大不列颠岛与爱尔兰之旅（中）

六六顺

　　风景在路上。苏格兰的海岸，大片的农田从车窗外闪过，觉得很美。

　　到达渡口，我们将乘坐的大型輪渡船，从不列颠島前往爱尔兰。

　　渡輪船上很舒适。人很多，但每个人都能找到座位。船上有酒吧，我本想买一杯热牛奶，吧台的男士递给我一杯热奶说：免费的。我忙道谢，发现好几处过道旁有免费的牛奶。英国人爱喝茶，船上的热水也是免费的。这一点，对中国人来说真是好事，欧洲大陆上的其他国家一杯热水要一欧元。

　　在渡輪上，这个漂亮的小姑娘和家人就站在我前面排队买吃食的队伍里，她这样看着我，不经意间我抓拍了这张照片。怎么就忘了拍几张渡轮上的场景呢？人很多，忙着找座位呢。

　　在踏上爱尔兰岛之前，让我们先了解一下爱尔兰岛上发生过的故事。

大不列颠岛和爱尔兰岛只有一衣带水相隔，在漫长的历史岁月中两岛之间发生了许多事情，让两个岛最终形成了今天这样的局面。

　　爱尔兰岛居民的祖先是欧洲最古老的土著居民凯尔特人。他们最早起源于欧洲大陆的塞纳河、莱茵河、多瑙河的上游地区。公元前5世纪，凯尔特人跨过了英吉利海峡，开始在不列颠岛和爱尔兰岛上繁衍生息。

　　由于罗马人的入侵，凯尔特人逐渐向偏远山区迁移。他们向北抵达不列颠岛的北部，成为今天的苏格兰。向西迁往爱尔兰，成为今天爱尔兰共和国的基础族群。

罗马人撤离大不列颠后，北欧的盎格鲁撒克逊人于公元829年统一了大不列颠岛的中南部，即为今天的英格兰。

　　民族不同，爱尔兰岛上的凯尔特人反抗英格兰殖民统治的斗争从来没有停止过。

宗教不同。1529年，英国国王亨利八世与罗马教会决裂走独立办教的道路，王权大于神权，新教成为英国国教。爱尔兰人没有加入英格兰人的宗教改革，仍然信仰天主教。1541年，亨利八世在爱尔兰推行宗教改革，引起爱尔兰人强烈不满，民族起义此起彼伏。

　　1803年，英国议会通过了《英爱联合法案》，爱尔兰成为英国的一部分。从此英国开始向爱尔兰北部源源不断的移民，输入新教徒，建立起新教徒在爱尔兰岛北部的根据地。爱尔兰北部的居民逐渐变成了以新教徒为主，英爱两地矛盾更加尖锐。为了缓解英国在爱尔兰的政治危机。1829年，英国政府颁布了《天主教解放法案》，爱尔兰的天主教信仰得到英国政府一定的解放。

　　但是，1845年发生在爱尔兰的大饥荒，让英国试图缓和英爱关系的努力彻底化为泡影。

　　经过两个多小时的航行，在船上已经看见了爱尔兰岛的陆地。

　　我们登上了北爱尔兰的土地，这里还是归属英国。

　　贝尔法斯特是北爱尔兰的首府。

　　贝尔法斯特市政厅，很有气势。就是没见到什么人。

　　现在的贝尔法斯特安静祥和。据说1968年至1998年，三十年间，这里随处可见检查点和铁絲围栏。人们倍受骚乱困扰。到1998年签署《贝尔法斯特协议》后，才结束了长达三十年的动荡。

　　贝尔法斯特隔离墙上的政治壁画。告诉我们，爱尔兰北部存在不少有待解决的问题。人们饱受民族问题和宗教信仰问题的困扰。这些问题都是英格兰人制造的，凡被他们殖民过的地方总会留下一些难解的问题。

　　从英国殖民爱尔兰开始，英国不断通过政治手段兼并当地人的土地，新教徒贵族占据了大片肥沃的土地，而爱尔兰人的土地越来越少。

　　十七世纪，爱尔兰开始种植土豆，对长期受英国殖民的爱尔兰人来说，高产量的土豆是一种让人能吃饱肚子的福音。随土豆大面积的种植，爱尔兰岛上人口爆炸式增长。1760年，爱尔兰人口只有约350万，到1841年人口数量猛增到了800万。土豆几乎成了爱尔兰主要的可以依赖的口粮。

　　1845年夏天，岛上的土豆感染了“晚疫病菌”，造成了土豆欠收。几周内，这种病毒席卷全岛，造成了前所未有的大饥荒。来势汹汹的饥荒造成了300万人口的锐减，占爱尔兰人口的四分之一。而此时英国政府却无动于衷，对爱尔兰岛的饥荒冷漠无情。不但从美洲出口到英国的粮食经过爱尔兰，运粮船就停在都柏林港口，政府没有对爱尔兰进行救助，将船直接开往英国本土。而且那么严重的灾荒年，爱尔兰依然要向英国政府出口粮食和畜牧产品，这种不把爱尔兰人当自家人，还趁火打劫的作法，使爱尔兰人民族大觉醒。大饥荒的悲惨遭遇让英爱之间彻底决裂。

　　第一次世界大战给爱尔兰人一个绝佳的机会。乘英国人被战争整得焦头烂额之际，1916年4月，爱尔兰共和军发动了“复活节起义”，虽然遭到了英国政府的镇压，但却吹响了爱尔兰独立的号角。

　　1919年1月21日，爱尔兰共和军剌杀了两名英国保安拉开了爱尔兰的独立战争序幕。经过两年之久的战争，1921年，英爱之间双方停火，签订了《英爱条约》确定爱尔兰为自由邦。

　　因为历史上英国不断向爱尔兰北部移民新教徒，借工业革命的东风将爱尔兰岛北部建成了重要的工业中心，因此北部选择留在英国，形成了爱尔兰岛分割的局面。

　　1941年4月1曰，爱尔兰通过了《爱尔兰共同国法案》。从此，爱尔兰宣布废除君主制，脱离英联邦，成立共和国，真正成为一个独立的主权国家。

　　1949年4月18日，英国承认爱尔兰独立，但拒绝归还北部六郡（北爱尔兰）。

　　独立后，爱尔兰岛南部发生了天翻地覆的变化。

独立前，爱尔兰岛南部以农业为主，独立后，爱尔兰共和国完成了从农牧业为主的经济结构，向以知识型经济为主的转变，众多的高科技公司，如苹果、谷歌等选择把欧洲总部没立在爱尔兰。

爱尔兰还是欧洲拒绝加入北约的国家。

　　看了资料后，感觉爱尔兰人真是太不容易了。在强大的英国的鼻子底下，能够独立，是爱尔兰人不断努力的结果。我由衷地钦佩爱尔兰岛上的凯尔特人。

　　如今，爱尔兰的人均收入不仅仅是高于英国的北爱尔兰，甚至高于英国本土，成为了世界上人均收入最高的国家之一。

2018年，爱尔兰的人GDP排名世界第四。

　　全世界爱尔兰裔最多的国家是美国。美国这个移民国家经过两百多年的发展形成了两股最强大的势力。由犹太人掌控的金融圈和由爱尔兰人后裔掌控的美国政界。历史上超过半数的美国总统都是爱尔兰后裔。比较熟悉的包括肯尼迪家族、布什家族、奥巴马、特朗普等。在美国爱尔兰裔约占12%，大约3600万，是爱尔兰本土人口的7倍。是美国白人的第二大族裔。或许因为历史上爱尔兰人总是受英格兰人的欺负，爱尔兰人移民到美国的比较多。

　　贝尔法斯特是泰坦尼克号的诞生地，是贝尔法斯特白星公司于1921年建造的。可见北爱尔兰的工业制造实力。不幸的是首航便触冰山沉没在大西洋中，是影响百年的船难亊件。这座造型独特的建筑便是泰坦尼克博物馆。

我只拍了外观，没有入内参观。虽然有关泰坦尼克号的电影拍得很煽情，曾轰动一时，我特意买票到电影院看的，但亊实很惨，毕竟是一场灾难。我对旅友杨医生说，别和它合影！看看就行了，一艘遇难船，不吉利。

　　泰坦尼克号的沉没，象一个预言，预告了大英帝国的衰落。标志着蒸汽机械工业文明的落幕。此后，电力、石油逐渐取代蒸汽，成为新的能源核心。

　　泰坦尼克成了旧时代最后的辉煌。

　　这外型像座冰山。独特但不好看。

　　北爱尔兰的“巨人堤”，又名“巨人之路”，值得一看。传说远古時代，爱尔兰巨人要与苏格兰人决斗，于是开凿石柱，填平海底，铺成通向苏格兰的堤坝。后来堤道被毁，只剩下现在的这段残留。。

　　通往巨人堤海岸的山口。

　　4万多根巨大的玄武岩柱密集地紧挨在一起，错错落落地排列着布满了这片海岸。据说这样的地貌绵延几公里，气势磅礴，蔚为壮观。

　　大自然的鬼斧神工，决非人力所能为的，让人感慨！

　　又说这是巨人走过的路，留下这些硕大的足迹。

　　我沉浸在眼前的奇景里只顾拍照，却不知道是哪位同行旅友给我拍了这张照片，很喜欢，谢谢他！

　　科学家说，这是15000年前火山运动形成的地质奇观。而当地人深信不疑，这是他们的英雄巨人芬恩留下的杰作。而我更喜欢当地人充满了神奇妙想的传说。

　　北爱尔兰和爱尔兰共和国之间没有明显的国界，来往也无需办通关签证。祖导告知我们，看公路上的分界线由白色变成了黄色就是进入爱尔兰共和国了。

　　爱尔兰的自然环境非常好，目之所及一片翠绿，素有“翡翠岛国”之称。

我们在爱尔兰的第一个行程是参观“考西农场”。

　　在爱尔兰安排我们到一个叫“考西”的农场体验这里的农家生态。

　　在爱尔兰，政府给予农户的土地使用权是998年。农户们可以安心地经营自己家族的生意。我们询问了农场主，他说自己有七百多公顷土地。

　　我们在考西农场的接待室里学习制作面包。

　　我亲手做的面包。配上一杯茶就是当天的午餐了。面包浓浓的麦香，没吃完的我全带走了。

　　17世纪中期以来，爱尔兰的土地几乎完全被英国殖民地主所霸占。大多数地主居住在英格兰，他们只关心谷物收成和牲畜的出口，因此大多数农业收入被输出到国外，而大多数爱尔兰农民成了英国土地贵族的佃农。这就是被殖民的悲哀。爱尔兰独立后，政府大力扶持农业的发展。翠绿的原野上，成群的牛马羊自由自在。

　　爱尔兰生产了世界上交易的12%左右婴儿配方食品和奶油利口酒。世界上主要的几大食品饮料公司和婴儿营养公司都选择在爱尔兰投资，如：可口可乐、百亊可乐、亨氏……等。

在爱尔兰牛奶比矿泉水还便宜。难怪在渡輪上牛奶是免费的。

　　训练有素的牧羊犬。

　　我们在考西农场制作了面包，参观了牧场、学跳了爱尔兰民族舞，吃了午餐，身临其境地体检了爱尔兰的农场生活，很接地气。

　　都柏林街景，

　　有名的竖琴桥只是路过的抢拍。现代富丽的都柏林和我们擦肩而过。

　　在爱尔兰的時间仅一天，在首府都柏林的時间更短。几乎没有感觉到爱尔兰的富有，没有感觉到他的现代化。

　　都柏林的老街。

　　基督大教堂，是爱尔兰最早的中世纪风格的教堂之一。

　　最初是一座维京教堂，由北欧都柏林国王西特里克于1030年建立。1552年被并入爱尔兰教会，据说教堂里有一本罕见的文件《大宪章》，不知道是不是原件，怎么会在爱尔兰的教堂里保存呢？

　　教堂门口这个蒙头横卧的雕像是什么意思呢？

　　我们在爱尔兰停留的時间太短，在首府都柏林印象最深的是遇到了长长的游行队伍。据说是宗教诉求，人们举着耶稣的像，不知上帝有何所求。

　　都柏林的“圣三一学院"，是1592年英国女王伊丽莎白一世下令为“教化”爱尔兰，参照牛津、剑桥大学模式而兴建的，至今已有400多年的历史。是爱尔兰最古老的大学。

　　这座校园里的雕像是曾经任职的校长。站在校长头上的这只大鸟一动不动地站了很久，旁若无人，像是和这位校长融为一体。

　　校园不大，建没很典雅。虽不能和剑桥牛津比，但也有400年的历史。

　　我们走马观花的一游。

　　走出圣三一学院的拱门。

　　都柏林被联合国教科文组织授于“文学之都”的称号，可我在都柏林怎么没有感觉到文学气息呢。说爱尔兰获得诺贝尔文学奖的人很多：叶芝、贝克特、希尼都不太知道。还有大名鼎鼎的乔伊斯、王尔德，对萧伯纳倒有耳闻。怪自己学力不深，不了解的太多了，惭愧！

　　“都柏林之门”是个“非主流”的不是什么正经景点。旅行社安排的都柏林行程实在差强人意。

所谓都柏林之门，不过是普通爱尔兰人家的住宅门。

因为是乔治亚风格的建筑，造出来的房子都是“复制粘贴”的，连细节都是一个模子里刻出来的一样。居民们为了与别家区分开，就各自将自家的门刷成了自己喜欢的颜色，这倒成了一道风景。

有民间版本说，聪明的妻子为了防止自已喝醉酒的丈夫以敲错门为借口，上错了别人的床，于是把自家的门涂上颜色画上图案，作为标记。

我对那些不同颜色的门没有什么感觉，还不如去看博物馆呢。

　　爱尔兰不同颜色的都柏林乔治亚风格的家门。

　　那个所谓城市“最好”的梅林广场里有个小花园，有一个独特的雕像，据说是19世纪英国著名的作家、诗人和散文家王尔德。他是19世纪唯美主义作家的代表，后来因同性恋被判刑两年，最后穷困潦倒。

这个雕像确实和王尔德的作派很贴切，时尚的衣品，潇洒的作派。在现场看到時并不了解王尔德何许人也。回来查资料得知他的经历便有了一些感慨，他的文学成就是不可非议的，难怪我买的爱尔兰冰箱贴上也有他的这个神态。

　　我们从爱尔兰返回大不列颠岛乘坐的轮渡。穿过海峡我们到达威尔士霍利黑德港。

　　威尔士的霍利黑德是座重要的港口城市，以其繁忙的轮渡服务和优美的海岸风光而闻名于世。是连接英国与爱尔兰的主要海港。

我们从爱尔兰都柏林乘渡轮3个小时后到达霍利黑德港。下船后没有停留便直曼彻斯特而去。

　　资料上说威尔士的旅游业很发达，又是英国的一个政治实体。旅行社安排的行程里却没有威尔士的那怕一个景点，让人遗憾了。

　　虽说没在威尔士停留，可做为大不列颠岛的西南一隅，英国的一部分我们还是应该有所了解，这才算完整。

　　威尔士位于英国西南部，东临英格兰。威尔士公国的历史要比英格兰古老。公元前1000年時，就有凯尔特人从欧洲大陆来到大不列颠岛。

公元前430一410年，威尔士是罗马帝国不列颠行省的一部分。

公元1277年，英格兰国王爱德华一世动兵攻打威尔士，至1284年征服了全境，同年颁布《威尔士法》。威尔士人提出要求，必须由一位在威尔士出生，不会讲英语，生下来第一句话说威尔士语的亲王来管理威尔士。爱德华一世同意了，他把即将分娩的王后接到威尔士，生下的王子便是第一位“威尔士亲王”——爱德华二世。此后，英格兰国王和后来的大不列颠国王总是把“威尔士亲王”的头衔赐给长子。久而久之，这个头衔就成了“英国王储”的同义词。公元1536年，第一个《联合法案》在英格兰和威尔士通过，两国彻底联合。

威尔士人虽然和英格兰联合了，但他们始终有很强的自己国家的认同感。

1997年，威尔士地区针对地元放权进行公民投票，次年英国议会通过了《威尔士政府法》，据此，威尔士国民议会得以建立，威尔士地区开始实行自治。

　　从威尔士的霍利黑尔德港到曼彻斯特，就进入了英格兰的地界。

对曼彻斯特这个英国的地名很耳熟，是从何处听到或读到或看到过这个地名呢，不知怎么就记住了。但对这个地方具体的情况却不十分了解，印象里好像是一个工业十分发达的地区。所以一进入曼彻斯特，我就一直在寻找那些工业化的痕迹。

　　我们的大巴车开过曼彻斯特老城区，一幢又一幢的红砖建筑从车窗外晃过。这是曼彻斯特城和前面走过的城市不同的地方，有一种独有的工业化气质。据说，在维多利亚时期，曼彻斯特被称为“棉都”、“仓库城”。无论纺织厂房还是棉花仓库，都用红砖建造。“红砖城”也是曼彻斯特的又一个称号。这些与现代建筑材料不同的红砖建筑是曼彻斯特保留下来的第一次工业革命遗迹，还有城市财富积累后修建的大型红砖公共建筑。可以感受到这座世界上第一个工业化城市昔日的辉煌。可惜当時在车上只顾专注地观看忘了拍下那些可观的难得一见的红砖建筑。还好，看在眼里印在脑海里的就是自己的见识，只是不能分享了。

　　非常遗憾，我没有拍到曼彻斯特的红砖房。借用同团旅友菩提子先生拍的三张照片弥补一下。这样成片保护完好的红砖房建筑真难得。

　　就是不知道，曼彻斯特满街这样的建筑是用什么材料建造的。这样华贵精致。

　　回来何查资料才得知曼彻斯特的历史价值，得知曼彻斯特在英国第一次工业革命中的重要地位。非常可惜，我们对这座城市的游历太短，旅行社行程安排简略而浅薄让我遗憾不止。

　　我们先是去了市政厅所在的艾尔伯特广场。不巧正在维修，不大的一个场被围得严严实实。只能在缝隙里拍点杂乱的现场。

　　市政厅建于19世纪下半期，被认为是全世界哥特式建筑的最佳范例。我怎么就没有看出最佳在哪里呢？据说市政厅塔尖上那个圆形的东西是棉花的种籽。因为曼彻斯特是因为棉纺织业发达起来的。

　　看了一眼英国的唐人街，只看到这座华式排坊，说这里是英国北部地区集中的华人社区。真没有什么看头！

　　英国曼联队主场。

　　一贯对是足球不感兴趣，因为中国的足球太臭了，看着糟心！所以对没有中国队参加的是球赛就没有兴趣关注。

到这里才知道，英国是现代足球的发源地。是英国人发明了足球。早在中世纪，英国就出现了类似今天这样的足球运动。到了19世纪初，足球在英国已经相当普及了。

　　真不知道这三位是谁。

　　英超被认为是世界上最好的联赛之一，也是世界上最受欢迎的体育赛事。看到足球迷们的狂欢，真感到不可思议。

　　老特拉福德球场是英格兰地区最大的球会球场。

如此而已。

　　在曼彻斯特就看了这三个地方，在曼彻斯特的重要价值面前不值一看。

我把查到的让我受益匪浅的有关曼彻斯特的内容记在这里，一是做为资料留存，也让看到这些内容的有心人长知识了。

　　曼彻斯特是英国最早开始工业化进程的城市，也是世界上第一座工业化城市。是第一次工业革命的发源地，是全世界最闻名的工业中心之一。随着第一次工业革命的进行，英国的棉纺织业迅速发展。曼彻斯特的地理位置和气候条件都非常适合发展棉纺织业。1768年，被誉为“近代工业之父”的理查德.阿克莱特制成了水力纺纱机，并于1771年在曼彻斯特建造了第一座水力纺织厂，从此开启了曼彻斯特的辉煌时代。越来越多的纺织厂如雨后春笋般涌现出来。除了纺织厂外，大量为棉纺织业服务的漂白厂、纺织印刷厂、工程车间、铸造厂等也在曼彻斯特拔地而起，为曼彻斯特带来了大量的财富。

　　据记载，1821年，曼彻斯特已有超过5000台动力织布机。在1830年，曼彻斯特已拥有多达99家棉纺织厂。并垄断了全英国1/4的棉纺织业市场。曼彻斯特当時被称为“棉都”。与棉纺织业同時发展的还有运输业。为了让曼彻斯特的纺织产品更方便地销往世界各地。英国政府在曼彻斯特大力修建运河与铁路。

　　曼彻斯特的黄金时代是19世纪最后25年。那吋有句话说：曼彻斯特今天做的事，就是世界其他他方明天将要做的”。

　　1830年，随着世界上第一条蒸汽客运铁路的开通，曼彻斯特走在了交通技术的前沿。曼彻斯特的纺织品运往其他地方的速度也是大幅提高。同時运河的通航也让曼彻斯特与英国的其他地区紧密联在一起。

运河被认为是英格兰历史上一段运河修建狂潮，也使曼彻斯特迅速从一个乡镇发展成工业化城市。1894年，由曼彻斯特商会发起修建的曼彻斯特船运河长58公里，直接将曼彻斯特和大西洋连接起来。

　　史学家认为：到1835年，曼彻斯特当之无愧地成为了世界上第一个也是最发达的资本主义城市。棉纺织业触发了更广泛的工业革命，也促使恩格斯在曼彻斯特停留。他深入研究了此地的经济结构，写就《1844年英国工人阶级状况》一书。

相传，在曼彻斯特最古老，也是英国第一个公共免费图书馆，恩格斯第一次见到前来的马克思，他呈上这部著作。所以也有种说法，曼彻斯特是马克思和左翼政治的重镇。

　　在曼彻斯特，让我们去看看博物馆多好！

　　古老又美丽的斯持拉福德镇坐落在英国中部沃里克郡的艾汶河畔，著名的威廉.莎士比亚1564年就出生在这里。这也是我此行比较关注的地方。

　　这个小丑的雕像表示剧院开场了，先由小丑出来热场。这个角色在剧场演出時不可或缺。

　　在莎士比亚故居街口站立着莎士比亚的铜雕像。

　　莎士比亚生活的16世纪中叶大约有1500人生活在这个镇上。

　　7岁那年，莎士比亚上了镇上的法学校。

　　从莎士比亚故居的建筑看，很有独特的风格。据说房屋的门楣上有一支莎士比亚用过的笔，我看了半天也没看到。

　　英国最早的戏剧主要由修道院组织，内容都是圣经故事。后来产生了一些民间流浪剧团。在全国各地巡回演出。这些诱发了莎士比亚对戏剧的兴趣。

　　公元1587年，莎士比亚到了伦敦。刚开始他只是个默默无闻的“敦漂”之一。几年后，他当上了演员和编剧。当時剧团没大剧场，没有剧本，没有好演员。

1587年，伦敦有了第一座剧场。一批毕业于牛津剑桥的高才生投身编剧行业，创作出很多高水平的作品，被称为“大学才子派”。

　　莎士比亚没有读过大学，他是怎么写出如此众多的惊天动地泣鬼神的不朽作品呢？

这是一个大问题，以后再做了解吧。

　　莎士比亚的创作分为三个时期。

第一个时期1590—1600年。包括10部喜剧和9部历史剧。这些喜剧当中，我们最熟悉的是《威尼斯商人》。历史剧中最受追捧，人人必看的是《理查三世》。

第二个创作期1601—1607年，由喜剧转悲剧。他的四大悲剧作品《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》享誉世界。上大学時对这些剧名耳熟能详。还有《罗密欧与朱丽叶》永久不衰。

　　从1608—1613年，是莎士比亚写作的第三个阶段。他写了四部悲喜剧和传奇剧。这几部剧里出现了大量的精灵鬼怪，魔法巫师。英国出现《哈利波特》这样的作品，是有历史传统的。

　　莎士比亚纪念群雕就在艾汶河畔。

　　莎士比亚的坐像高高在上。四周树立着他作品中的四个代表人物的雕像。

　　代表喜剧的福斯塔夫。

　　代表悲剧的麦克白夫人。

　　代表历史的亨利五世。

　　代表哲学的哈姆雷特。

　　五个青铜雕像据说是1888年由罗纳德高勋爵送给斯特拉福德镇的。

　　莎士比亚年近五十岁時离开了喧闹的伦敦和繁忙的剧团回到了小镇。1616年4月23日，这位伟大的戏剧作家演完了自己的人生谢幕了。他就葬在斯特拉福镇的圣三一教堂。因時间关系我们没有去教堂看他。

　　莎士比亚还是一位语言学家。他的所有作品总共出现15000个单词，其中有2000个是他独创的。没有莎士比亚，今天的英语将大不一样，这是英国人自己说的。我是刚才知道的，英语的单词可以随意由个人创造。

　　莎士比亚是英国历史上最杰出的戏剧家，也是西方文学史上最杰出的作家之一，是全世界最卓越的的文学家之一。

他留下来的作品，包括38部戏剧，155首十四行诗，两首长叙亊诗和其他诗歌。

　　莎士比亚可以说是全球影响力最大的作家。他像神一样高高在上，没有人能够和他比肩。

几乎所有知名的音乐家都创作过以“莎剧”为主题的音乐作品、歌剧、舞剧、幻想曲等。

在电影电视剧出现以后，“莎剧”更是被不断地搬上屏幕。

在中国，竟然以现代话剧、戏曲、广播剧等各种形式演出莎剧21部。

有说，莎士比亚是英国的民族英雄，是英国的国宝。

又有说：莎士比亚是世界的，人类的财富。

还有说：如果你多读莎士比亚的书，你会变得不一样。是真的吗？

　　斯特拉福德小镇是我们走过的英国小镇中人最多最热闹的，据说每年游客达370多万人。。

　　因为不喜欢政治人物丘吉尔，二战后罗斯福提出来将日本人手中夺回的香港还给中国。就是丘吉尔坚决不同意，香港又回到英国手中几十年。因此对丘吉尔的贵族庒园也不感冒，没有参加去丘吉尔庄园参观的自费项目。领队祖导把我们几个没参加项目的人放在了这个不知名的小镇上。等待两个多小时后来接我们。

　　小镇的广场上没有几个人，幽静整洁，只有两三个当地人闲适地坐在广场的长椅上晒太阳。

　　在小镇的这家小商店里我看中了一顶遮阳帽。在出发来英国转机的路上我把携带的小凉帽弄丢了，没办法只能买一顶了。拿过来一看，“Made in China”，价格11英镑。哇，太贵了！这样款式的帽子在国内也就30一40块人民币，在这里要110元。万里迢迢买回一顶自己中国制造的帽子，是不是太亏了？犹豫了一下，还是决定买了，钢需嘛。付钱時意外地听老板问我：“你真的喜欢它吗？”我想她看出了我刚才的犹豫。我说：“我喜欢它。”老板收了我10英镑，优惠了10元人民币。我忙道谢。以往在欧洲买东西是从不讲价的。何况我并没有讲价，是店主她主动优惠的。我有点小感动，不为节约了一点钱，只为这位店主的知性友好。

　　立马戴上拍了张照片。

　　英国的这些小镇都是这样，一派宁静清丽，看不到几个人，寂寥而冷清。

　　我们绕着小镇各处闲逛，这个路边小镇规模不小，这幢漂亮的房屋成了我们拍摄的对象。

　　世界遗产城市巴斯。该城位于英国科茨沃尔丘陵的南部，距伦敦有2个小时的车程。。

在古罗马时期，巴斯城是神庙和温泉浴场。巴斯以它不同时期的建筑被列入《世界遗产名录》。它是英国唯一列入世界文化遗产的域市。

　　有三个弧形建筑围着一个圆形花园。皇家星月楼就在圆形花园西边。大片绿色草坪上，由30幢楼房连结成一座超大半月形建筑，据介绍有114根圆柱，建筑和道路像一弯新月故名星月楼。

　　当新月楼异常壮观高雅的进入眼帘時，我的第一感觉是无比震憾，从未见过如此惊艳的庞大的建筑。

　　据说，18世纪，一位叫约翰.伍德的没计师受邀规划设计了巴斯城，现在的城市格局就是老约翰完成的。那个圆形的广场也是他没计的。

　　后来，小约翰子承父业也做了没计师，在圆形广场旁，他没计并完成了星月楼的筑造。人们说它是英国最伟大的乔治亚建筑，找不到第2个能与之相媲美的了。小约翰凭此建筑而垂名千古。后来因佛雷德里克王子参观了新月楼，大加赞赏。新月楼一時名扬天下，身价高涨，成了皇家新月楼。

　　柔和的阳光照着橱窗里慵懒的花布小猫。

　　我们旅游团在皇家星月楼前合影。

　　现今皇家新月楼1号楼是皇家博物馆，收藏了很多珍贵的文物和肖像。还有部分成为五星级酒店。因星月楼复古的外表和独特的气质，受到影视剧导演们的青睐，此地成为拍摄取景地。

　　巴斯城里有世界名著《傲慢与偏见》的作者筒.奥斯汀的故居。被鲜花围绕的门洞旁，一位身着小说同時代服装的绅士，迎接游客的到来。

　　作者简.奥斯汀是世界上为数极少的著名女性作家。据说2000年英国BBC做过一个“千年作家评选”活动，结果奥斯汀紧随莎士比亚之后，排名第二。而且前十位排名里，她是唯一的女作家。她一生出版了6本书，本本受欢迎，本本都被搬上了银幕。她的代表作还有《理智与情感》《爱玛》…等。

　　我是否看过《傲慢与偏见》已记不清了。对书名倒是很熟悉。这类男男女女复杂爱情故事的外国小说看过不少，就是没有记住这本书的内容。

　　这本写于200多年前，反映英国18世纪的故事，到如今仍在各种排名中居前位，

据介绍，书中故事发生的時代，正是英国工业革命发生社会变革的时期。工业革命的发展导致资产阶级的壮大以及人们思想上的解放。书中反映了社会转型期的人情世故和风尚的变迁。奥斯汀对社会经济状况的敏感深刻反映在作品中。介绍说我们可以从她笔下的家长里短中了解很多历史文化知识，比如，中产阶级的崛起，英国土地继承制度的变迁，人们的思想变化等。难怪这本书历经200年而不衰，要想深入了解英国的人情世故，还是得看看奥斯汀的书。

　　筒.奥斯汀在巴斯度假時完成了她的《傲慢与偏见》的初稿。为了纪念她，她生前在巴斯城的故居成为了一个小型纪念馆。

　　秀美的埃文河缓缓地流过巴斯城，横跨河上的是有名的普尔特尼三拱桥。这座桥建于1769年—1774年。连接巴斯的老城和新城。

　　河面的波纹独特新鲜让人记忆不忘。

　　桥周围景色优美。伫立桥头，眺望河两岸的风光，秋色满目。据说这里也是巴斯城的标志性景观之一。

　　建于15世纪的巴斯教堂，是哥特式风格。朝西的那面有许多窗户和扇形拱顶。我因腿疾偷懒了没有绕过去看被称为“西方灯笼”的正门，只在侧面拍了照。

　　在欧洲看的教堂太多，都有点审美疲劳了。

　　牛津大学给人一种可望不可及的奢望。此行要去牛津大学游览，抱着朝拜的崇敬之心。

原来牛津是一座城，而不像是一所学校。

　　牛津大学不仅没有校门和围墙，而且连个招牌也没有。

　　牛津大学的这个校徽是在网上查到的。校徽上的书本是打开的，和学校一样，是打开的。牛津大学的校训是：The Lord ls my light（主是我的光）

　　牛津大学和牛津城是融为一体的。牛津大学的三十多所学院，还有图书馆，博物馆、研究所的建筑散落在牛津城的各个街道。学院建筑的各个尖塔在城市的建筑群里高低错落，若隐若现。这些古朴典雅古色古香的建筑是在不同的年代里建筑的，风格各异，各具特色。在牛津城街道上徜徉，一千多年的岁月缓缓的从身边流过。仿佛嗅到了书香，看到了身着长袍的先生学者一个个走来，呼吸到一种雅芳醇香的古典气息。

　　据介绍，牛津城始建于10世纪，是泰晤士河的重要渡口，和彻韦尔河在此交汇。英文“Ox”（牛），“ford”（浅滩），“Oxford”（牛津），因当時河水不深，用牛拉车即可过河，牛津由此得名。

　　牛津建城距今已有1100多年历史。

　　1167年的一天，巴黎大学要求校内的英国人必须离开。于是英国人不得不收拾包袱返回英国。是牛津修道院接纳了他们。以后牛津大学便开始在此生根发芽。牛津大学初期，大部分学生是预备修士。早期的课程设置主要是模仿法国巴黎大学的模式。包括神学、法学、医学和文学四个学科。到了13世纪至15世纪，亚里士多德的著作成为课 程的中心内容。尤其是他的《物理学》《伦理学》《形而上学》等内容传过来，才丰富了大学的课程内容。

　　牛津大学的发展并不顺利。1209年，牛津大学的学生和当地人发生冲突，一部分师生在冲突中逃到剑桥镇，由此产生了剑桥大学。

　　牛津人说：剑桥大学不过是牛津大学分裂出去的一部分，犹如亚当的肋骨。而剑桥人说：牛津大学一样是巴黎大学的肋骨。各个学校间都有竞争呢。

　　牛津大学的建筑均是中世纪修道院的模样，城内多塔形建筑，因此又被称为“塔城”。

　　牛津大学是世界顶尖的公立研究型大学。采用书院联邦制，共有38个学院，他们和学校的关系就像英国中央政府与地方政府的关系。

　　牛津大学教学的最大特点是“导师制”。学生的导师由研究人员担任，他们多是品学俱佳的学者，在各自的领域里卓有建树。

学校培养了许多杰出的毕业生，包括政治家、科学家、企业家等。其中包括28位英国首相及数十位各国的元首。科学家如：爱因斯坦、霍金等。文学家如：雪莱、王尔德。中国的翻译家杨宪益，作家钱钟书等。那个背祖叛国的李嘉诚不提也罢。培养了诺奖得主56位之多。

　　学校拥有历史悠久的博物馆，其中阿什莫尔博物馆是英国第一个公共博物馆。同时是世界上规模最大藏品最丰富的一座大学博物馆。比大英博物馆早70年，现为英国第二大博物馆。

　　牛津大学有104个图书馆。牛津大学图书馆是世界上收藏书籍和手稿最多的的图书馆之一。现有藏书800万册。其中很多是古籍真本。馆内藏书只能阅读不能外借，对国王也不例外。

　　最大的博德利图书馆是英国第二大图书馆（仅次于大不列颠图书馆）。于1600年开放，比大英博物馆的图书馆早150年。现有藏书600万册。拥有巨大的地下藏书库。根据1611年英国图书业公所的决定，英国任何一家出版社的图书必须免费提供一册给牛津和剑桥的图书馆。（这个决定真是好！）

　　牛津大学的基督教堂大学，是世界上唯一的一所教堂式学院。大教堂的建造耗时800多年，始于撒克逊修道院。在亨利八世的主持下，将修道院改建为牛津教区的主教座堂，成为英国最小的主教座堂。从图片上看，牛津大学的基督教堂大学内部非常细致，庄重又典雅。学院内有达芬奇、杜勒和利比等名人的大量作品，可供大学生们免费参观。

　　牛津大学作为英语世界中最古老的大学，在数学、物理、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力，被公认为是当今世界顶尖的高等教育机构之一。

　　这是某所学院门楼过道顶上的图标，守门的先生见我们没有抬头看，便特意告知我们看顶上的图案，是牛津大学校徽组成的很特别的图案，

　　也记不清分不清各个建筑的学院名称归属了，但都是牛津大学的建筑，庞统地放在上面了。可惜尽是外观没能入内参观，虽感受到了牛津大学的氛围气韵，但未能入内便有了遗憾。

　　英国的巨石阵早有耳闻，来前只是随意一听并无过多关注。到实地后感觉比看图片好多了，在广阔的平原上排列稀奇的巨石阵，在明媚的光影里，不同的角度下，呈现出不同的造型，不同的明暗色调，别有一种神秘的美感。

　　古凯尔特人信仰原始宗教一一德鲁伊教，据说巨石阵就是他们留下来的祭坛遗址。

又有说法，巨石阵至今是个谜，不知什么时候什么人用什么方法将这些巨石排列成这样。

　　据说，公元1130年，英国一位神父在一次外出時偶然发现了巨石阵，从此这些由巨大的石头组成的奇特古迹引起了人们的注意。

　　巨石阵位于伦敦西南100多公里的索尔兹伯里平原上。据考证修建于公元前2100年至1900年间。

　　巨石阵呈圆环状，直经约33米，包括30个直立的沙岩石。每块巨石重约50吨。以巨石为柱，柱顶上横卧着巨石为楣。处于巨石阵中心的巨石最高的有8米，平均重量约30吨。

　　让人不可思议的是，公元前的人们是如何竖起巨石，并将巨石块横架到石柱上的？这些巨石是什么人建造的？巨石阵如此排列有任寓意？……

　　据介绍，德国和法国地区也有巨石阵。法国的卡纳克巨石阵甚为壮观。这些巨石阵通常呈圆型或椭圆形。石阵围住了一个神圣的空间，人们可以在其中与神明沟通与精灵交流。

　　巨石阵似乎充当了宗教和文化生活中的重要角色。又有猜测说，这是古人用来观测天象的天文测量仪？还有猜测说这是进行祭祀活动的宗教场所。没有准确的定论。

　　英国人不是这里的原住民，又没有任何文字记载可以考证，所有的猜想只能成谜。那像我中华5000年的原住民，一脉相承的历史文化，有文字记载的历史记录就有数千年。

　　总之巨石阵不仅仅是一个景观，或许它代表的是欧洲近百代人在不断变化的社会进程中，为自己修建的永恒的场所，精神寄托之处。

　　前往伦敦途中，路过英格兰的乡村小镇。祖导说，这是送给我们的一个礼物。

　　在小镇里走了一大圈，只碰到两三个人，小镇虽美却没有多少烟火气，冷清宁静。房屋朴素，庭院布置得典雅整洁。这里有的住房像是很古老了。在这里时间似乎凝固了。

　　快到伦敦了，我们在英格兰、北爱尔兰、爱尔兰绕了一圈，擦了威尔士的一个边，伦敦是压轴的重点。我期待的大英博物馆、英国国家美术馆、还有温莎堡、白金汉宫这些英格兰的精华正等着我们呢。