下了小飞机，上了越野车。越野车左拐右拐，一路上见到不少水羚羊。这里的动物密度真大。 拐进一片森林。忽然路边出现一群黑人，他们排着队边唱边舞。导游说，我们到了。那些歌舞的黑人，就是旅社的服务人员，他们载歌载舞欢迎我们的到来。 走进木头搭成的大门，来到一个木板建筑的平台，平台上有长桌，这是吃饭和聚会的地方。博兹瓦纳原来是殖民地国家，这里的服务人员唱的都是非洲歌，但在他们的服务，都受过原宗主国严格的正规训练，服务到位，西餐做得也地道。 木平台周围有几间木屋，而旅客住的帐篷则分散在森林中。热情的工作人员领着我们沿着一条林间小路，俩人一座，俩人一座，依次送进各自的帐篷。有浓密树林遮蔽，帐篷之间互相看不见，但站在阳台上可以隐约听见临近帐篷的声音。 帐篷搭在架起的木板上，帐篷里有卧室、卫生间，淋浴间。帐篷外有阳台。帐篷被一层钢丝网罩着。这钢丝网据说可以经得住所有动物的撞击。钢丝网里面是可以卷起的厚帆布。白天卷起，三面通透，躺在床上就能与森林里的各种动物作伴。晚上放下，可以欣赏聆听帐篷外各种动物此起彼伏的吼叫。 工作人员嘱咐我们，天黑以后千万不要出帐篷，阳台也不要去。如果要出去，一定要有持枪的工作人员陪同。否则，有生命危险。 工作人员走后，我拿起相机坐在阳台上，眼前一片葱绿。近处的绿树，远处的绿草，绿得让人犯困——微醺。离帐篷不远是一道河，隔着河水一头大象，慢悠悠地走着，大耳朵呼扇呼扇的。 近处的大树上下来了一群猴子，不对，应该是狒狒。它们兴高采烈地嬉戏玩耍。我一动不动地坐着，不愿意因我的出现破坏了它们的正常生活。忽然，一个老狒狒发现了我。它没有惊慌没有偷跑。它盯着我看了看，干脆找了个对着我一支干枯的树枝坐下来。它是带着几分警惕，监视我以保护家族安全？还是好奇心，好奇我这个新邻居？老狒狒发现了我，它的那些孩子们应该也知道。可它们照常玩耍，嬉戏打闹，毫不在意我的存在。我认为，它们已经接纳我这个邻居了……<br>河那边的大象还没走远，又一只大象沿着河边走来……<br> 夜晚，我们是在各种动物的吼叫声中入睡的。在动物看来，我们是关在钢丝网笼子里的动物，它们是纵横驰骋的主宰。这一只一只，一群一群，纵横驰骋的主宰们，在这月黑之夜如何显示它们的主宰地位呢？那就是亮开它们的嗓门——放声歌唱。把它们好听的、难听的声音尽可能的传向四面八方，传向更远的远方……它们唱得很尽兴，此起彼伏，以我们人类的耳朵听来，好听的真不多，甚至没有；难听的真不少，几乎是大部分。夜晚不似白天，白天唱歌的是鸟类，婉转动听。夜晚唱歌的是兽类，那歌声……就别提了！河马的歌声像它们的身躯一样粗壮，先是一个长长的叹息，然后一连几声像老人的咳嗽，短促、有力……而奇丑无比的非洲鬣狗，叫的声音却像撒娇的小女人，细声细气，还拐着弯儿带着哨儿……更多的是不知道什么动物的叫声，或短促，或悠长。或是表达捕猎得手后的喜悦，或是表达失去亲友的哀伤……似乎那声音都带着血腥味儿。 哎，你们怎么知道是什么动物叫呢？又不敢出帐篷，即使出去了也是漆黑一片。那是天亮了，来接我们去吃早餐的工作人员告诉我们的。我们模仿动物的叫声，他告诉我们这是河马，这是鬣狗。我们的模仿能力有限，绝大部分动物模仿不了，那就只能闻其声不知其名了。<br>那位黑人工作人员弯腰指着帐篷外地上的脚印：这是大象的脚印，那是鬣狗的脚印，这个是狮子的脚印，那个是河马的脚印……<br> 我不能不佩服我们同团的女士们。在那漆黑一片的动物大合唱中，我以为，她们一定蜷缩在被窝里抖成一团。即使做梦，也是非洲版的“午夜惊魂”。哪知第二天见到她们，个个精神抖擞兴高采烈。说起昨夜的动物大合唱，感觉刺激，感觉过瘾！真棒！<br>这是一帮女中豪杰。<br>