行走南葡阿尔加维 ‍从海蚀秘境到法鲁老城

索索

清晨八时，我们自里斯本启程，驱车向葡萄牙南端进发。此刻，车行于1998年通车的达·伽马大桥之上。这座横跨特茹河的大桥全长17.2公里（含引桥），曾是欧洲第一长桥，如今位列欧洲第二，仅次于克里米亚大桥。这条由西班牙流经葡萄牙、最终向西注入大西洋的特茹河上，目前仅有两座大桥，一座是1968年投入使用的4月25日大桥，另一座便是这座达·伽马大桥。

葡萄牙的最南端还是濒临大西洋。绵长的海岸线遍布嶙峋岩群，经亿万年海浪冲刷雕琢，形成了千姿百态的海蚀洞。驾船穿梭于这些天然洞穴之中，是南葡极具特色的旅游体验，而这份景致的最佳呈现，需晴好天气加持。我们此行正是直奔南部的波尔蒂芒码头（Marina de Portimão），准备包船探访海蚀洞秘境，只可惜天公不作美，阴云密布，唯有暗自祈盼，莫要降下雨来。

经三个多小时行驶，我们抵达波尔蒂芒码头。这座码头坐落于葡萄牙南部阿尔加维（Algarve）大区的沿海城市波尔蒂芒的滨海地带。

只见澄澈海水漾着青碧波纹，密密麻麻的游艇与帆船静静停在海港的泊位，银白色船身衬着林立桅杆，在阴云下勾勒出错落有致的线条。

岸边的彩色建筑明黄与砖红相间，整齐排布，似守护这片海湾的城墙；码头的风裹着大西洋的潮气扑面而来，虽无晴日的明媚，却也透着南葡海港独有的慵懒与鲜活。

在码头附近快捷午餐后，我们立即登船出发。

蓝色的充气快艇已稳稳泊在岸边，船身印着“MY DOLPHIN”的字样（直译为“我的海豚”，想来是船队的名字）。同行的团友们已经穿好红色救生衣端坐艇内，在阴云密布的天空下勾勒出一抹亮丽色彩。

“我的海豚”号快艇驶出海港，身后的波尔蒂芒码头渐渐远去。

海岸边的风景飞速掠过视野，心底满是对亿万年海浪雕琢的奇景的期待。

快艇在起伏的波涛里前行，船舷溅起翻飞的浪花，细碎的水珠扑打在脸上，带着大西洋独有的咸湿。视线里，防波堤上白绿相间的航标灯塔好似守护着港口的哨兵；

前方悬崖顶端，红白相间的波尔蒂芒灯塔（Farol de Portimão）更显醒目。它地处阿尔加维波尔蒂芒市的虔诚角，正式名为虔诚角灯塔。两座灯塔一近一远、一绿一红，如海岸伸出的指引之手，引着我们驶向海蚀洞。

快艇破浪前行，赭黄色的层理岩壁越来越近，岩壁上黝黑的海蚀洞入口若隐若现，亿万年海浪雕琢的秘境，正一点点揭开面纱。

我们抵达的第一个海蚀洞，被船工称作“半个月亮洞”，听他说，这里曾是毒品交易的隐秘据点，如今褪去了旧日的阴霾，只剩自然雕琢的奇景展露人前。

快艇缓缓驶近洞口，岩壁上深浅交错的纹理是亿万年时光的刻痕。

一处岩壁还透着橘红的色泽，与灰白石质相映，在阴云的天光里显出别样的层次。同行的团友们举起手机不停拍摄，惊叹声被海浪拍击岩壁的声响裹着，在洞穴里轻轻回荡。

谁能想到，这片洞天之地，竟被船工讲出一段与黑暗相关的过往，也让这趟海蚀洞之旅，多了几分耐人寻味的故事感。

继续前行探秘，沿途海岸尽是陡峭的悬崖与嶙峋的怪石。

快艇近岩壁驶过，能看见崖壁上被海浪冲蚀出的凹洞，幽深如墨。

赭黄色的岩壁层层叠叠，像是被时光一刀刀刻出的肌理，低处的岩礁被海水浸泡出深褐的色泽，与上方浅黄的岩壁形成鲜明的对比。

快艇转过一道弯，一堵巨大岩崖陡然垂直立起，崖壁底部被海浪掏成深壑，浪花撞在黑礁石上，碎成玉屑般的泡沫。岩壁向上，层层叠叠的岩石纹理清晰如刻，恰似大自然雕琢的千层蛋糕。

视线转处，一座孤峰状的礁石拔海而立，赭黄的岩层呈柱状向上延展，表面布满海浪冲刷的凹痕，像是被时光打磨的巨型雕塑。石柱底部蜂窝状的海蚀洞穴里，海浪穿涌而过，发出阵阵回响。

石柱右下方，一处泛着金光的海蚀洞赫然出现在眼前，船工介绍说，这个洞叫作“天堂洞”，是葡萄牙海岸边最漂亮的海洞之一。

快艇缓缓驶向洞口，洞壁上赭黄与橘红交织的色彩越来越亮眼。

海浪千万年的冲刷，让岩石的纹理如流云般铺展。洞顶外部深绿色的岩层，与洞内亮橙色的岩壁形成强烈的色彩对比。让人意外的是，洞内深处竟还藏着一弯沙滩地，细沙在水波旁泛着浅黄，这一方藏在海洞中的小小滩涂，让“天堂洞”的名字多了几分实感。

船驶入洞内才发现，岩洞上方破开一方巨大豁口，天光从豁口倾泻而入，在水面摇出粼粼波光，竟真有几分天堂般的澄澈与梦幻。众人纷纷举着手机，对着洞口的光影定格，这才懂船工口中“最漂亮”的赞誉，果然名不虚传。

转身瞥见一旁洞中有洞的景致，我便权且称它为“连环洞”。我们的船并未深入探访，仅从外侧洞口望去，绿松石色的海水在内外两洞间流转，岩壁半掩着内洞的橘红岩壁，无端让人添了几分神秘的遐想。

正沉醉于天堂洞与连环洞的景致，另一艘载着团友的快艇驶了过来，依着“前客让后客”的默契，我们赶忙驾船离去。

快艇破浪飞驶，引擎轰鸣间，船舷外翻起滔天的浪花。

远处的海面之上，另一艘满载游客的快艇也疾驰着，两船掀起的白浪破开碧绿色的波涛，阴云下的海面因这疾驰的动感，反倒添了几分酣畅的野趣。

望向岸边，绵长的栈桥沿着悬崖蜿蜒，桥上的游客影影绰绰。我们仰头望他们，他们大抵也正俯身看我们。

沿岸的岩石形态万千，有人说这块像癞蛤蟆，那块像特朗普的头像，我没什么想象力，只管当作奇景来看。

转过那块被戏称像特朗普头像的巨大岩石，右下方又现出一处岩洞。

船工说这是“布尔瓦洞”，旧时渔夫出海捕鱼，妻子们便在此等候夫君归来。

望着这阴冷的岩洞，我竟莫名毛骨悚然——出海少则十天半月，若真在此枯等，怕是要熬成白毛女了。想来这不过是坊间轶事，权当趣闻听罢。

出了此洞，船继续破浪前行。

船行不远，赭黄岩崖之上，又一座红白相间的灯塔映入眼帘——这便是阿尔凡齐纳灯塔（Farol de Alfanzina）。奇的是，灯塔倚立的崖壁下方，还藏着一处船可入内的巨大海蚀洞。

这岩洞真的好大，两艘快艇驶入其中，空间仍是绰绰有余。

船工说道，正是因为洞上有一座灯塔，这处岩洞便得了“灯塔洞”的名字。

驶出灯塔洞，船行至一片景致丰饶的海域。

岸边沙滩上，游人悠然踱步，身影闲散；海面上，石笋状的岩柱兀自矗立，在绿松石色的水波中划出硬朗的轮廓。

岩崖之下嵌着大小不一的海蚀洞，阿尔加维海岸最负盛名的贝纳吉尔海蚀洞（Benagil Cave）便藏于其间。船工说，附近有个贝纳吉尔村，这洞因此得名。

我们的船缓缓驶入贝纳吉尔海蚀洞，第一眼便被这天地造就的奇景攫住了心神。

赭黄色的岩壁层层叠叠，似被时光揉出深浅不一的纹理，洞顶破开的圆形穹口像一只巨眼，将天光尽数揽入，在碧绿的水面投下晃动的光斑。

细沙铺就的浅滩依偎在洞底，海浪轻拍着滩岸，碎成银白的浪花，与岩壁的暖黄、海水的碧绿交织在一起，恍惚间竟像闯入了与世隔绝的秘境。

船身缓缓调转方向，准备驶离贝纳吉尔海蚀洞。同行的友友们仍举着手机，迟迟不肯放下，想把这穹顶漏下的天光、层叠的岩壁与澄澈的海水，全都封存在镜头里。

告别贝纳吉尔海蚀洞，天空淅淅沥沥落下雨来。船朝着来时的方向返航，那座红白相间的阿尔凡齐纳灯塔，再次映入眼帘。

船行归途，我们依次望见虔诚角灯塔与防波堤上的航标灯塔。

最终，我们的船驶入波尔蒂芒港湾。

港口海域里，一艘蓝漆渔船率先闯入视线，成群的海鸥循着渔舟的气息绕船盘旋，翅影纷飞间，为微凉的雨日添了几分鲜活的烟火气。

再往港湾深处行，数不清的帆船桅影错落林立，银白色的桅杆交织成疏朗的线条，在灰蒙的天色下勾勒出港口独有的轮廓。

我们的船终于稳稳停靠在港口岸边，团友们笑意盈盈地比出剪刀手，庆祝我们圆满归来。

此刻，海风拂过脸颊，带着山海的余温。回望这片碧海与岩崖，只觉这场海岸之旅，是山海馈赠的温柔惊喜，也让波尔蒂芒港湾，成了藏着无限美好回忆的终点。

离波尔蒂芒港口不远，是著名的海军沙滩（Praia da Marinha），驱车不过20分钟便抵达。我们撑着伞沿着悬崖上的步道慢行，海风裹着细雨拂来，增添了几分清新气息。

站定在高处观景台远眺，赭黄色的悬崖在雨天薄雾中显得朦朦胧胧，碧绿的海水拍打着奇崛的岩礁，即便天公不作美，这份海岸盛景也依旧动人。

先前，乘舟在海面上遥望海岸岩崖，只觉崖壁巍峨。

此刻，立于悬崖之上，俯身观海赏石，才看清海水如何绕着岩礁蜿蜒，赭黄崖层怎样顺着海岸线延伸，沙滩隐在崖隙间，浪涛轻拍岸滩，这山海相依的景致，换个视角，竟收获了全然不同的壮美。

这里没有绵延数公里的整片沙滩，而是在赭黄悬崖的缝隙间，藏着一湾一湾的小巧沙滩，这也是整片阿尔加维海岸的独特景致。

每到夏日，海军沙滩便成了热闹非凡的海滨胜地。

朱导说，夏日的海上项目更是丰富，冲浪、皮划艇，还有各式海上休闲娱乐轮番登场，也正因如此，这里成了欧洲游客的心头好。

我们感念这片山海，它将嶙峋岩礁、层叠崖壁与澄澈海水揉成了极致的美。站在悬崖边与山海同框，才懂山海的馈赠，从来都是这般直抵心灵的震撼。

海军沙滩东南方向的法鲁，同样濒临大西洋，驱车四十余分钟即可抵达，这座城市亦是阿尔加维大区的首府。

我们在法鲁的方尖碑广场下车，广场中央的方尖碑直直矗立，这种碑体形式源自古埃及，却是由葡萄牙人为纪念本土杰出人物费雷拉·德阿尔梅达所建。

碑身的葡语铭文镌刻着费雷拉·德阿尔梅达的功绩。这位法鲁出身的葡萄牙海军军官、政治家与社会改革者，曾任海军上尉、王国议会议员及海军大臣，其最具标志性的贡献是废除葡萄牙海军的鞭刑与残酷体罚，这一举措也被铭文重点记载。

法鲁老城被古老的卫城墙环绕，其标志性建筑是城市拱门（Arco da Vila），别名新门（Porta Nova）。这座1812年建的单孔拱门融合了阿拉伯、摩尔和意大利元素，曾是老城的北门，现在虽有“新门”之名，却也有两百年历史了。

我们随朱导进入法鲁老城区，拱门后街巷蜿蜒，似藏着古城千年沧桑。这座城的历史可溯至公元4世纪，当时已有居民聚居。公元8世纪起被摩尔人占据，1249年由阿方索三世率军收复，16世纪中期成为法鲁区首府。它曾于1596年遭英军劫掠，又在1722年、1755年两度因地震重创，老城区却依旧留存诸多历史建筑。

湿滑的块石路延伸向深处，白墙建筑在雨雾里错落，斑驳的墙面与铁艺阳台相映，寥寥几步，便触到了法鲁老城沉淀的岁月感。

行不多远，便至法鲁老城中心广场，亦称大教堂广场，大教堂、主教宫、市政厅齐聚于此。广场中央的雕像是为纪念唐·弗朗西斯科·戈麦斯·多·阿韦拉尔（1739～1816），他曾任阿尔加维主教与临时总督，凭仁政深得民心，又斥资推动法鲁城建，1940年落成的这座雕像，是法鲁对这位功勋人物的永恒致敬。

🔻坐落于广场上的大教堂，其前身为罗马教堂，摩尔人统治时期被改建为清真寺，后重建为哥特式建筑，经数次修复，融哥特、巴洛克与文艺复兴风格于一体。

大教堂由石质钟楼与白色主体构成，白色部分是礼拜堂、圣器室等核心区域，兼具文艺复兴与巴洛克风格；右侧的哥特式黄石钟楼，在材质与风格上与之形成鲜明反差，二者同属16世纪落成的大教堂建筑群。

🔻与法鲁大教堂相邻的是法鲁主教宫。这座建筑以纯白色墙面搭配深棕色的坡屋顶为核心特征，整体风格简约且富有南欧宗教建筑的典雅感，始建于16世纪，因长期作为主教居所，历经多次修缮与改建，是法鲁老城的重要地标之一。

🔻法鲁市政厅紧邻主教宫。市政厅的标志性特征是棕红色的金字塔形屋顶，以及规整的门窗与铁艺阳台，这是它与主教宫在建筑布局上的核心区分点。二者同处法鲁老城中心广场，位置相邻。

距大教堂广场百余米，便是阿方索三世广场。广场毗邻原圣母升天修道院（今考古与市政博物馆），是为纪念葡萄牙国王收复法鲁而设的历史广场。

广场中央的雕塑，刻画的是葡萄牙第五位国王阿方索三世（D. Afonso III，1210～1279）——1249年他将法鲁从摩尔人手中收复，也是首位使用“葡萄牙和阿尔加维国王”头衔的君主，对法鲁的历史发展意义非凡。

法鲁老城区很小，我们一路走走看看，很快便到了老城的另一座城门。

这是法鲁老城东侧的中世纪城门——法鲁休息门（Arco do Repouso），它的核心双拱结构与石质城墙基底，是阿拉伯人统治时期（8～13世纪）的建筑，比1249年葡萄牙收复法鲁的时间更早。

城门后经数次修缮，融入部分葡萄牙本土建筑元素，整体风格古朴粗犷，仍留存着军事防御建筑的特质，两侧还可见卫城墙的旧貌；而“法鲁休息门”的名字，正源于阿方索三世收复法鲁后在此歇息的历史传说。

走出老城，块石路面依旧向前延伸，白墙建筑保留着古朴规整的模样，现代元素却已悄然融入画面中。

老城的边界渐渐模糊，斑驳旧墙上的醒目涂鸦，让街头艺术与历史肌理撞出别样火花。

而在这片过渡地带，白墙建筑仍在，露天咖啡馆的遮阳伞、休闲座椅等现代设施次第出现，块石路串联起传统与现代，勾勒出融合的生活场景。

眼前忽而现出一座华丽宫殿，铭牌上赫然写着“BELMARÇO PALACE”（贝尔马索宫）。这座19至20世纪的建筑，原为富商曼努埃尔·德·热苏斯·贝尔马索的私人府邸，亦是彼时上流社会的社交胜地，新艺术风格尽显主人的财富与品味。如今它被列为国家重点历史古迹，内部部分区域兼作文化或行政办公之用，在历史底蕴与当代功能间达成巧妙平衡。

一个转身，巴西驻法鲁领事馆便撞入眼帘，白墙配嫩黄饰边，弧形围墙嵌着圆窗，塔楼带拱形廊檐，巴西国旗在旗杆上飘扬。一旁是斑驳的涂鸦墙，脚下是块石路，南美式明快与法鲁老城的古朴就此相融。

两分钟后，我们回到了老城北门。

天色渐暗，华灯初上。

深蓝天幕下的葡萄牙银行（BANCO DE PORTUGAL）被暖光勾勒出美丽轮廓，新古典主义的建筑肌理在夜色里更显典雅庄重。

走过法鲁老城的街巷，古朴与鲜活撞了个满怀。白墙静立，石路蜿蜒，新与旧的交融藏在每一处转角。从海蚀秘境的惊鸿一瞥，到法鲁老城的慢品时光，这场南葡阿尔加维之行，每一程都刻着难忘的印记。

背景音乐｜Dia Clarear (天亮) / Banda do Mar

摄影制篇｜索索

游览时间｜2025.10.28 (葡萄牙时间. 时差 7hr)

《西葡两国游记 之十》