金秋十月希腊游 -- 浪漫圣托里尼岛(Santorini)

多伦多老马

圣托里尼岛是爱琴海上一座令人叹为观止的希腊岛屿，以其壮观的火山口、依山而建的白色村庄（如伊亚和费拉）、独特的红黑沙滩以及传奇般的日落而闻名。除此之外，古老的遗址（阿克罗蒂里）、当地的葡萄酒酒庄、徒步旅行、乘船游览以及独特的自然风光等，一直都是吸引世界各地的游客前来欣赏其美景和感受其浪漫氛围的诱因。

圣托里尼岛

清晨五点多就睡眼迷蒙的从旅馆坐上了大巴一路赶到雅典的码头。当登上巨大的蓝星号人车两用海轮，安排好舒适的座位后。来到后甲板。东方的晨曦已将天空染成了斑斓的色彩。尤其是那变幻无穷的云朵，更增添了大海宽广辽阔的感觉。

离开码头后开始在爱琴海的灰蓝色海水中航行。周遭有大大小小的岛屿，连绵不断。海面上来来往往的船只络绎不绝。

这是圣托里尼岛的旅游地图。也是我们今天看到的环形（新月形）岛链的形状。而其仅是原来岛屿的边缘！

3600多年前，这里曾经是一个名为“斯特隆吉利” （Strongili）的美丽的圆形大岛，所以又被称为卡利斯特（Kallístē），意思是“最美丽的”和 斯特朗伊莱（Strongýlē），即“圆形的”。岛的中央有一座高耸入云的火山像祭坛般直入霄汉。山顶的火山口经常喷着浓烟。传说中高度文明的米诺斯文明时期的祭师，常领着人群在这里祭拜神灵天地。有一天，火山突然爆发了，还有七级以上的地震。这场灾难性的喷发将数千万立方米的火山灰和浮石抛向36公里的高空。最后整个岛屿的中心塌陷入海底，海水涌入形成了今天的月牙形的海湾。而斯特隆吉利岛也只剩下了今天的环形的岛链。这就是历史上闻名的米诺斯火山喷发。它毁灭了整个米诺斯文明。甚至有种说法是它与亚特兰蒂斯（Atlantis）的毁灭也有直接的关系。

费拉(Fira)

费拉是希腊圣托里尼岛的首府和交通枢纽，坐落在火山口悬崖边，以其标志性的蓝白建筑、迷宫般的小巷、众多精品店、餐馆和壮观的爱琴海及火山景色而闻名，是岛上最繁华的区域，也是探索全岛其他景点（如伊亚、沙滩）的绝佳出发点。

在费拉的观景台上，可以捕捉到希腊圣托里尼岛费拉的三口钟（圣母升天天主教堂）及山下爱琴海和火山口沐浴在落日晚霞中的美景。

费拉的黄昏像是希腊众神在宴会上失手打翻的葡萄酒——那抹绛红正沿着圣托里尼的悬崖缓缓流淌，漫过蓝顶教堂的三口钟。钟声早已沉默在下午五点的风里。但古铜的弧型边缘依然映射着落日，像三枚被时间磨圆了的拜占庭金币。

从观景台望出去，海水在帕莱亚·卡梅尼火山岛的阴影里变成融化的铅银，又在晚霞触及的瞬间碎成万千片金鳞。纳亚·卡美尼火山岛卧在水中央，这个公元前1600年剧烈喷吐过滔天火焰的巨兽，如今只剩下黝黑的轮廓线静静地躺卧在爱琴海爱情的温柔和安宁里。更远处，锡拉夏岛像被遗忘的墨滴，在水天交融处渐渐化开。

传说这片海沉淀着亚特兰蒂斯的文明残骸。当我凝视火山口平静的黑色曲线时，仿佛能听见柏拉图形容的“一夜之间沉入海底”的巨大轰鸣声——历史有时候会选择最壮烈的方式谢/开幕。

而此刻，游轮像一片树叶般轻盈地浮在海面上，无声无息缓缓地出现在三口钟塔楼与纳亚·卡美尼火山岛之间的水面上。深深的水底，是当年火山口的穹顶，那里可能埋藏着沉沦的亚特兰蒂斯古城的残骸。

这是三口钟教堂的蓝色穹顶。（图片摘自网上）

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。圣托里尼的美也是如此，哪怕千人颂万人赞，人间仙境，世上少有。总还是要身临其境，亲眼目睹一下才行。
虽然你再诉诸于纸最多也不过如此，但在那一刻，你的亲身感触，绝不是别人的描述可以替代的！
傍晚时分，簿云遮日，天空是一片瑰红，几束金光透过云层，洒在微波细澜的海面上，碎金闪烁。蓝色穹顶的教堂，荡漾在海湾里的邮轮，远处海岸线上的峭壁石峰间，飞鸟在微寒的秋风里与晚云一起翱翔，如同一抹红与白的飞舞翩跹。动静相宜，让这一片天地更显寥阔静寂却又生机勃勃。
圣托里尼的大海，以符合我们这个年龄段的高贵，典雅，幽深，宁靜，含蓄，以包容的风度和优雅在迎接着我们。一时间，触景生情，感同身受，震撼莫名，神魂摇曳。仿佛思绪万千，又似万念俱空。恍恍惚惚里，只觉得身溶入天地，心化作大道。

圣托里尼首府费拉的东正教大都会教堂，又称伊帕潘蒂大教堂（基督献堂教堂）。它位于火山口边缘附近，靠近费拉中心广场和步行区。它的独特之处在于与那些著名的伊亚蓝色圆顶教堂不同，这座大教堂通体白色，气势恢宏，庄严堂皇。

它倒是经常出现在圣托里尼的日光照片中，尤其是在深蓝色的天空下拍摄的照片中，低角度拍摄的照片更能凸显其拱门。但它实际上不在伊亚而是在费拉。（图片摘自网上）

这是我在Adobe网上看到的一张费拉的具有基克拉迪群岛的典型建筑风格的希腊民居。

在这蓝白色世界的画境里，蓝天低垂，碧海叠翠，时间仿佛被爱琴海温柔地放慢了。阳光落在石板与白墙之间，映出生活最质朴恬淡的轮廓。清风穿窗而过，带来盐与花的气息。涛声与海鸥和鸣，却让人无比的心静。日子不必匆匆追赶，只需任时间流淌。人坐在门前，看云影在海面游走，听浪声在心灵鸣唱。此间生活如闲云野鹤，自在、从容、与整个世界交织融溶在一起，令人心宽意阔，逍遥无忧。

伊亚(Oia) 伊亚是希腊圣托里尼岛上最著名、风景如画的村庄，以其令人惊叹的美景、标志性的白色建筑、蓝色圆顶教堂和传奇般的日落而闻名于世。它是基克拉迪群岛的经典旅游目的地。 这座塔是希腊东正教教堂的钟楼（钟塔），在深色的山崖前，格外的醒目。 圣托里尼是一个因浪漫而诞生的浪漫之岛。据希腊神话，海神波塞冬（Poseidon）之子海卫一（通常指 Triton）因见到一位美丽的仙女在天上路过，心生爱慕之意，便捡起一块神土抛向那位仙女。可仙女却无视了海卫一的示爱，转身离去。这块神土落入了海中，由此诞生了美丽的“卡利斯蒂”（即现在的锡拉岛/圣托里尼岛）。感觉这神土与中国神话中的息壤很像啊。 对于年轻情侣而言，伊亚不仅是一个地理坐标意义上的村落，它更是一个与纯净，倾情，离尘去俗，永恒爱情相关联的象征。

蓝顶教堂、洁白的墙壁与深邃的爱琴海构成了极简而强烈的视觉对比。情侣们相依相偎站在这强烈的色差对比中，眼里已没有了礼金，汽车，和房子这些世俗的烦恼。整个世界只剩下彼此，仿佛他们之间的爱情，就像爱琴海一样无边无际，如岩石般坚强亘古，又似那墙壁的雪白纯洁无暇。

而漫步在伊亚崖边长长的起起伏伏的白色台阶和无数开满三角梅的狭窄小巷里娓娓低语着说不完的蜜糖般的情话，不经意间就迷失在了小巷的白色台阶之间。那又何尝不是多少年后让彼此回想起来就恍若隔世般却又忍不住一遍一遍地重温的甜蜜缠绵铭心刻骨的记忆呢？

“落日下的洗礼”成了伊亚（Oia）对青年情侣爱情的金色洗礼。 2025年，伊亚依然是全球年青情侣心中“将双方名字刻进那金色的日落里”的首选之地。

当太阳沉入海平面的瞬间，一对对恋人兴奋地沐浴在金色的余晖里。双方心心相印彼此欢愉的爱情，在这一瞬间获得了落日绚丽的绛金色的神圣洗礼和祝福。

而“火山悬崖上的依偎"，那种荒凉与繁华的对比，深色的火山岩崖壁与精致的悬崖酒店（Cave Suites）形成鲜明对比。在酒店的灿烂辉煌里举杯饮下两人之间的甜蜜；在危崖上彼此凝视中立下一生一世的山盟海誓。是不是一种让人在颤栗与奢华的强烈对比中难以忘却的浪漫？

圣托里尼是一个充满了神话的故事与传说的地方。尤其是身份的带入感让人产生了与美神和爱神的共鸣： 在圣托里尼的美丽景色的烘托下，将美神阿佛洛狄忒的美丽和爱神厄洛斯的激情融入到情侣的蜜月之行中。旅行就不再仅仅是观光，而是一场浪漫的奥德赛（Romantic Odyssey）。

在月光下，悬崖上，海风中，夜幕里，弥漫在芬芳的花香中，彼此深情地注视着对方的眼眸，对着银河星汉，或呢喃，或大声： 此情久远，永世不变，天荒地老，海枯石烂，永劫同灰，无忘旦旦。

街道拐角的凉亭下，坐着一位身穿白色希腊服饰的男子，右手搭在插在腰间的短剑上，随时准备拔出。身子向左倾侧，左手摸向椅子上的长剑，仿佛随时准备出征的勇士。他会配合游客的快门节奏，不断地变换姿势，再现古希腊战士的英姿，让游人取景拍照。

当落日沉入爱琴海中，暮色悄悄地降临了。蓝顶教堂的轮廓先是镶上金边，而后慢慢沉入靛青的剪影里。蓝色的教堂穹顶真正的融入了同样颜色的天空中，人与神在这一刻的距离是那样的接近。

悬崖下方，爱琴海不再是白日的钴蓝色，而是变成了天鹅绒质感的深紫色，轻轻地托着几艘归航的帆船——船上的灯火随着海浪摇曳，像是被海神散落在波浪间的几粒闪闪发光的碎钻。

空气中飘散着烘焙甜品的焦糖香，与咸涩海风奇妙地交融。某处露台传来玻璃杯盏碰杯的脆响，很快就融合在渐起的竖琴声里。所有的色彩都在失去了边界：白墙融进粉紫的天幕，橙红花丛化作了暗淡飘逸的朦胧，就连游人的身影也变成了移动着的温柔剪影。 最动人的当是天空与海洋的最终相拥。在天海彻底交融的刹那，你会忽然忘记自己身在悬崖——只觉得自己是漂浮在梦境与现实的边缘。被这无边无际的暮色温柔地轻轻地包裹。这一刻，眼前只剩下一种颜色，幽深梦幻的蓝色。整个伊亚仿佛不再是坐落在地中海的悬崖上，而是停泊于宇宙的寥廓静谧的港湾里。所有声响都退去，只剩下霞光在海面上逐渐地被大海的深幽吞噬。

当星汉成为夜幕中唯一的灿烂时，年靑情侣自有他们私密的约会之处。在某家洞穴酒店私属的露台上，盛着葡萄美酒的夜光杯，杯沿似乎还沾着淡淡的海盐的气息。星光闪烁中，夜光杯里盛的不只是红色的美酒，还有恋人那如血的红唇。

我们被安排去伊亚观光了两次，都没有能赶上好天气。薄雾浓云，景色暗淡。虽说是“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇“，但没有了蓝天白云，艳阳高照，周围便显得暗淡无彩，让人甚感遗憾。天意如此，也只好随缘了。 暮色里的伊亚应该是最如梦如幻的时刻了。当夕阳沉入爱琴海的那一刹那，整个悬崖村庄开始经历奇异的转化。白日里灼目的白墙泛起珊瑚色的柔光，像是建筑本身在呼吸吐纳着最后的天光。九重葛的紫蔓在渐渐暗淡下来的光线中仿佛融化成了明灭不定的彩色液体，在街灯的明亮或暗影处，沿着蜿蜒的石阶流淌闪烁。

灯光中，耳边传来熟悉的国语声，因为兴奋而语音带着颤栗。一对对从国内来的青年男女，开启了他们的蜜月朝圣时刻。

在通往深幽大海色彩朦胧的石头阶梯上，他们有序地排着长队，期待着在某个著名影片中影星取景点的同一处地方，留下自己青春靓丽的到此一游的纪念。

在灯光闪烁迷宫般的白色巷弄里，两旁矮墙上的九重葛垂落成淡紫色的帘幕，仿佛在为一对对偶然闯入的情侣提供贴心私密的遮挡。

转角突然出现的蓝漆长椅，恰好容得下两人并肩坐着——凝视着悬崖外三百英尺之下的丝绸般平滑的爱琴海，那是他们心目中的爱情海。无边无涯的大海是如此的宽广辽阔，似乎都装不下他们此刻那溢满天地的爱意。

当暮色完全降临，石板路上只有我“嗒、嗒”的脚步声回响在小巷里。看着山崖外的那一片漆黑，爱琴海仿佛也渐渐地沉入了梦乡。

其实爱琴海这个名字的由来，不是一场浪漫，而是一个悲剧，一个被称为黑色帆船的悲剧。相传在很久以前。克里特岛的国王米诺斯的妻子帕西淮与一头美丽而强壮的公牛私通，生下了一个半人半牛的怪物，米诺陶诺斯。米诺斯就将其关入了后来闻名于世的米诺斯迷宫。据说从来没人能从迷宫里走出来。可米诺陶诺斯需要大量的血食。正好雅典王国战败于克里特。于是雅典国王埃勾斯Aegeus只得同意雅典每年进贡七个童男，七个童女，送到克里特供米诺陶诺斯食用。

雅典国王埃勾斯 的儿子叫做忒修斯（国王的私生子），是一个勇敢的人。他从小是以赫拉克勒斯为榜样长大的。他决定要去杀死这个怪兽。国王万分不舍，但最后拗不过忒修斯。只好让他扮成被献祭的童男。但与他约定，在他几乎是必死的此行中，如果他侥幸杀死了米诺陶诺斯，在回程中就一定要将献祭船上的黑帆换成白帆。

忒修斯后来在对他一见钟情的米诺斯的公主阿里阿德涅帮助下杀死了怪兽。可是因为没能将深爱着他且给与他极大帮助的阿里阿德涅一起带回去（有不同的说法就不赘述了），结果命运的安排让他忘了将黑帆换成白帆。当帆船返回雅典时，站在悬崖顶上焦急等待着的老父亲看到眼前的黑帆，认为忒修斯已经死于怪兽之腹了，不由得悲伤大恸，绝望之际，便纵身从崖顶跃入了大海。。。

后来人们为了纪念这位不幸的父亲，就以Aegean Sea（意埃勾斯的海）命名了这片大海。

爱琴海可以是浪漫的，在情人的眼中。但也可以是悲剧的，在民间的传说里。

浪漫的圣托里尼落日

圣托里尼的浪漫故事主要源于其无与伦比的自然风光、梦幻的蓝白建筑、爱琴海的传说，以及它作为蜜月和爱情的象征，特别是圣托里尼的落日，吸引着无数情侣前来许下誓言。他们在悬崖边欣赏落日，在晚霞中邂逅爱情。圣托里尼成为了西方神话、电影（如《牛仔裤的夏天 2》，《碧海蓝天》）和现代社交媒体中“浪漫”的代名词。这里，落日是个关键词。

因为我们一直没能等到期待中的落日美景。只能在网上摘录了这一组（4张）落日中的伊亚以飨读者。

我发现圣托里尼黄昏落日里的浪漫，几乎适用于各个年龄段的伴侣们：

在圣托里尼的落日时分，世界被染上温柔的色彩。年轻的恋人们依偎在崖边，如同画中的风轮倚靠在蓝色穹顶的教堂边上。看着金色的阳光洒满爱琴海，将一切都笼罩在浪漫的光辉中。微咸的海风轻轻吹过，带来了记忆中那些遥远的故事和现实里超出想象的炫丽美好。对他们来说，这不仅仅是夕阳，更是两人共同经历美好瞬间的起始。在这片蓝色的海洋和白色的建筑之间，他们的心紧密相连。从这里开始扬起风帆，让他们爱情的帆船迎着灿烂斑斓启航出港，在爱情之海上乘风破浪，“像一只鸽子在海上自由地飞翔”。 在圣托里尼的黄昏，中年人的浪漫不再是热烈的誓言，而是一场无声的共鸣。当落日将火山口的白屋染成沉稳的金赭色，他们并肩倚在崖边，不再匆忙地用镜头去捕捉瞬间，而是深沉地用余生去体悟永恒。

这份爱如同圣托里尼一样，经过了火山的喷发与时光的冷凝，早已沉淀成如基克拉泽斯建筑般的坚韧与纯粹。晚风吹过眼角的细纹，那是生活在彼此脸上刻下的岁月瘢痕。他们相视一笑，在爱琴海深邃的波光里，读懂了彼此沉默中的深情：最极致的浪漫，不是陪你看这一场夕阳，而是在历经千帆后，身边陪伴着的依然是你。

在圣托里尼落日的余晖中，老年夫妻们银发交辉，宛如火山口边缘那抹温柔的剪影。对于他们来说，这一刻的夕阳不是谢幕，而是岁月对他们一生相伴，不离不弃的金色馈赠。

手指相缠，手心相抵，触碰到的不仅是彼此粗糙的掌纹，更是半个世纪以来形成的相濡以沫的会心。年轻时曾向往的亚特兰蒂斯，终在这一饭一蔬平淡岁月的磨合中化作眼前平静的爱琴海。

他们微笑地着看夕阳沉入深蓝，新月跃入赤金。怀旧是风，轻抚着过往的坎坷蹉跎；向往是光，映照着未来的相守相伴。

最好的时光不在远方不在未来，而在这一场名为“执子之手 与子偕老”的人生旅途中，相互搀扶，徐徐行去。肉体在晨光夕照中渐渐涅槃，灵魂在星河霄汉里缓缓升华。

先知以利亚山（Prophet Elias Mountain）

先知以利亚山（Prophet Elias Mountain）高约576米，是圣托里尼的最高点。这是山顶的修道院（普羅菲蒂斯伊利亞斯修道院）建于1712年，这座堡垒般的建筑可饱览360度壮丽的岛屿全景，拥有丰富的文化教育历史，但我们去时它并未对外开放。（图片摘自网上）

在先知以利亚山的山巅处，可以看到的圣托里尼群岛的主要五座岛屿：最大的主岛圣托里尼岛（Thira），北部的锡拉夏岛（Therasia），以及火山口中心由后期火山活动形成的活火山岛帕利亚卡梅尼岛（Palaia Kameni）和尼亚卡梅尼岛（Nea Kameni）。 还有一座古老的基岩小岛阿斯普罗尼西岛（Aspronisi）。

站在圣托里尼的最高点，看着这在艰苦环境中顽强生长的蓝柳，想起了传说中同样坚韧不拔的先知以利亚，他曾经扛着船桨登顶，在此寻得了远离尘世风浪的永恒安宁。这种搏击惊涛骇浪的精神力量，也从此深植于这片荒凉而壮丽的岩石之中。当山岚弥漫在山巅，海风拂过古老的石墙，它不仅在俯瞰众生，更在那漫长的岁月中守望。这座充满了传奇山峰，让每一个登顶的旅人，都能在连绵不息的海潮的浪涛声中感觉到那历史的深远回响。

圣托里尼岛皮尔戈斯的卡斯特利(Castelli of Pyrgos)

　　皮尔戈斯村是圣托里尼岛的一个村庄。它座落于山上，呈半圆形，能够欣赏到圣托里尼几乎所有方向的壮丽景色。它是圣托里尼岛地势最高的村庄之一，该村庄以其蜿蜒曲折、类似迷宫的狭窄街道、拱门和众多阶梯而闻名。当时之所以建成这样，是为了抵御海盗入侵。

照片中的这条小径是通往山顶威尼斯城堡遗址的必经之路。游客在攀爬过程中可以欣赏到独特的基克拉迪建筑风格，并从城堡顶部俯瞰整个圣托里尼岛和爱琴海的壮丽全景。

位于皮尔戈斯村的粉刷成白色的圣母升天教堂。是保存较好的皮尔格斯山顶威尼斯城堡区的遗址。这座教堂以其独特的三层钟楼而闻名。教堂外墙为白色，配以蓝色圆顶和棕色装饰。这座三殿式教堂位于皮尔戈斯村的中心，就在城堡下方。

这是位于最高点的一座传统希腊东正教教堂。它很可能是圣救世主显圣教堂，是该村的标志性建筑。教堂于1953年进行了翻修。 下山的路上，从几户人家楼房的空隙处。再次观赏到古老教堂和钟楼的景色。

秋日的残枝枯叶，以曼妙的姿影掩映着千年的教堂。远处大海与蓝天溶融在一片蓝色之中。光影交错间，仿佛时光倒流，无数历史故事刹那间在脑海重现。

这一幕静谧而深邃，朦胧且神秘。让人感受到了岁月不可抵挡的力量和文化传承的悠久深远的影响。

圣托里尼恩波里奥村( Emporio Village of Pyrgos)

圣托里尼的恩波里奥村是岛上一个历史悠久、保存完好的传统村庄，位于费拉（Fira）以南，靠近以利亞山（Profitis Ilias），以其迷宫般的古老街道、拜占庭式城堡和宁静的氛围而闻名

帕纳吉亚·米尔蒂迪奥蒂萨教堂（Panagia Mirtidiotissa）位于 恩波里奥村。该教堂是一座美丽而独特的白色建筑物，窗户和圆顶饰以蓝色边框。在深幽的蓝色天幕下格外醒目。拥有一座醒目的钟楼，以纪念岛上的守护神——生长在桃金娘树上的圣母玛利亚。它是恩波里奥的重要地标，一年之中尤其是在9月24日圣母节前后，教堂会有许多信众来此礼拜。 这座教堂是散布在村庄各处的众多历史悠久的教堂之一，位于中世纪城堡（Castelli）附近。其独特的建筑风格是村庄狭窄蜿蜒街道上的标志性景观，也是经常被拍摄的景点。 古老的村庄，狭窄的小街，一棵繁茂的九重葛树在斑驳的村宅门前绽放着绚烂的色彩。 粉红色和白色的花朵如瀑布般垂下，几乎遮住了淡蓝色的木门。 甚至一位男士也忍不住立在花下让朋友给他来一张人比花娇，人面葛花相映红的纪念照。

门前簇拥的繁花，在海风中摇曳出热烈的芬芳，在蓝天白云的素色里格外的绚丽斑斓，将古老的石墙点染得如画卷般烂漫。

我们的同伴们也再次留下了一张集体照，待他们回到魁北克后，在寒冷漫长的冬季里，也可以躲进小楼成一统。无论屋外如何的白雪茫茫，北风呼啸。他们都可以坐在壁炉旁，烤着炭火喝着啤酒，慢悠悠细细地翻看着一张张照片，憧憬回忆希腊的蓝天白云和那在狭窄的小巷里不知拐了多少个弯才随风传过来的依然响亮的欢声和笑语。

小小的露台咖啡厅静静地寂立在小巷子里，没有主人，也没有客人。只有绿色的植物红色的花，伴着斑驳的石头阶梯，在阳光下活泼泼地峥嵘岁月。 希腊，特别是在圣托里尼岛上，有许多被人称为“奶油”或“冰淇淋”的建筑。不知道是因为水泥中掺了火山灰使得院墙楼梯显的特别的细腻，有奶油流淌之感，还是施工时特意刮去了棱角，才显得这样圆润湿滑。 记得一路上导游问过我们：“知道为什么圣托里尼的民居大多是蓝白色的吗？”，在大伙的好奇中，她笑嘻嘻地告诉我们，白色的外墙那是因为白漆是最便宜的。而蓝色的门窗，则是因为在过去，圣托里尼岛上的居民是以捕鱼为生。每到鱼汛过后，就要维护船只。少不了用蓝色的油漆将船刷上几遍。多下来的油漆，舍不得扔了，就拿来将屋子的门窗刷了。挺接地气的说法不是吗? 有人问她，那为什么教堂的顶也都是蓝色的呢？她回答我们，那是因为人们认为蓝色是天的颜色，上帝就在蓝天上。蓝色的穹顶不是让人感觉到离上帝更近了吗？ 看到大家伙儿“原来如此”恍然且略带失望的表情，她得意地将画风一转：“However (但是），在二战时期德国人占领了希腊之后，不准希腊民众升希腊国旗（蓝白色的）。希腊人民就自发地将自己的房子刷成了蓝白两色以示对故国的怀念和对占领军的反抗"。于是蓝白色，希腊国旗的色彩，就延续下来成为了希腊民居的主色调。

听到此，大家仿佛都满意了。尤其是作为“我们这一辈，与共和国同年岁”的老人的我，自打出生起，就浸泡在理想主义道德情操政治路线的圣水甘泉中。现在虽然老了，心中总还是有这一辈子的熏陶残存。腹有主义境自高，听到了这个充满了爱国主义情怀的正能量的解说，自然而然地就觉的理当如此，有一种如此方佳的满足。

扯远了，还是回到圣托里尼吧。恩波里奥村的小巷里确实是到处都有打卡的胜地。这不，随便一家门口的台阶上，就是一张值得留念的照片。 漫步在恩波里奥，仿佛是误入了时光编织的梦境。曲折深幽的小巷如藤蔓般蔓延，每一次转角都能撞见惊喜和意外。

那里有圣托里尼最纯粹的底色：洁白的小屋如云朵驻足，湛蓝的门窗映刻着爱琴海的温柔。

我愿在这里信步而行不论东西，哪怕在这些彩色小巷里迷失。我愿在光影斑驳间静坐，任凭微风带着花香拂面入鼻沁肺馨心。

佩利沙海滩 (Perissa Beach)。

佩利沙海滩由黑色的火山灰粒构成，全长约4公里。是火山喷发形成的特色景观。与卡马里（Kamari）黑沙滩的碎石相比，佩利沙的沙质更为细腻柔和，非常适合享受宁静浪漫的氛围。 海滩周围非常热闹，遍布旅馆、餐馆和酒吧，提供完善的度假体验。我们就是在海边的餐馆里就餐的。可以坐在黑色沙滩上的遮阳伞底下，一边听着海风和海浪的呼啸，伴随着餐厅里轻快浪漫的乐曲，一边品尝着希腊的美食。周围除了已经变得熟悉的同伴们，就是一眼望不到边的蔚蓝色的大海由近向远延申，一直到遥远的天际线边沿，最后与水与天融合在了一起。

热闹的时候，海滩边上有许多水上娱乐项目可供选择，包括帆船、快艇、气垫床和海上滑翔伞等。十月底的海滩已经进入旅游淡季了。少了些喧嚣热闹，多了点宁静寂寞。

佩利沙海滩附近还有皮克戈斯（Pykgos）堡垒群落。登高望远，可以眺望美丽的葡萄田野和悬崖景色。可惜时间有限，我们未能登高揽胜。上面这张图片是我事先做准备工作时从网上下载的。 位于希腊圣托里尼岛佩利沙的圣十字教堂（Timios Stavros）是当地一个重要的东正教教堂。以其经典的希腊风格——蓝色圆顶和白色墙壁而著称，坐落在佩里萨（Perissa）的中心地带，是体验岛屿传统建筑和宗教氛围的好去处，尤其在5月到10月温暖的季节，游客众多。

闲步到教堂正门，却发现铁门紧闭，不接待游客了。

导游告诉我们，2025年1月底至2月初圣托里尼岛经历了一次频繁的地震活动，最高震级达到5级，造成一些房屋出现裂缝，部分学校停课。政府组织疏散部分居民暂时离岛。虽然地震活动在3月后逐渐减弱，岛上生活基本恢复，但旅游业却受到相当程度的影响。许多订单都被取消了。这也是为什么我们的岛上游并没有见到太多的游客的原因。

圣托里尼的旅游业是该岛的的第一大产业，游客的数目直接关系到全岛居民的收入。而且真正的旅游旺季是每年的五月到十月。导游说，在旺季时，她们每天连轴转，一天工作十二个小时以上。但十月过后，她们就会离开圣托里尼，到大陆上去找一份其它工作。如果当年的收入丰盛，也会修上一两个月的假期，好好的恢复一下。
看着光鲜，实际上也是拼命的挣钱。活着，在哪里都不容易啊。

旅馆

我们居住的旅馆，具有典型的”奶油“房的特征。不仅仅是外墙，连室内的床架，书桌，床边柜都是用掺了火山灰的白色水泥堆砌而成的。 院子里的小猫吃饱喝足后，懒洋洋地卧在室外遮阳伞下的躺椅上假寐。

看着这只猫。让我想起了圣托里尼的另一个文化传承的载体。记得2024年我们坐邮轮在多米尼加游玩时。导游曾问我们，知道多米尼加最著名的四轮驱动是什么牌子的吗？几十个人楞是没答对。结果导游的回答让我们全体喷饭，”驴“！而圣托里尼岛上的文化传承载体，居然也是驴！

除了《伊索寓言》这个公元前六世纪被释放的古希腊奴隶伊索所著的寓言集中的<父子骑驴>的故事外，这些耐寒的动物长期以来一直是岛上文化和经济不可或缺的一部分，它们被用作驮畜，运输货物，并在陡峭的悬崖和狭窄的山间小路上穿梭于悬崖村庄之间。

根据当地传说，圣托里尼的驴不仅是交通工具，更是岛上传统生活方式的守护者。传说这些坚韧的动物拥有与生俱来的智慧和直觉，能够引导旅行者安全地穿过圣托里尼村庄迷宫般的街道和崎岖的地形。一些当地人甚至相信，驴子掌握着解开岛屿古老秘密的钥匙，据说它们的嘶鸣声宛如神灵长叹时的回响。(照片摘自网上）

圣托里尼全岛常住人口不过1.4万人左右。可大大小小的教堂却有五千多（据导游告诉我们）。而且这些教堂绝大多数是属于私人的。最具代表性的是蓝顶白墙的教堂，但也有奶油黄外墙搭配蓝色钟塔的天主教堂。这些教堂点缀在白色建筑群中，尤其在悬崖边的村落（如伊亚）和城镇（如费拉），构成了圣托里尼明信片般的风景。

据说，哪怕是私人教堂，每年都要对公众开放至少一次。而且开放时，还会提供食物和饮料（岛上的自来水是不能饮用的。饮用水都是海船从大陆运来的）。

圣托里尼教堂的习俗主要是与东正教传统、圣徒纪念日庆典及作为婚礼地标有关。特点是会在圣徒名日装饰教堂、举办宗教节日、有音乐美酒，人们也常在教堂前祈福、结婚留念。岛上众多教堂深刻反映了岛屿的虔诚信仰与浪漫文化，是蓝白世界中独有的一个独特的文化符号。

黎明时分的圣托里尼，这座岛屿在晨光中逐渐地显现。先是教堂的圆顶浮出靛青，然后白色的屋舍从暗影里挣脱，最后整片悬崖都浸入了蜜糖色的光晕里。爱琴海的涛声比夜里轻了许多，渔船的引擎在远处轰鸣，惊起海鸟掠过那隐现在白云紫雾半遮中的火山岛。圣托里尼之行，我不仅亲眼看到原来只能在影片中和书本里描述的蓝白绚丽，还亲身体验了被世人多年来一直追捧的金色浪漫。

更让我难以忘怀的是，在短短的两天里，通过导游，司机，酒店的工作人员，我看到了当地人日常的尘俗生活。他们没有己所不欲必施与人的道德绑架，也没有从幼儿园就开始灌输的万年都不知道能不能实现的崇高理想。他们只是在法律规定的框架内，努力地为自己活着，也间接地服务了他人。他们不是 什么永不生锈的螺丝钉，不是驯服工具。他们只是一群必须每日为柴米油盐操心的升斗小民。活在当下，活在每一天的喧嚣中---与我一样，碌碌无为平凡庸俗地活着而已，历经人生坎坷。。。

别了圣托里尼，海风会记住我曾经驻足的身影，晨光会封存我殷殷的那一份凝眸。圣托里尼的蓝与白已化作了我梦中的银河星河，从此每个清晨我的眼睛里都闪亮着爱琴海的波光涛影。还有那海岸边陡峭高耸的山崖，那是我心中永远实现不了的梦想。

我会珍重这份旅途赠与的永恒刹那。还有那已经刻印在我灵魂深处的浪漫绚丽旖旎明媚的圣托里尼。