不足为外人道之升龙道（金泽篇2，金泽市区）

竹下悠然无心

不要因未走过的旅途而哭泣，不要因错过的道路而伤心，因为每条岔路，都通向炫目的尽头。——《road untraveled》，Linkin Park

金泽是日本石川县首府，位于本洲的北陆地区，享有“小京都”的美誉。这座城市以其深厚的历史文化、传统工艺和保存完好的江户风情而闻名。金泽在战国时代后因前田家族的统治而繁荣，留下了兼六园、金泽城等文化遗产。

金泽站是金泽市的交通枢纽（地图中△标记位置），东出口处有通往市内各大景点的公交车，第一站可选择前往“金泽城公园”或“尾山神社”站。

金泽城公园是一座城堡，前田利家家族的居城，始建于16世纪晚期，历经多个世纪的变迁，如今已成为一座免费开放的公园。

京都是日本千年古都，而金泽在江户时代（1603-1868年）是日本最大的藩国之一。两座城市的历史街区、传统工艺和文化均完整保存，成为日本罕见的“活着的”文化古城。

沿着城堡遗址的石墙与壕沟漫步，沉浸在古城墙下的历史秋色中，枫树如火焰般攀附蔓延。厚重的历史感与红叶的短暂绚烂形成奇妙对比，落叶飘散在苔藓与石板路上，每一步都踏着江户时代的回响。

从金泽城穿过鼠多门，跨过廊桥，便进入了尾山神社。这座建于1873年的古老建筑，是为了纪念加贺藩藩主前田利家及其正室夫人阿松而建。神社内的雕像栩栩如生，站在小巧精致的庭园中，呼吸着雨后的清新空气，仿佛能感受到时间的流转。

尾山神社不仅是前田家的祭祀场所，如今也成为民众祈愿平安、姻缘的热门地点。

适逢神社举办活动，向游客布施饮料，我亦有幸获此殊胜。

一路步行，穿过长长的巷弄，来到长町武家屋敷迹。这里是保存最完整的江户时代武士聚居区。

野村家故居则是唯一对外开放的武士宅邸。会客厅，榻榻米，木格栅，连同那一方绿意葱茏的庭院，都笼罩在这绵绵秋雨里。雨滴顺着屋檐的铁链无声滑落，层层堆叠，复又归于青苔与池塘。

武士们在血雨腥风的征战中，卸下盔甲与一身疲惫，于檐下听雨品茗，也是绚烂又短暂的生命里难得的宁静时刻吧？

长町武家屋敷迹是武士们刀光剑影里的休憩之所，铃木大拙馆则是为纪念禅学思想家铃木大拙而建的现代建筑，这里荡漾着禅意与光影的诗学。

建筑大量使用玻璃墙和几何形状，创造了通透、充满光线的空间。中庭“水镜庭”被设计成开放的庭院，将室内外环境融为一体。

秋日红叶落入池中，静默的水面映照出天空、枫影与混凝土几何线条的对话，诠释着“空”与“寂”的哲思。

冥想屋的每一张门望出去都是不一样的风景，就像每个人面对世界都有不一样的思考。随着时间的变化，光影也给它带来不一样的魔术。

铃木大拙说过：

“我们都过分的强调自我

生活中的自我牢笼是最难突破的东西

我们从出生一直到最后离开这个世界

似乎都停留在这个牢笼里”

去往后山通道口的这块绑着精致辫子的石头，是否一如那个自我束缚的你我？

不同于铃木大拙馆建筑几何线条的冷静与克制，后山一片炽热如火。

走马观花路过大大小小几座博物馆，馆藏瓷器无论施釉还是彩绘，与同时代中国的藏品不可同日而语。釉面略显生涩，画工雷同笔法颇为生硬。

徒步前行，感受这座城市最真实和日常的一面。路过网上风很大的21世纪美术馆，门前游客排长龙，且对于在那个著名的泳池拍照打卡无甚兴趣，就此别过。

去往兼六园的途中，蜿蜒的街道，车水马龙。坡道的人行道，地上铺着厚厚的草席，草席的边缘用木条固定在街道地板上。雨天或者雪天，行人上坡下坡时，不易滑倒。这人性化的设计，让人肃然起敬，我喜欢金泽这座城市，不是因为那些城堡城池，而是这些渗透到普通市民生活细节的贴心设计与市政安排。

这里的乌鸦，也并不怕人。它叼着一颗果实，数次奋力将果实砸向地面，试图砸开果壳。许是马路这一侧的街道地面欠粗糙，它踱向另一边，继续励精图治去了。

信步由僵，不一会便来到了兼六园，被称为金泽最美丽的地方。兼六园曾是前田家族的私人花园，前后经历了四代主人的精心打造。始建于1676年，原名为“莲池御殿”，后在1822年更名为“兼六园”。

园内池塘、瀑布、溪流、小桥、石灯、假山以及茶室等元素一应俱全。在我看来，这“兼六”无非就是四季草木花卉俱全，无论青松翠柏的苍古，百花盛开的旖旎，还是踏雪寻梅的悠趣，亦或眼前秋叶彩林之烂漫，均聚于一园。闲来可登高望远，可泛舟湖上，亦可在一碗茶的冥思间内窥大千。

雨一直下，红叶如蒙上一层薄纱。琴柱灯笼旁的枫树倒映在清澈的霞池中，红黄交织的枝叶与唐崎松的苍翠彼此辉映。

园中工人正忙着给树木安装“雪吊”，防止枝条因积雪重压而断裂。北陆的冬季来得比关西等地更早些，红叶落尽，就迎来雪季了。

行至秋山最高处的竹亭里，耳畔传来熟悉的粤语——各位团友，美好的时光就应该浪费在美好的事物上，现在给你们自由活动时间5分钟，大家抓紧时间拍照影像！

这是本次旅途首次也是唯一一次遇到旅行团，将5分钟时间“浪费”在美好的事物上，拍照打卡到此一游都被导游说得如此清新脱俗。面对大好秋色，却无法尽情尽兴支配时间，真心为报团出行的国人游客们惋惜。

出兼六园，不远处便是大浦神社，也就是俗称的“狗狗神社”。

接着前往网红景点，号称保持完好江户风情的街道，东茶屋街。

对不起，我不能为了讨好读者而违心尬吹，我不喜欢这地方。这些街道，和国内的古城除建筑风格不同以外，并无二致。随处可见游客们拍照打卡，吃网红零食金箔冰淇淋。。。熟悉的恶俗感逼迫着我迅速逃离此地。

我喜欢的城市格局与风貌，是融入寻常百姓朝夕间的日常，而绝非那些为了打卡和宣传展示的存在。终于，逃离游客集散地，来到城市的最东北角，地图上称之“卯辰山山麓寺庙群”。

这些不是景点的美景，深得我心。复得返自然的欣喜与放松，在心底尖叫狂奔。

本地民居在卯辰山上依山而建，有点微缩版重庆的意思。所谓寺庙群，其实不过是点缀在高矮错落民居中的一些小寺庙。在江户时代，卯辰山被规划为金泽城的“鬼门”（东北方，风水上需要镇守的方位），因此在山体上建立了多座寺庙以作镇护。

这里没有游客，可能因工作日，连遇到的本地居民都没超过2个。

拾级而上，来到卯辰山的制高点宝泉寺（名字与金泽公园里的“玉泉院”不期而遇），走上这段台阶，整个金泽城将尽收眼底。

寺庙的后院是墓葬群，与停车场以及居民区连为一体，没有围栏相隔。

将骸骨埋葬在寺庙旁，生前得到神灵的护佑，死后依然在此寄托永世。仔细观摩了一番他们的墓碑，似乎石碑底座背后雕刻有抠手，像抽屉一样能打开，难道是子孙后代也能继续将骨灰存于此，从此与最亲的人永远团聚？

好些墓碑前放置着小束插花，看来不久前亲人刚来看望过。也许就是附近的居民吧，生与斯，长于斯，复又葬于斯。在这种并不阴森的墓葬文化里，死亡似乎并不遥远，也不令人恐惧，不过就此长眠罢了。

卯辰山和金泽站之间，有浅野川以及老街相连，于是决定继续腿回去。

浅野川畔，想起金泽本地人引以为傲的作家泉镜花、德田秋声、室生犀星。浅野川真如泉镜花笔下描绘的一般，“河川长流，远山静度松风”、“流水温柔，青色浅滩如柳叶款摆”。

桥洞下逢着一堆摆放整齐干净的扫帚等工具，应该是清洁工放置于此。椅子上立着竹筒和芦苇插花，就连毛绒玩具小狗，也给戴上了护目镜，似乎也在享受着眼前的静水深流之美。

浅野川沿岸，红叶与木造建筑在河面投下温暖倒影，木质格子窗边，垂下的枫枝点缀着老街的黄昏，宛如浮世绘中的场景。

行走于老街，如同一场穿越时空的秋日散步。街道深处，有些巷弄狭窄至仅容一人通过，还有些门面矮小的老店，看招牌介绍，居然有艺伎表演。果真酒香不怕巷子深，应该都是些老熟客，方能九曲回肠后光顾于此吧？

快到金泽站时，时光逐渐切换回现代。小童放学独自回家，无需家长接送。

谁说日本女孩子冬天光腿穿短裙不怕冷？其实她们的腿也冻得红红的，只是打死不穿长裤罢了。

后记：1.金泽城不大，金泽站是交通枢纽，无论去往附近城市还是市内出行，都十分方便。所以，记得住金泽站附近酒店，将节省很多时间与体力。

2.金泽市内游，记得第一站坐车去金泽公园或者尾山神社，二者紧邻。两处景点皆为免费参观，尾山神社正门马路正对面，有旅游局设置的官方游客中心，有售面值1000日元的二日通票，几乎涵盖金泽市内所有景点和博物馆门票。

3.如果你也和我一样，有深度接触这个城市的兴趣，并且有户外运动习惯的，可考虑全程徒步，将有不同于其他游客的意外之喜。本文路线25公里，不知不觉中，一天走完。如果腿不够用，建议分两天。

4，巡游金泽，这座小城之所以被称为“小京都”，是因为这里的城堡城池神社古街，都能在京都找到豪华版。换言之，如果你到过京都，那么金泽的这些古建，你将不会有太多惊喜。所以，请尽情享受这座城市春夏秋冬融入自然的城市风情，而不止于所谓景点。