想象 。

“每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。”

最初了解撒哈拉沙漠，还是读了三毛的《撒哈拉的故事》。

三毛用文字为这片“地球最美丽的伤痕”注入生命的温度，让每个读到故事的人都会跟随三毛的脚步踏入这片会呼吸的荒原，触摸到撒哈拉沙漠凄美旷阔的空前绝后的风景。

三毛始终以“流浪者的深情“凝视撒哈拉沙漠，也让撒哈拉沙漠走入了无数人的心里。

或许很多人心里都藏着一份“流浪情结”，那是对自由自在生活的向往，于是撒哈拉的风沙、梦中的橄榄树，便成了挥之不去的印记。

“让流浪的足迹在荒漠里，写下永久的回忆，飘去飘来的笔迹是深藏的激情你的心语。”

走入沙漠的瞬间，温热的细软的沙混着太阳的余温，全身心都裏进一片温柔的灼热里。掌心拢起一捧沙，它们便顺着指缝簌簌下坠，不沾一丝烟火，恰如撒哈拉的风，从无固定的轨迹，却把每一粒沙都刻成时光的模样。

身后的脚印刚落下，就被微风悄悄抚平，仿佛所有过往都被这片沙海温柔接纳，又轻轻抹去，只留此刻的心跳，与沙粒摩挲的轻响共振。

走进撒哈拉，不是走进沙漠，是走进内心最辽阔的宁静。

踏足撒哈拉，才懂它的苍茫是底色，热烈是灵魂。它不是荒芜的尽头，是藏着浪漫与野性的远方。

风过处，沙纹流转如岁月的痕迹，每一粒沙都在诉说，这里是流浪的终点，也是自由的起点。

这里没有岁月的刻度，只有风的脚步、沙的流转、星的永恒，灵魂如风般自由，无拘无束翱翔天际。

弯腰抓起一把沙，它们在掌心簌簌滑落，沙子由富含赤铁矿的沙粒构成，呈现红橙色金属光泽。

所以撒哈拉沙漠是红色的。

静静坐在沙丘上，风轻轻掠过耳畔，带着沙粒温润的气息，那一刻，所有的喧器都沉进沙底，所有的思绪都飘向远方。

在这里，人如一粒沙，渺小却拥着整片天空与自由。

看沙尘扬起，看光影转移，看落日余晖，看星空璀璨，每一眼的风景，都会铭刻在心底成为人生最美好的记忆。

骑上骆驼，缓缓走回去，驼铃声在风中回荡，仿佛是来自远古的呼唤。夕阳西下时，整个沙漠被染成一片橙红，天边的云彩也被映照得绚烂夺目，与起伏的沙丘共同构成了一幅壮丽的画卷。

那一刻，好像拥有整片天地的璀璨。

日出是撒哈拉沙漠最慷慨的馈赠。第二天早上当第一缕金光刺破地平线，黑暗便顺着沙丘的轮廓缓缓退去，晨光漫过沙丘时，每一粒沙都醒了，闪烁着星子的光芒。

撒哈拉大沙漠旁茉莉花酒店的早晨，也是告别撒哈拉沙漠的早晨，心中万分不舍。

再见了，撒哈拉沙漠！再见了，梦中的橄榄树！

“不要问我从哪里来，我的故乡在远方。”

刚从广袤无垠的撒哈拉沙漠出来，一下就撞见了阿特拉斯山脉中的一座欧式风情小镇，被誉为“北非小瑞士”的伊芙兰小镇。

忽觉眼前一亮，摩洛哥也有这种地方。

伊芙兰的法兰西梧桐和那些高高耸立的三角形屋顶的房子，以一种桃源般的安适姿态恬淡地存在着。

伊芙兰为摩洛哥国王的夏宫所在地，以冬天可滑雪、夏天可避暑、独特建筑风格著称，以其标志性石雕狮子闻名，该雕塑位于市中心，传说由二战时期一名德军战俘创作，已有近80年历史。

摩洛哥国王夏宫的外围墙。

来到闻名遐迩的菲斯。

菲斯位于摩洛哥北部，是北非史上第一个伊斯兰城市，摩洛哥四大皇城之一。

菲斯古城作为阿拉伯人的聚居区，是世界上现存规模最大的中世纪城市之一，也是阿拉伯民间故事一千零一夜的发源地。

菲斯古城占地250公顷，由伊德利斯二世兴建于公元808年，是摩洛哥第一座皇城，17公里长的城墙基本完好，保留着浓厚的阿拉伯色彩。

布日卢蓝门作为菲斯古城标志性入口，其蓝绿双色马赛克像老城的“双面请柬”，一面是热烈的蓝，一面是温润的绿。

站在蓝绿门前，仿佛站在了时空的交界处，一下就闻到了中世纪的烟火气息。

蓝门一面

大面积的钴蓝色马赛克瓷砖铺满拱门主面，蓝得浓郁又澄澈，像把摩洛哥的天空揉进了瓷砖里。

进入蓝门是菲斯老城的市井街巷，蓝门像一个华丽的画框，框住了老城市井鲜活的生活气息，复古又温柔。

绿门一面

另一面换成了清新的青绿色马赛克，花纹依旧是经典的伊斯兰几何与植物纹样。

绿门前的石板路泛着湿润的光泽，街边的小店还没完全开张，安静的氛围和青绿色调呼应，像走进了老城还未苏醒的清晨，恬淡又治愈。

菲斯古城小巷再现阿拉伯《一千零一夜》故事的场景，9000多条弯弯曲曲的小巷星罗棋布，小巷幽深狭窄，形状相似，色彩相同，错综密布，构成了蔚为壮观的庞大迷宫，充满了神秘的气息，一不小心就会迷失其中。

菲斯古城被美国著名杂志（Traveler）评为全球最浪漫的10大城市之一。

即使是当地人在拥有9000多条街巷内古城，也末必全都熟悉。大伙往往会被迷宫深巷的风情深深吸引，狭窄的街道和挂着帘子的市场上，到处都是传统手工作坊，染色作坊、皮革加工作坊及餐厅、肉店、青菜店等传统手工加工店，虽然是手工制作，但因其极具特色深受欢迎。

走进了古城 的艺术街巷，街巷两侧的墙面被画作密集覆盖，形成视觉上的包裹感，远处能瞥见阿布伊南神学院的白色尖塔。

不同于铜器巷、皮革巷的喧闹，这条画巷更显安静，只有画作在无声地传递艺术表达。少了市井的嘈杂，多了几分文艺市集的闲适，是菲斯老城艺术气息最集中的小众角落。

行走在菲斯古城，仿佛时光倒流到一千多年前，这里仍保留着最完整的伊斯兰中世纪的风格，一个拥有9000多条街道的迷宫，仿佛是一个真实的天方夜谭。

整个城市就是一个活着的天方夜谭，要是有一张载着阿拉伯人的飞毯突然飘起来，掠过卡拉维因清真寺的尖顶，都会觉得理所当然。

对于看过《一千零一夜》故事的人们来说，菲斯就是阿拉丁神灯、辛巴达航海，就是阿里巴巴呼唤打开的，通往阿拉伯神话的那扇门。

菲斯就像一本摊开的活着的《一千零一夜》，每一条街巷都是一句瑰丽的咒语，人们仍维持着神话里的生活。

9000多条街道毫无规律地随意延展，错综复杂，百转千回，蜿蜒曲折，弯弯曲曲让人目不暇接。

菲斯从不会给旅人一份精准的路线图，它真正的馈赠，是让人敢在9000多条纵横的街巷里，心甘情愿的迷失，迷路不再是困扰，而是沉浸式读懂古城的唯一方式。

转角处遇到两位身着传统服饰的人物，左侧的老者戴着红色绒帽、裹着灰蓝色的长袍，正伸手轻锁木门，动作透着从容；右侧的行人披着亮蓝色的长袍，头戴淡绿色头巾，脚步匆匆地走过，一静一动间，让画面多了几分生动的感觉。

这就是菲斯，处处充满画面感和故事感。

菲斯古城分为187个区，每个区都有自己的清真寺。

这座清真寺的门窗镶嵌着精美的雕刻，这些繁复的雕花，从近至远的蔓延，满眼都是精致的花纹。

非穆斯林不得入内

七弯八拐，‌兜来兜去，终于来到古城皮革大染坊。

菲斯古城皮革大染坊是摩洛哥菲斯古城中一个著名的传统皮革染坊，以其千年历史的古法染色工艺和独特的臭味闻名，是世界文化遗产的重要组成部分‌，至今仍沿用12世纪以来的手工方法，使用天然材料如鸽子粪、牛尿和植物染料进行皮革加工。大染坊‌位于菲斯古城核心区，隐藏于错综复杂的巷道中，需通过薄荷气味和地面薄荷叶标识寻找。

捏着店家发放的几片新鲜薄荷叶凑在鼻孔，登上染坊旁边的三层木楼，可以看到诺大的院子里整整齐齐摆放着数百个装满红红绿绿染剂的石缸，如同密密麻麻的蜂巢。

他们使用的皮革天然加工方式已保持了千年以上，分工明确的工人们在各自岗位上奔忙。

装满红红绿绿染剂的石缸如画家的调色盘一般铺呈在面积上千平方米的院坝中，这些各种颜色的染料均取自天然植物的花叶或果实，如红色用罂粟花，黄色用藏红花或芥末，绿色用薄荷叶，咖啡色用含羞草粉等。

菲斯老城在1981年被列为世界文化遗产，这座传统皮革染坊功不可没。

古老的皮革染坊和工人代代传承的工艺流程成为菲斯乃至整个摩洛哥最迷人的风景线，难怪很多旅行指南都把这里当作摩洛哥和菲斯的必游之地。

菲斯的皮革制品质量一流，在全世界都享有盛誉，诸如香奈儿、路易斯威登等奢侈品牌的皮具原材料都采购于此。

菲斯是阿拉伯世界手工业最发达的城市之一，隐藏在街巷深处的手工作坊，里面的工匠们正进行着各种古老的手艺。

在皮革工坊里，匠人们用传统工具切割、缝制，制作出精美的皮包。

菲斯阿布伊南神学院，建于1350～1357年间，是菲斯唯一一座带尖塔的古兰经学校。其历史可追溯至14世纪马林王朝时期。

布伊纳尼亚神学院以极致的伊斯兰建筑美学著称，正门处的马赛克瓷砖拼花、石膏雕花拱门，还有刻满几何与阿拉伯书法纹样的木质大门，都是马林王朝建筑的巅峰代表，也是菲斯老城最具标志性的建筑景观之一。

阿布依南神学院以《古兰经》研习为核心，兼授哲学、医学等学科，吸引众多学生、学者来到菲斯学习、交流，推动了菲斯黄金时代的文化繁荣。

菲斯古城内的另一所阿塔里纳神学院建于1323年，比阿布伊南神学院更早，二者同属马林王朝时期的伊斯兰宗教教育建筑。

阿塔里纳学院的庭院方正，四周是围楼，回廊下木制的围挡雕刻着精致的图案，每一处工艺都让人叹为观止。

阿塔里纳神学院的木质回廊，精致的木雕穹顶和悬挂的铜制吊灯是该神学院的标志性设计。

从阿塔里纳神学院的窗口望见的白色尖塔，是阿布伊南神学院的标志性尖塔 ，是菲斯唯一带尖塔的古兰经学院，特别有辨识度。

阿布伊南神学院诵经声在祷告时段会响起，在耳边远远回荡。

这样的时光，菲斯人已经过了一千多年，仍旧历久弥新，还要继续过下去……

下一站，蓝色小镇舍夫沙万。

一个转弯，蓝色小镇舍夫沙万猝不及防的映入眼帘。

远远望去，整座小镇嵌在里夫山脉的褶皱里，鳞次栉比的房屋密集而错落有致，依山势层层铺展，房屋不是单一的蓝，是浅蓝、湖蓝、靛蓝、藏蓝层层叠叠铺就开来，一直铺到天边。

蓝色小镇舍夫沙万，就这样出现在眼前。

蓝白小镇舍夫沙万。被称为世界上“三大蓝城”之一。

舍夫沙万是北非国家摩洛哥西北部的山城，建城于1471年，海拔564米。小镇有摩洛哥天空之城之称。

这座土黄色的拱形城门是进入舍夫沙万蓝色老城的第一道关口，和内部满是蓝色的建筑形成鲜明反差，穿过这道拱门后，就会踏入舍夫沙万标志性的蓝色街巷区域。

刚进城门就看见墙角坐着一排阿拉伯妇女售卖手工制品和土特产，浓厚的蓝色风情一下就扑面而来。

踏入老城的瞬间，时间像是被按下了慢放键。漫步在街头巷尾，两旁街道都是摆摊出售各式富有当地特色的服饰、手工饰品以及装饰品，品种繁多，琳琅满目，让人眼花缭乱，应接不暇。

沿着石板路继续往前走，石板被脚步磨出的温润光泽，映着两旁蓝墙的影子，随阳光移动拉长，越往深处，蓝得越纯粹。

进入舍夫沙万，就是进入一个蓝色世界。这里所有的建筑，包括宅门、阶梯和墙壁都被涂绘成蓝色。这里的蓝并不是一种颜色，而是各种各样深浅不一、色调不一的蓝色，湖蓝、天蓝、酞菁蓝、深蓝、浅蓝、粉蓝……

世界上你所能想象到的蓝，在舍夫沙万你都能看到。

关于蓝色的起源，众说纷纭。

其中之一是1492年西班牙驱逐犹太人，犹太难民逃至里夫山脉深处定居，为躲避追捕、寄托安宁信仰，开始将房屋涂成蓝色（犹太文化中蓝色象征天空与神性），舍夫沙万逐渐形成独特的蓝色聚落。

无论起源为何，蓝色已成为舍夫沙万的身份密码，不仅是色彩，更是生活。

舍夫沙万的蓝，是一场色彩的梦幻盛宴，色调丰富且层次分明。门框多是高饱和的钴蓝，浓郁而醒目，如同宝石般璀璨，为街巷勾勒出鲜明的轮廓。墙面则以柔和的湖蓝为主，似湖水般宁静，给人一种温柔的视觉轻抚。阶梯常被涂成天蓝，清新明亮，仿佛是天空坠落在人间的碎片。而窗台部分使用的酞菁蓝，又带着些许神秘的深邃感。

墙壁、门窗、台阶……，在舍夫沙万都是最动人的画布，无数种蓝色在这里碰撞。

光影在狭窄的蓝色巷道间跳跃，营造出一种既明亮又含蓄的氛围。

岁月两个字，在舍夫沙万有点静好，蓝色不再冰冷，充满了生活的温度。

舍夫沙万与希腊的圣托里尼、印度的焦特布尔同为世界三大蓝城，但是舍夫沙万的蓝似乎与其它二者又有着本质的区别，舍夫沙万并非直接濒临地中海，但却有着经典的地中海式建筑风格，所有的建筑呈现出色调深浅不一的蓝，甚至是带着几分优雅而安静的蓝色。

每一次转角，都充满期待，每路过一个房子，都会好奇那些形态各异的蓝门内是什么样的生活——是晨起的祷告，是午后的闲谈，是黄昏时飘在风里的日子，如何最终染成舍夫沙万独有的蓝。

舍夫沙万的乌塔哈曼广场是舍夫沙万老城区的核心主广场。

这里以鹅卵石铺就的地面、蓝白相间的建筑和林立的咖啡馆为特色，是当地居民和游客休闲聚集的重要场所。

落日把最后一抹桃粉色揉进里夫山的天际，清真寺的宣礼塔立在霞光里，揉碎的云与漾开的影，让舍夫沙万的夜透着暖光的蓝。

天边的霞已褪成淡紫，而脚下的蓝街，正被一盏盏灯烘得温热，像一捧裹着光的蓝，捧住整座小城的温暖，也捧住旅人心底告别的温情。

丹吉尔是摩洛哥北部港口城市，位于非洲大陆西北角顶端，大西洋和地中海的分界处，扼地中海进出大西洋的咽喉，与西班牙隔着直布罗陀海峡遥遥相望。

直布罗陀海峡隔开了欧洲与非洲，也连接大西洋和地中海，是地中海与大西洋的唯一通道。海峡最窄处在西班牙的马罗基罗和摩洛哥的西雷斯角之间仅13公里，其西面特拉法尔加角和斯帕特尔之间的位置最宽，达43公里，是大西洋通往南欧、北非和西亚的必经水道。

丹吉尔的赫尔克里溶洞又称非洲之洞，因洞口轮廓与非洲大陆版图形状高度吻合而得名，其天然洞口不仅呈现非洲大陆轮廓，还包含非洲马达加斯加岛的形态特征。它是千百年来海浪冲击岩石自然形成的。​

对着这不可思议的神奇，不论是大自然的鬼斧神功造就了它，还是神的天意所赐，都对大自然顶礼膜拜了。

卡斯巴大灯塔位于直布罗陀海峡入口处的斯帕特尔角，海拔高约300米，站在上面，脚下是浪花高涌、涛声阵阵的直布罗陀海峡。

卡斯巴大灯塔是直布罗陀海峡的重要航标。塔身所在位置是大西洋与地中海的分界处，站在灯塔下可以认定，西边是大西洋，东面是地中海。天气晴好的时候，可看到大西洋和地中海不同色彩的海水在此交汇。

卡斯巴大灯塔旁边，距悬崖不远的地方，立着两块木牌，分别用醒目的阿拉伯语和法语写着“大西洋”“地中海”。向西看，大西洋波澜壮阔；朝东望，地中海柔媚静谧。

大航海时代的来临，有一些海峡从无足轻重变成了控扼天下的航运生命线，以弹丸之地成为关涉各方利益的咽喉，直布罗陀海峡无疑就是那些响亮名字中不可绕开的一个。

摩洛哥与西班牙的隔着直布罗陀海峡远远相望，两个国家的千年拉锯，一半是山海相隔的地理宿命，一半是宗教、领土、移民交织的复杂羁绊，藏着北非与南欧最鲜活的碰撞与博弈。

直布罗陀海峡最窄处仅14公里，却让两地的命运从古代就紧密捆绑，隔着窄窄的海峡，每一处矛盾背后，都是千年文明交融的痕迹。

这片蔚蓝海域也藏着太多沉重与绝望，本是山海交错的秘境，却成了最残酷的偷渡跳板。在暗流与风浪中颠簸，近20年已有约7000人葬身这片深蓝，成了永远到不了岸的归魂。

直布罗陀海峡是非洲难民偷渡进入欧洲的主要海路之一，这条线路因隔欧洲最近处仅14公里，常被北非及撒哈拉以南非洲的难民视作进入欧洲的跳板，且这一情况持续了多年，直到近年才有所控制。

眼前这片盛着阳光与蔚蓝的海峡，一面是风景如画的诗与远方，一面是底层生命挣扎的沉重与悲凉。

美景与苦难在此交织，每一朵浪花起落间，都藏着跨越山海的无奈与悲歌。美得残酷，也痛得真切。

从丹吉尔坐轮渡穿行直布罗陀海峡，抵达‌西班牙塔里法，距离约为‌58公里‌。

我此行的最大愿望，是亲自体验穿行直布罗陀海峡的感觉。

坐在轮渡上，看着在阳光照耀下波光粼粼的直布罗陀海峡，像站在世界的十字路口，遥想公元711年阿拉伯人跨越直布罗陀海峡征服伊比利亚半岛，统治西班牙近800年，而如今直布罗陀海峡是全球航运的“黄金十字路口”，连接大西洋、地中海、红海和印度洋，是西欧能源运输的“生命线”。每年约10万艘船只通过，战略地位无可替代。

古老的文明以一种奇特的方式存在，像是汹涌澎湃的海浪冲刷出的宿命。

眼前是蓝色的海峡和对岸西班牙的地平线。海水在船舷轻轻拍打着，仿佛在为此旅程伴奏。

远远的看见了西班牙塔里法欧洲最南端之角了。这趟摩洛哥之行也结束了。

摩洛哥，是色彩织就的迷境，每一寸土地都写满故事。风终将吹散旅途的尘沙，走出这场沉浸在色彩斑斓里的迷境之旅，心却在这片北非的光影与风情中，拾得独属于自己的一份色彩记忆。

旅程落幕，那些关于风、关于色彩、关于向往的印记，会在记忆里反复回甘，成为日后奔赴世界的底气和对世界更多元的热爱。