【江城采风】从木兰故里到喀什噶尔

南亭思语【拒私聊】

飞机于万米高空穿云而行，机翼下的大地从葱茏渐变为苍黄。自武汉经西安飞抵喀什，五个多小时的航程，宛如一幅由丰盈走向辽阔的视觉长卷。当无垠的褐黄与点点绿洲在舷窗外铺展开时，“不到新疆不知中国之大”这句话，忽然有了沉甸甸的分量。

此次喀什之行，源于一份远隔山河的乡情。黄陂籍企业家李总在喀什多年耕耘，促成了两地代表团的此次交流。当友好城市协议郑重落笔，一条纽带已悄然连接起长江之滨与天山脚下。

喀什地区的黄三平副书记与王副市长热情相迎。座谈中得知黄书记祖籍横店，虽多年未归，言谈间对故土的牵挂仍真挚如初。那份流淌在血脉里的乡土情结，顷刻间消融了千山万水的距离。

欢迎宴上，维族姑娘翩跹起舞，彩裙旋如盛夏之花。并为我们戴上了维族刺绣花帽。黄书记笑言：“领导戴上这帽子，和维族兄弟就一个样了。”一句笑语，透出最淳朴的亲近。那时的喀什，安稳中正育新局，而一顶顶花帽，仿佛悄悄埋下的种子。

丝路古城的风华

喀什的清晨，阳光慷慨泼洒。我们探访了阿帕克霍加墓（香妃墓）。这座建于1640年的伊斯兰陵寝，蓝绿琉璃砖流转着静谧的光泽。墓室内穹顶高远，绘满繁复纹样。香妃是否长眠于此已不重要，故事本身已成为联结文化的一段温柔线索。

午后步入喀什大巴扎——亚洲最大的市集。气息与声响顷刻漫来：孜然的炽烈、烤肉的烟香、铜器的清响、买卖的喧腾。在一处铜器摊前，老师傅正专注雕刻一把铜壶。“这些图样传了六代了，”他眼底的光芒是一种无需翻译的语言。我选了一柄英吉沙小刀，彩石镶嵌的刀柄上，花纹简朴而鲜活。

走进高台民居，犹如踏入一座活着的生土博物馆。屋舍依崖叠建，巷弄幽深迂回，阳光在黄土墙面刻下明暗交织的痕印。孩童追逐嬉笑，妇女倚门绣着花帽，老人在葡萄架下饮茶，收音机传出悠扬的木卡姆。偶然走进一家制陶作坊，匠人说，陶土取自喀什噶尔河畔，每一件陶器都呼吸着这片土地的气息。

傍晚途经一座古老清真寺。天青色拱门与雪白墙壁在夕阳下宛如一幅淡彩的古画。唤拜声从远处宣礼塔传来，苍劲悠长，穿透暮色，在错落的屋顶间回荡。整座老城沉浸于肃穆的宁静之中，现代与古老在此安然相融。

帕米尔的召唤

前往塔什库尔干的路上，风景渐次磅礴。帕米尔高原的雪山浮现于天际，像大地最沉默的守卫。

红其拉甫，帕米尔脊梁上的国门，静静屹立于海拔近五千米的云端。抵达时，天地间仿佛只剩下三种颜色：雪山的皓白，苍穹的湛蓝，以及界碑上那一抹庄重的中国红。寒风如古老的诵经般掠过耳际，气温已降至零下，呵气成霜。立于界碑旁举目远望，连绵雪峰如凝固的巨浪向着巴基斯坦方向奔涌，苍鹰在深谷之上盘旋，划出寂寥的弧线。在这极致的荒凉与寂静里，“家国”二字的重量变得具体可触，沉甸甸地落在每个人的心头。

在塔县，我们造访了石头城遗址。唐代的城堡仅余残垣，立于高处，仍可遥想当年丝路驼队在此停歇的景象。远处的金草滩流淌着暖金色的光泽，塔吉克牧民的毡帐如白莲点缀其间。

英吉沙县以刀闻名。手工作坊里炉火正旺，匠人将铁块烧得通红，反复锤打。淬火时“刺啦”一声，白烟腾起。一位年轻匠人说：“打一把好刀要三天，学好这门手艺却要一辈子。”他手中刻刀游走于骨质刀柄，巴旦木花纹渐渐清晰浮现。我们每人都带上几把，至今我家用的菜刀仍是它。

胡杨的千年守望

最震撼的，莫过于泽普的胡杨林。深秋时节，恍若步入一座金色殿堂。阳光从叶隙间滤下，洒落一地碎金。胡杨姿态万千：有的挺拔参天，有的虬曲盘绕，更有枯而不倒的树干，以倔强的剪影刻写着沧桑。

一株被称作“胡杨王”的古树屹立于开阔处，据说已历经千年。树干虽空，却依然枝繁叶茂。向导说起胡杨“生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽”的禀性，轻声补充：“我们维吾尔人有句话：胡杨的根有多深，我们对这片土地的爱就有多深。”

味觉上的喀什

喀什的滋味，同样令人难忘。老城茶馆里，我们盘坐炕上，慢饮调入藏红花的砖茶。烤包子色泽金黄、外酥里嫩，一口咬下，羊肉与皮牙子的鲜汁满溢唇齿；抓饭油润晶莹，胡萝卜透出清甜；大盘鸡麻辣酣畅；而最简单的馕，刚出炉时麦香扑鼻，朴实动人。

最难忘是在塔县吃的牦牛肉火锅。高原寒夜，众人围坐，鲜红肉片在沸锅中轻轻一涮即熟，蘸上特制料汁，鲜嫩无比。窗外雪山寂寂，室内热气氤氲，不同民族的伙伴因这融融暖意而笑声不断。

回程飞机上，我翻看此行的照片。那顶维族花帽已被仔细收好在行囊中。

那些在喀什遇见的人、看过的风景，都成了心中一片永恒的胡杨林——在记忆的旷野上，屹立不倒，生生不息。而黄陂与喀什的这份情谊，也将在岁月里继续生长，如同胡杨的根，静默而绵长地，向着土地的深处延伸。